Ремонт магнето трактора нет искры

Регулировка и ремонт тракторного магнето

Источник и распределитель тока – вот как можно назвать магнето. Соответствующие разновидности тока применяются внутри карбюраторных двигателей, чтобы горючая смесь получала зажигание. Фактически благодаря данному механизму механическая энергия преобразовывается в электрическую. Тракторное магнето часто идёт в комплекте с ДВС.

Как работает магнето

Схема устройства будет иметь следующее описание:

1. Напротив башмаков магнитопроводов располагаются полюсные наконечники от ротора.
2. Трансформаторный сердечник способствует тому, что силовые линии из магнитов начинают замыкаться.
3. Когда во время вращения магнит находится в 90-градусном положении – главным элементом становится зазор между наконечниками, башмаками.
4. Обязательно пересечений линий магнита с витками обмоток у трансформатора. Электродвижущая сила благодаря этому приобретает индукцию. Зажигание в процессах тоже используется.

ЭДС воздействует на устройство так, что при использовании замкнутых контактов у трансформаторного сердечника появляется магнитный поток. В результате размыкания цепи из первичной её разновидности ток исчезает. Из-за этого магнитное поле резко сокращается.

Индукция ЭДС до 25 000 Вольт происходит при использовании вторичной обмотки. Самоиндукция у ЭДС до 300 В появится, только если размыкать контакты от первичной обмотки. Цепь первичного типа пускает самоиндукционный тон, из-за которого магнитный ток исчезает медленнее. Для таких ситуаций характерно снижение ЭДС для вторичной цепи.

Детали часто начинают обгорать при появлении искр у контактов. Подключение конденсатора к конструкции проводится с целью избежать подобных последствий. Тогда между контактами искра отсутствует у магнето, что это – описано выше.

Ротор легко повернуть в положение на 90 градусов. После первичную цепь размыкают прерывателем. Такой момент получил название абриса магнето.

Схема устройства

Характерно расположение трансформаторной части внутри магнето на трактор. Деталь напрессовывается на валу, способствует созданию тока с высоким напряжением. Ещё одна важная часть конструкции – ротор, постоянно выполняющий функцию постоянного магнита с вращением на двух подшипниках. Кулачок закрепляется спереди на роторном вале. На задней части располагается так называемый поводок. Как работает каждая часть, понять просто.

Когда устройство магнето монтируется на двигателе, предполагается вхождение провода в паз шестерни. Корпус закрывается соответствующей крышкой, которую используют в качестве базы для установки контактов от прерывателя, выводов у обмоток трансфоратора. Легкосъёмной крышкой закрывается и сам прерыватель.

Первичную обмотку обязательно присоединять к подвижному контакту, у которого присутствует изоляция от корпуса. Другой конец присоединяется к контакту, который остаётся неподвижным. Вторичная обмотка тоже должна соединяться со вторичной, одним из концов. Зажигательная свеча работает на центральном электроде, который соединяется с другим концом. С корпусом магнето и пускача также соединён боковой электрод свечи.

Настройка магнето

У каждого устройства свои особенности работы. Их требуется учитывать, когда настраивается механизм.

Для мотоблоков

Когда мотоблоки должны работать бесперебойно, применение тракторных магнето станет оптимальным решением. М-151 либо М-137А – допустимые варианты устройств, которые можно устанавливать в любых условиях. Монтаж производится на двигателе, с помощью фланцевых соединений. Достаточно использовать три маленькие шпильки.

М-151 – это двухдисковая разновидность, в которой присутствуют следующие компоненты:

1. Ускоритель пуска.
2. Кожух, снабжаемый распределителем.
3. Пластина прерывателя.
4. Трансформаторная часть.
5. Крыша.
6. Часть с ротором.
7. Корпус.

Достаточная скорость передаётся к ротору благодаря пусковому ускорителю. Для этого применяются отдельные импульсы. Пуск и постоянное вращение двигателя приводят к появлению сильной искры.

Подобное устройство позволяет решить проблему, связанную с недолговечностью аккумуляторной части, которой снабжаются мотоблоки. Если заранее купить специальные переходники – воплотить идею в реальность будет проще. Конструкцию создают самостоятельно либо заказывают, обратившись в специализированные мастерские. Переходник создаётся при помощи автогена. Используется стальной лист с диаметром до 230 мм. Принцип работы из-за этого не меняется.

В случае с тракторами МТЗ

М 124-Б1 – разновидность устройств, которая обычно дополняет именно трактора. Магнето вращается вправо, 27 градусам при этом равен угол, при котором зажигание опережается. Полумуфта пускача ПД-10 приводит механизм в движение.

Двухконтактное магнето вместе с любыми разновидностями включает следующие узлы:

1. Трансформаторный.
2. Прерывательный.
3. Роторный.

Роторная часть участвует при создании переменного тока. После энергия направляется к трансформатору, чтобы напряжение повысилось до максимального уровня. Один из последних этапов представляет собой передача тока прерывателю. Из-за этого снижается сила. Происходит уменьшение магнитного тока. Разряд-искра создаётся в электродах свечей, горячая смесь снабжается соответствующим зажиганием. Легко разобраться в том, как отрегулировать устройство.

 

Диагностика технического состояния

Диагностика проводится при выполнении следующего порядка действий:

1. Первый этап – подведение высоковольтного кабеля к выводу с напряжением.
2. На расстоянии около 0,5-0,7 сантиметров от корпуса устройства постоянно удерживается второй конец кабеля.
3. Сохранение положения у провода. Далее идёт резкий поворот ротора по ходу вращения. Искра должна проскакивать в результате такого движения, если всё в порядке, магнето отрегулирован правильно. Если же искра отсутствует либо слишком слабая – велика вероятность того, что установка требует проведения проверки по неисправностям. При необходимости – проводится регулировка.

Часто встречающиеся неисправности, их ремонт

Вот лишь некоторые проблемы, с которыми владельцы магнето могут встречаться чаще всего:

1. Сбои при искрообразовании. У такой ситуации несколько причин, способов устранения неполадки. К возможным проблемам относят: контакты подгорают, окисляются; регулировка по зазору нарушается; износилась рычажная подушка у прерывателя; конденсаторный элемент оказался пробитым. Если элемент вышел из строя, то проводится его полная замена. Когда проблема в зазорах – проводят их дополнительную регулировку. Контакты также меняются либо зачищаются полностью. Как настроить магнето, рассказывается и дальше.
2. Полное отсутствие искры. Часто это происходит из-за того, что оборвалась трансформаторная проводка, произошло замыкание на массу либо пробился изоляционный слой, которым снабжается высоковольтный кабель. При появлении проблем с трансформатором узел подлежит обязательной замене. Можно устранить само замыкание либо поменять кабель, когда возникает пробой у изоляции.
3. Пробитый конденсатор – наиболее вероятная причина появления слишком слабой искры. В этом случае деталь тоже подлежит обязательной замене.

Свеча и бронепровод

Рекомендуется отказаться от колпачков, применяемых для бронепроводов. Лучше использовать зажим типа «крокодил».

Сам бронепровод тоже требует дополнительной проверки. Это касается двух элементов:

• Крепление в посадочном гнезде.
• Цоколь под свечу.

Полная зачистка провода с каждого из концов на 2 миллиметра – отличный повод проведения проверки и ремонта. Можно проверить, используя другой бронепровод вместо того, что установлен изначально. Если свеча неисправна – её тоже меняют, ремонт детали не проводится.

Конденсатор

Он нужен, чтобы контакты не обгорали слишком сильно. Состоит из двух обкладок и изоляции, роль которой обычно играет фольга. Всё скатывается в один рулончик, размещается внутри корпуса. В некоторых случаях при повреждении корпус конденсаторы можно отрегулировать на наждаке. Важно, чтобы конструктивные части не перегревались в процессе работы. Настройка магнето после этого не поможет.

Иногда рекомендуется ставить сразу два конденсатора, тогда работа механизмов будет надёжнее и стабильнее.

О контактах прерывателя

Если они стали неисправными, первая рекомендация – зачистка поверхности при помощи специальной плоской абразивной пластины. Работа без проблем выполняется и плоским напильником, у которого мелкая насечка. Зачистка наждачной, стеклянной бумагой не даст необходимого результата. Контакты слишком быстро изнашиваются, ровную поверхность в этом случае не получить.

Контакты время от времени тоже требуют зачистки от налёта, регулирования зазоров между деталями. Главное – не потерять ни одну часть при разборке. Пружина контактов подлежит при неисправности либо выправляется в обратную сторону.

Катушка или трансформатор

Легко проводить ремонт магнето трактора для таких деталей. Эта же часть двигателя редко выходит из строя, она может бесперебойно проработать на протяжении длительного срока. Если же деталь пришла в негодность – то надо её заменить, на точно такую же, но рабочую модель.

Ротор

Главное – чтобы он не крошился, не разбивался в процессе эксплуатации. Время от времени ротор способен размагничиваться. Если деталь действительно оказалась испорченной, то её меняют. Главное – не забыть удалить осколки металла, иногда они остаются внутри корпуса магнето. Отдельного осмотра и смазки требуют подшипники.

Заключение

В работе каждого механизма время от времени происходят сбои. Но ничего страшного не произойдёт, если вовремя справиться с проблемой. Первые шаги – снятие крышки, проверка на наличие повреждённых проводов, изоляции с дефектами. Загрязнения корпуса, его замасленность – популярные причины сбоев в работе. Достаточно потратить некоторое время, чтобы разобраться с проблемами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ремонт магнето от А до Я: диагностируем, чиним и настраиваем узел самостоятельно

Для осуществления запуска силового агрегата необходимо качественное воспламенение горючей смесь, для чего используется высоковольтный заряд. Именно такой заряд позволяет выдавать магнето. Подробнее о том, какой принцип действия этого устройства и в каких случаях необходим ремонт магнето, вы сможете узнать из этой статьи.

Перед тем, как проверить катушку и отрегулировать ее, давайте разберемся в принципе работы узла. При вращении магнита происходит возбуждение тока в первичной обмотке, которая замкнута с помощью контактов прерывательного устройства. В тот момент, когда сила тока на первичном участке достигает максимального значения, на прерывательном механизме происходит размыкание контактов. Соответственно, это приводит к разрыву первичного тока.

В итоге исчезает и магнитное поле, создающееся с помощью первичного тока. Из-за изменения магнитного поля на вторичном участке цепи происходит образование высоковольтного напряжения. Это напряжение может пробить целый зазор между электродами свечи. Когда ротор магнето продолжает вращаться, это приводит к появлению новой искры.

Раритетное магнето для автомобилей 1920-1930 г.в.

Диагностика технического состояния узла

Что касается диагностики, то она осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо подключить высоковольтный кабель к выводу напряжения.
2. Второй конец кабеля следует удерживать на расстоянии около 0.5-0.7 см от корпуса устройства.
3. В таком положении провода необходимо резко провернуть ротор по ходу вращения. Если магнето отрегулированное, то в результате поворота ротора между контактом провода и корпусом должна проскочить искра. Если она отсутствие или же слишком слабая, еле заметная, вероятнее всего, устройство нужно проверить на предмет неисправностей и, при необходимости, отрегулировать.

Характерные неисправности и способы их устранения

Теперь рассмотрим основные неисправности магнето:

1. Сбои в искрообразовании. Причин может быть несколько, как и способов их решения. Это окисление или подгорание контактов, нарушение регулировки зазора, износ подушки рычага прерывательного устройства, пробитый конденсаторный элемент. Вышедшие из строя элементы подлежат замене, а разрегулируемые зазоры следует отрегулировать. Если проблема в контактах, их нужно поменять или зачистить.
2. Отсутствие искры. Причина может заключаться в обрыве проводки трансформатора, замыкании на массу либо пробое изоляционного слоя на высоковольтном кабеле. Если проблема в трансформаторе, то узел меняется, если замыкание — то его следует устранить, а если причина заключается в пробое изоляции, то кабель нужно просто поменять.
3. Если же искра слишком слабая, то вероятнее всего, причина заключается в пробитом конденсаторе, который также надо будет поменять.

Фотогалерея «Устройство механизма»

1. Устройство магнето М24-А1 2. Устройство магнето с неподвижным магнитом

Инструкция по разборке и сборке магнето

Чтобы произвести ремонт магнето, его нужно демонтировать и разобрать, для этого выполните следующие действия:

1. Сначала устройство снимается с силового агрегата.
2. Узел нужно тщательно очистить от пыли, а также следов моторной жидкости, если они имеются. Магнето будет грязным, поэтому его надо очистить. Нельзя допустить, чтобы грязь попала на внутренние элементы при разборке устройства.
3. Следующим этапом будет разбор. Используя торцевой ключ, необходимо выкрутить гайку, которая фиксирует автомат опережения зажигания. Демонтируйте этот элемент, после чего извлеките шпонку из паза.
4. Затем защелку немного отвести в сторону, после чего сможете демонтировать крышку прерывательного узла. Для снятия следует открутить еще четыре болтика, которые ее фиксируют.
5. Когда крышка будет демонтирована, ротор можно извлечь из самого корпуса.
6. Завершающим этапом будет откручивание шпилек, которые фиксируют трансформаторный узел. Сделав это, трансформатор можно извлечь из корпуса. Таким образом, вы получили доступ к составляющим элементам магнето. Теперь осуществляется ремонт механизма с заменой всех вышедших из строя компонентов. Для дальнейшей сборки и установки магнето все действия, описанные выше, нужно будет повторить в обратной последовательности.

Особенности регулировки

Регулировка магнето осуществляется, если узел не может выполнять возложенные на него функции, при этом все элементы механизма целый. Настройка магнето производится путем измерения зазора между контактами прерывательного узла, при этом коленчатый вал мотора следует поворачивать за маховик. Вал проворачивается до того момента, пока расхождение контактов будет наибольшим. Отрегулируем зазор путем отпущения болта, фиксирующего контактную стойку и поворота стойку отверстий, которая установлена в прорези эксцентрика.

Когда зазор отрегулирован, необходимо протестировать механизм — это позволит определить правильность проведенного процесса. Если все сделали правильно, то сбоев в искрообразовании удастся избежать.

 Загрузка …

Видео «Подробная инструкция по ремонту и настройке магнето»

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Характерные износы и неисправности магнето и их устранение

• размагничивание ротора
• замыкание обмоток
• неисправность конденсатора
• пробой деталей токособирающих и распределительных устройств
• не­исправности прерывателя, ускорителя или муфты опе­режения
• износ шарикоподшипников и посадочных мест
• повреждение отдельных деталей
• нарушение контактов в первичной цепи

• размагничивание
• повреждение резьбы
• прогиб вала
• износ посадочных мест под подшипники

• действие магнитного потока
• создаваемого трансформатором
• перегрев
• сотрясения и удары

Посадочные места под шарикоподшипники восста­навливают накаткой с последующей шлифовкой. Про­гиб вала ротора устраняют правкой.

Намагниченность ротора определяют магнитомером МД-4. Намагничивают ротор на специальном приборе НА-5ВИМ постоянным током.

Неисправности конденсатора:

• обрыв выводов
• про­бой
• плохие контакты корпуса конденсатора с массой и изолированного проводника с клеммой прерывателя

Эти неисправности определяют на приборе проверки зажигания (ППЗ) или же при помощи контрольной лампы. Контрольная лампа, соединенная последова­тельно с конденсатором и подключенная к сети пере­менного тока напряжением 220 В, не горит при исправ­ном конденсаторе, но после отключения конденсатора от сети при шунтировании появляется искра. При обры­ве в конденсаторе лампа не горит, а конденсатор не заряжается. При пробое конденсатора лампа горит. Поврежденный конденсатор заменяют.

Неисправности распределителя:

• износ или поломка скользящих угольных контактов
• ослабление или поломка пружин
• замасливание или поломка скользящих контактов распределителя
• трещины в изолирующей части барабана распределителя и крышках

Электрическую прочность этих деталей проверяют напряжени­ем 12…16 кВ. Для проверки состояния распределителя можно использовать контрольно-испытательный стенд КИ-968.

Неисправности прерывателя:

• обгорание или окисление контактов
• замыкание изолированного контакта на корпус
• биение кулачка
• изменение зазора в контактах
• поломка пружины подвижного контакта

Окислению контактов способствует неисправность конденсатора. При необходимости контакты зачищают мелкой стек­лянной шкуркой. Изношенные вольфрамовые контакты заменяют новыми. Нормальный зазор между контакта­ми должен быть в пределах 0,2…0,25 мм. Дефектные усилительные пружины контактов заменяют новыми.

Прочность изоляции изолированного контакта про­веряют на пробой под напряжением 380 В.

Неисправности трансформатора магнето:

• повреждение изоляции
• замыкание и обрывы обмоток, приводящие к нарушению искрообразования
• забоины и ржавчина на опорных поверхностях сердечника

Обрывы в обмотках проверяют при помощи контрольной лампы. При отсутствии наружных повреждений транс­форматор магнето проверяют на бесперебойность иск­рообразования на стенде КИ-968.

Перед испытанием отремонтированного магнето проверяют правильность сборки, наличие и затяжку крепежных деталей, плавность вращения ротора и искрообразование при вращении от руки.

В собранном магнето проверяют и регулируют угол поворота ротора от нейтрального положения до момен­та размыкания контактов прерывателя, зазор между контактами прерывателя и усилие, передаваемое пру­жиной на контакты прерывателя. У магнето проверяют также бесперебойность искрообразования, состояние высоковольтной изоляции, правильность чередования искр и характеристику пускового ускорителя или муф­ты опережения зажигания.

Магнето, или в поисках искры

как найти искру с магнето бензотриммера EFCOLEO

Магнето -это магнитоэлектрический генератор переменного тока, создающий электрические разряды между электродами свечи зажигания для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.

Работа магнето основана на принципе электромагнитной индукции.

Сущность индукции заключается в следующем: когда магнитное поле пересекается замкнутым проводником, в этом проводнике возникает электрический ток. Когда электрический ток проходит по проводнику, вокруг этого проводника возникает магнитное поле.

Магнитное поле — пространство вокруг какого-либо магнита, в котором проходят магнитные силовые линии (или магнитный поток). Линии эти расположены гуще между полюсами магнита.

Переменный ток может быть возбужден в проводнике при быстрой перемене направления пересекающего его магнитного потока, например, при поворачивании магнита вокруг проволочной катушки. На этом принципе основана работа магнето с вращающимся магнитом.

Когда магнит вращается, магнитный поток, проходящий через стержень, изменяется по величине и направлению; в результате в обмотке возникает электрический ток, сначала в одном направлении, а затем в другом.

Конденсатор служит для улучшения работы магнето. При наличии конденсатора образуется сильная искра, без него — слабая.

Конденсатор присоединен параллельно контактам прерывателя, для того чтобы ослабить искрообразование, возникающее при прерывании первичного тока на контактах прерывателя.

Как работает магнето?

Когда магнит вращается, он возбуждает ток и первичной обмотке, замкнутой накоротко контактами прерывателя.

Когда сила тока в первичной цепи достигает своего максимума, контакты прерывателя размыкаются. Первичный ток из-за этого мгновенно прерывается. Магнитное поле, которое было создано первичным током, также исчезает. Это внезапное изменение магнитного поля возбуждает во вторичной цепи ток высокого напряжения, способный пробить зазор между электродами соответствующей свечи. Дальнейшее вращение ротора магнето вызывает образование новой искры и т. д.

Как проверить техническое состояние магнето?

В процессе повседневной эксплуатации работоспособность магнето можно проверить так: подключите высоковольтный провод к выводу высокого напряжения и держите другой конец провода на расстоянии 5-7 мм от корпуса магнето, резко поверните ротор по ходу вращения. При этом правильно собранное и отрегулированное магнето при резком поворачивании ротора должно дать искру, обеспечивающую пробой вышеуказанного промежутка. Если же искры нет или она слабая — проверьте исправность магнето и изоляции провода.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Вероятная причина	Устранение неисправностей
1. Перебой искрообразования	Замаслились или подгорели контакты	Очистить контакты замшей, смоченной в чистом бензине или зачистить напильником контакты, если они подгорели
	Разрегулировался зазор между контактами	Отрегулировать зазор
	Износилась подушка рычага прерывателя	Заменить рычаг прерывателя новым Отрегулировать зазор
	Разрегулировался абрис	Отрегулировать зазор
	Пробит конденсатор	Заменить конденсатор
Магнето не дает искры	Обрыв первичной или вторичной цепи трансформатора	Заменить трансформатор
	Замыкание на массу первичной цепи	Устранить замыкание
	Пробой изоляции высоковольтного провода	Заменить провод
3. Магнето дает слабую искру	Пробит конденсатор	Заменить конденсатор

Разборка и сбока магнето. — снимите магнето с двигателя; — очистите его от пыли и масла и разберите его в следующем порядке: — отверните торцевым ключом гайку крепления автомата опережения зажигания, снимите его и выньте шпонку из паза; — отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; — отверните четыре винта, крепящие крышку, снимите крышку; — выньте ротор магнето из корпуса;

— отверните шпильки крепления трансформатора, выньте из корпуса трансформатор.

Сборку магнето произведите в обратном порядке.

Чтобы заменить контакты прерывателя действуйте так:

— отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; — отверните винт крепления соединительного проводника; — отверните винт крепления пластины прерывателя к крышке магнето, снимите пластину прерывателя; — отверните винт крепления пружины прерывателя; — снимите замковую шайбу с оси подушки рычага, снимите с оси рычаг с подушкой в сборе;

— отверните винт крепления контактной стойки, снимите с оси контактную стойку.

Сборку прерывателя произведите в обратном порядке.

Удачных поисков! Но проще поменять магнето на новый или отдать в сервисную службу (при наличии гарантии это можно сделать бесплатно).

Полезный совет?

Ремонт магнето для мотоблока МТЗ 05, 06, 12. Магнето М 151, М 137, 13.3728, нет искры.

На мотоблок МТЗ в разный период времени устанавливались разные типы двигателей. Рассмотрим три основных варианта: УД 15, 25, Honda GX 270. В советское время на мотоблоки МТЗ устанавливались двигателя УД. На двигатель УД 15 устанавливались одноискровое магнето левого вращения М 137А с пусковым ускорителем, так же сегодня можно купить и установить магнето М 124Б.

На двигатель УД 25 устанавливалось двухискровое магнето левого вращения М 151 с пусковым ускорителем либо электронное магнето 13.3728.

Встречаются интересные варианты, двигатель УД 25 с экранированным зажиганием. Установлено магнето М135 и это ошибка, двигатель будет запускаться, но работать будет не устойчиво на одном цилиндре.

На УД 25 иногда можно встретить магнето М149А1, так же как и М135 на двухцилиндровом двигателе оно работать не будет. 

В дело в том, что эти две модели предназначены для двигателей где поршни первого и второго цилиндра на коленвале расположены в разных плоскостях, когда поршень первого цилиндра вверху, поршень второго соответственно внизу. В двигателях УД 25 поршни находятся в одной плоскости и ходят одновременно вверх и вниз. Магнето М135 и М149 будет работать на одноцилиндровом двигателе УД 15, для двигателя УД 25 они не пригодны.

Так же на одноцилиндровом УД 15 можно встретить магнето М25Б1 с интересной полумуфтой.

Не лишним будет напомнить, что в таких магнето важно регулярно обслуживать контакты и выставлять зазор.

На двигатель Хонда GX 270 установлен модуль зажигания.

Технически, самое простое решение, реализовано в двигателях Хонда и их аналогах. На маховике установлен магнит, во время вращения магнит проходит между полюсами модуля, тем самым вырабатывая электрический ток для создания искры между электродами запальной свечи, система стабильна и надежна.

Ремонтопригодность на высоте. Для замены модуля зажигания демонтируем ручной стартер и кожух маховика.

Модуль крепится двумя болтами. Маховик снимать необязательно.

Важно выставить правильный зазор между модулем и маховиком, проверьте в инструкции каким должен быть зазор в вашем двигателе.

Собираем все в обратной последовательности.

Часто спрашивают — можно ли на одноцилиндровый двигатель УД 15 установить электронную магнето 13.3728. Да, на УД 15 можно установить электронное магнето 13.3728. Скажу больше, двигатель УД 15 комплектовался с завода магнето 13.3728. Важно, в один из выходов, вместо одного высоковольтного провода, поставить пружину и закрыть металлической заглушкой так, чтобы один из двух выходов был замкнут на корпус.

Так выглядит родная заглушка с пружинкой.

Только в этом случае на втором выходе будет искра. Если один из выходов в вашем магнето замкнут на корпус, но искры нет, тогда возможно нет привода с шестерни регулятора через промежуточную муфту на ротор магнето, соответственно ротор не вращается. Демонтируйте магнето и проверьте ее отдельно от двигателя.

Если искра есть, но слабая, либо двигатель запускается, но после прогрева глохнет, вероятно не исправен электронный блок. Так же проверьте болты которые прижимают электронный блок и катушку, они обеспечивают массу, без массы двигатель будет работать неустойчиво. Искры может не быть по нескольким причинам. В данном магнето вышел из строя зарядный трансформатор (катушка),  обмотка катушки проверяется тестером.

Катушка клиента отправляется в перемотку, и потребитель получает услугу по привлекательной цене в день обращения.

При сборке магнето важно обеспечить надежное соединение всех деталей с корпусом, трансформатор и электронный блок должны быть надежно прижаты штатными болтами.

Клемма остановки двигателя должна пройти сквозь корпус через диэлектрик, внутри пластмассовая втулка, снаружи текстолитовая шайба.

Когда разбираете магнето обязательно зарисовывайте либо фотографируйте схемы подключения проводов.

Собираем магнето, проверяем искру. Замкните один из выходов, во второй установите высоковольтный провод, вращайте ротор в левую сторону, проверьте искру на обоих выводах.

Магнето М151 немного сложнее чем 13.3728. Рассмотрим на конкретном примере. Симптомы — плохой запуск, неустойчивая работа. Причиной плохого запуска является муфта установленная на роторе, заводом здесь предусмотрен ускоритель. Пусковой ускоритель предназначен для того чтобы придать ротору магнето большую скорость вращения при запуске двигателя. С помощью ускорителя обеспечивается достаточно мощная искра от магнето при медленном вращении коленвала.

Проверяйте наличие шпонки на роторе, правильно установите ускоритель.

Проверяем магнето внутри, смотрим стоит ли шестерня на шпонке, правильно ли выставлены метки, смотрим зазор и состояние контактов.

Зазор великоват, выставляем зазор, чистим контакты, проверяем искру на катушке.

Искра отличная. Проверяем бегунок и крышку. Все в порядке.

Собираем, проверяем искру.

Устанавливаем магнето на двигатель. Для этого выставляем поршни в ВМТ. 

Если нет возможности на маховике увидеть метки, тогда выкрутите свечу и вращая за шкив поднимите поршни в ВМТ. Устанавливаем промежуточную муфту на шестерню регулятора.

На роторе магнето выставляем муфту отверстием вверх.

На магнето с ускорителем, вращаем муфту ускорителя влево до щелчка.

Устанавливаем магнето в корпус регулятора оборотов, важно точно попасть в паз на промежуточной муфте. Не прилагайте чрезмерное усилие, если все сделать правильно, установка магнето не займет много времени. Прижимаем магнето тремя гайками через шайбу.  

На электронном магнето 13.3728 порядок установки высоковольтных проводов не имеет значение. На магнето М151 нужно правильно установить высоковольтный провод для первого и второго цилиндра, проще всего установить провода в произвольном порядке, если двигатель не запускается поменяйте провода местами.

Всем Удачи.

Автор — Василий Мартысевич.

Свет от магнето – реально! Часть 1: Диагностика, ремонт и настройка магнето — Мужик в доме.Ру

Более года я собирал информацию с разных источников на эту тему. Что только не слышал. И бред это, и вовсе не реально. Другие же отвечали тем же бредом (типа итак светит) – школота! Пока сам не наткнулся на одного человека в интернете, у которого руки поистине золотые. Переписывались мы с ним достаточно долго ввиду того, что опыта как у автоэлектрика у меня практически нет, и для того, чтобы информацию предоставить для вас, я должен был ей сам обладать на все 100%.

Итак, приступим. Для переделки магнето нужно будет настроить и оттестировать имеющуюся (об этом часть 1 статьи), затем ее немного модернизировать (об этом часть 2 статьи) и только потом приступить к электронике, позволяющей добыть свет от данного узла (об этом часть 3 статьи). Эта переделка не будет стоить вам практически ничего. Результат – будет лупить искра как в электрошокере! И плюс к этому – свет! Прежде чем ваять что-то из имеющегося у вас магнето, давайте попробуем понять принцип ее работы.

Схема зажигания от магнето: 1 – магнит; 2 – якорь; 3 – индукционная катушка; 4 – выключатель зажигания; 5 – свеча зажигания; 6 – конденсатор; 7 – прерыватель

Магнето устроено просто и состоит из источника электрического тока, представляющего собой небольшой магнитоэлектрический генератор, вырабатывающий ток низкого напряжения, который при помощи индукционной катушки трансформатора преобразуется в ток высокого напряжения. Магнитное силовое поле у магнето образуется постоянным магнитом. Устанавливаемые на мотоциклах магнето имеют вращающийся магнит и неподвижную индукционную катушку — трансформатор. При вращении магнита его полюса вращаются между стоек трансформатора, благодаря чему магнитные силовые линии, меняясь по силе и по направлению, проходят через стойки и сердечник индукционной катушки и то исчезают, то вновь появляются. За счет этого в первичной обмотке индуцируется ток низкого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя первичная цепь разрывается и во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения.

Сооружение испытательного стенда

Проверим имеющуюся магнето на работопригодность и как следует отрегулируем. Для обеспечения эффективности выполняемой работы для магнето нужно будет сконструировать привод. Будем делать настольный испытательный стенд. Для проведения данной операции нам потребуется:

• Реверсивная дрель со специальным кронштейном для установки ее на поверхность стола (верстака)
• Ключ- трубка или головка на 11мм (Одиннадцать!)
• Отвертка крестовая
• Отвертка плоская

Прикрутите специальный кронштейн к поверхности стола. В него вставьте реверсивную дрель и закрепите ее. Если кронштейна не имеется, то понадобится помощник, чтоб пускать дрель в движение. И то этой помощи может не хватить. Так что лучше вооружитесь данным кронштейном. При помощи рычага направления вращения дрели установите ее вращение по часовой стрелке (если мы держим дрель за рукоятку, патрон должен вращаться по часовой). Выставьте на дрели минимальные обороты.

Снимите магнето с корпуса двигателя вместе с бронепроводом и свечой. Снимите с магнето бабочку (лопасть, при помощи которой она приводится в движение двигателем). Для этого воспользуйтесь ключом на 11мм в виде трубки или воспользуйтесь головкой на 11. Открутите крепежную гайку бабочки магнето и, не потеряв шпонку, снимите бабочку. Далее магнето зажмите в патрон дрели за ее конический вал (откуда вы сняли только что бабочку). Под корпус магнето при необходимости нужно подложить брусок, чтобы предотвратить ее проворачивание относительно оси вращения. Уточните, что вращаться магнето будет в нужном направлении, если вы включите дрель (указатель направления хода движения высечен на корпусе магнето).

И помните! Не допускайте высоких оборотов и не относите бронепровод от корпуса магнето более чем на 10мм – это грозит выходу из строя высоковольтной обмотки катушки! И подолгу не крутите! Только кратковременно!

При включении дрели вал магнето начинает вращаться и приводить конструкцию в рабочее состояние. Прислоните свечу к корпусу магнето и посмотрите, насколько качественная искра образуется на электродах свечи. Если искра слабая, попробуйте отсоединить свечу, снимите с бронепровода наконечник. Зачистите конец бронепровода на 2мм. При включенной дрели смотрите, поднося к корпусу магнето, насколько эффективна искра. Пробуйте поменять обороты на более высокие (приближенные к оборотам двигателя мото). На моем магнето без усовершенствований искра прошивает 7-10 мм! Искра должна быть бело-голубой, без проскоков. Вырабатывается с характерным потрескивающим звуком. Если с этим у вас все в порядке, можете сразу переходить к Части 2 статьи.

Если вас не устраивает работа магнето (искра слабая, искра проскакивает, искра через раз, при повышении оборотов искра вообще пропадает), будем настраивать магнето.

Диагностика и настройка магнето

Для проведения данной процедуры вам потребуется:

• Наждачная бумага (нулевка) и плоский надфиль
• Солидол
• Отвертка крестовая
• Отвертка плоская
• Электрический зажим типа «Крокодил» мини
• При необходимости – новый бронепровод (авто, силикон) и новая свеча А17В
• При необходимости — лак для ногтей, изолента
• При необходимости — новый конденсатор 0,17-0,25мкФ

Итак, если вас не устроила работа магнето, детали, на которые следует обратить внимание: провода, свеча, конденсатор, контакты и катушка. Можете периодически извлекать магнето из стенда. Первое, с чего начните – это осмотр конструкции магнето. Снимите крышку. Нет ли случайно поврежденных проводов и их изоляции, излишней грязи или замасленности в корпусе, следов дробления металла устройства? Ровно ли прилегают контакты в процессе вращения друг к другу, и образуется ли между ними зазор равный 0,7-1,0мм? Можете воспользоваться подсветкой и лупой.

Свеча и бронепровод

Первое – колпачок бронепровода. Советую от таких (см. фото) вообще отказаться. Поставьте электрический зажим «крокодил» мини. Он отражен на фото в заголовке статьи.

Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод: его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить провод является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца. Я использую силиконовый от неоновых ВВ трансформаторов (с неоновой рекламы). Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Если от второго зачищенного конца бронепровода или от крокодила высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно.

Если неполадка устранена, замените бронепровод на другой, рабочий. Еще раз проверьте запуск со свечой. Свечу на массу. Присоедините к ней бронепровод. Установите зазор свечи между электродами 0,4-0,6 мм. Запускайте стенд. Без перебоев должна быть искра сильная, светлая, голубого цвета от бокового электрода на центральный. Искра не должна бить на изолятор, вбок, высекаться «через раз». Если у вас все в порядке, переходите к Части 2. Если нет, то…

…проверяем свечу зажигания

Неисправности зажигательных свечей проявляются в виде ослабления или полного исчезновения искрообразования.

Неисправности зажигательной свечи могут быть обнаружены при наружном осмотре:

1. красновато-коричневый налет образуется обычно на юбках свечей, которые длительное время находятся в работе. Этот налет не следует путать с нагаром, он не мешает нормальной работе свечи, поэтому его очищать не следует;
2. белый налет образуется на юбках слишком «горячих» свечей, работавших без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а также при неплотном их завертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании;
3. сухой темный нагар (копоть) образуется при работе двигателя на переобогащенной горючей смеси, особенно на холостом ходу продолжительное время. Надо отрегулировать карбюратор, применить более «горячие» свечи, а перед длительной стоянкой с целью самоочищения свечей от нагара дать двигателю поработать 1—2 минуты на повышенных оборотах;
4. масляный липкий нагар образуется при чрезмерной смазке, повышенном проценте масла в топливе (на двухтактных двигателях), изношенных поршневых кольцах (на четырехтактных двигателях), перебоях в системе зажигания, а также в результате неоднократных попыток запустить двигатель. При замасленных свечах сильно затрудняется пуск двигателя;
5. отложение свинца на изоляторе свечи происходит при пользовании этилированным бензином. Отложение свинца прекращает искрообразования свечи;
6. трещина в изоляторе свечи приводит к короткому замыканию в свече и полному прекращению искрообразования, она возникает в результате удара изолятора, а также перегрева свечи.

Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу подсоединить к проводу высокого напряжения и положить ее корпусом на массу так, чтобы был надежный контакт. Запустить механизм вращения. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи. Неисправную свечу необходимо заменить.

Конденсатор

Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тонкой парафинированной бумаги. Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.

Неисправности конденсатора:

• повреждение изоляции обкладок;
• обрыв соединений обкладок с корпусом или изолированным выводом;
• утечка электрического тока.

Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.

Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двигатель работает с перебоями.

Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените конденсатор на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должна быть в пределах 0,17-0,25мкФ. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет.  Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Переходите к части 2 статьи. Если нет, идем далее.

Контакты прерывателя

Неисправности прерывателя:

• замаслены или пригорели контакты прерывателя;
• отпаялась одна из вольфрамовых пластинок контактов;
• отсутствует или нарушен установленный зазор между контактами;
• повреждена или касается масса шинки, подводящая ток низкого напряжения к прерывателю;
• неправильно установлен кулачок прерывателя или втулка (но об этом позже).

Пригоревшие контакты необходимо зачистить плоской абразивной пластинкой или плоским напильником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с неровной поверхностью быстро изнашиваются вследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфрамовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, поврежденную шинку исправить или заменить.

Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает. Поверхности контактов не должны быть выпуклыми, подгоревшими. А когда эксцентрик их размыкает, максимальный зазор должен составлять 1-1,5 мм.

Подрегулировать этот зазор можно, слегка ослабив верхний винт их крепления вращением нижнего регулировочного винта. Не забудьте закрепить заново верхним. Снимите контакты, при этом не потеряв стопорное кольцо с вала, на котором они стоят. Зачистите контакты от налета. Если есть выемки на поверхности контактов – это следствие их подгорания в процессе работы. Обточить всю поверхность до исчезновения выемок. Если зачищать придется много, можно воспользоваться сначала боковой поверхностью наждака, затем «заполировать» поверхность более тонкими абразивами.

Лучше контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них вольфрамовая напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор.

Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство – смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону. Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться. Вращайте на стенде магнето и подносите конец бронепровода массе. Как искра? Если все отлично, переходите к части 2 статьи. Если не помогло, идем далее. Осмотрите провода. Оголенные можно обмазать лаком для ногтей или заизолировать. Осмотрите пайки. Если требуется, подпаяйте.

Катушка (трансформатор)

Как правило, катушка не ремонтируется. И она, как правило, реже всего выходит из строя и нуждается в замене. Но все же катушка катушке рознь! Бывает, что от одной ток как молния, с другой нет.

И никогда не выкидывайте заведомо нерабочую катушку! С нее еще много чего можно сделать для вашего мотоцикла! Например, освещение! Но об этом — Часть 3.

В самом начале данной части статьи мы ознакомились с устройством катушки. Она имеет две обмотки: низковольтную (намотана первичной на сердечник и имеет около 400 витков) и высоковольтную (вторичная, намотана поверх первичной и имеет около 18000 витков). Основная беда такой катушки – образование КЗ (короткозамкнутых витков) в высоковольтной обмотке. Это и приводит катушку в негодность. Замените катушку. Или давайте будем усовершенствовать магнето, чтоб никогда больше не сталкиваться с проблемой данной катушки! ( Об этом часть 2).

Пока рассмотрим версию, что вы заменили катушку на другую. Зачистите медный контакт катушки нулевкой. Осмотрите провод и места пайки. Если требуется – подпаяйте. Собирайте магнето и опять на стенд! Установите все нужные зазоры, о которых мы говорили. Запускайте! Искра должна быть! Меняйте обороты вращения! Сейчас все должно быть отлично, но может быть еще один вариант…

… ротор (вращающийся магнит)

Осмотрите ротор магнето. Он не должен быть раскрошен, разбит в процессе эксплуатации. Еще говорят о том, что он может время от времени размагнититься. И о том, что его можно заново намагнитить. Но об этом я не знаю, если честно. Замените ротор, если так все плохо. Удалите осколки металла в корпусе магнето, осмотрите и смажьте подшипники. Люфт подшипников (тем более их нерабочесть) может приводить к разрушению механики магнето и, естественно, к выдаче недостаточного тока.

Внимание! Это важно!

Регулировка эксцентрика

Для настройки искрообразования (силы тока) магнето нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока.

Стенд: дрель вращается, конец зачищенного бронепровода при этом подносим к корпусу магнето на расстояние 5мм. Если ток недостаточный или его вообще нет – сейчас приступим к настройке кулачка (он же эксцентрик). Останавливаем дрель. Кулачок крепится на валу одним винтом с шайбой в центре вала.

Ослабляем винт. Вставив отвертку в пазы кулачка, поворачиваем кулачок относительно его оси на валу примерно на 1мм по часовой стрелке. Закрепляем кулачок винтом. Включаем дрель. Смотрим на искру. Она должна быть на расстоянии 5-7 мм до корпуса. Выключаем дрель.

Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока вы не получите наилучший результат. На полную настройку эксцентрика у меня уходит от 20 мин до часа. Но это стоит того! При достижении наилучшего результата, на этом смонтированном стенде можно еще подрегулировать силу тока путем подстройки размера зазора контактов, подбора конденсатора. При условии, что контакты не сгорели, ровные и гладкие, а конденсатор и катушка рабочие, искра будет как молния!

Автор:   Алексей Перевалов

Группа ВКонтакте: http://vk.com/tmz_engine

Почему у тракторного магнето нет искры

магнето от трактора.

маленькая искра счем это связано | Автор топика: Маргарита

искра появляется толко когда провод в плотную к магнето подносиш проскакивает еле заметная .

все контакты промыл почистил полность перебрал

Лилия надо проверить и подтянуть контакты, заменить конденсатор, а вслучае отсыревания -прокипятить в олифе…

Любовь От дизельного трактора?) ) Или бензинового, китайского?

Оксана Разбираешь, всё промываешь в бензине и сушишь. потом собираешь и меняешь ВВ провод. будет работать. Замаслено и отсырело.

Павел конденсатор замените

Кристина Что такое «маленькая»? Длина искрового промежутка Зинаида строго нормируется для каждого устройства зажигания рабочей смеси Денис . Только исходя из этого, можно оценивать качественные показатели «искры»….

Вера Разобрать и всё протереть чистой тряпочкойи еще может размагнителось

Артём Отсырела катушка, просушите и все будет ОК

Tags: Почему у тракторного магнето нет искры

Мотоблок МТЗ-06.

Поломка магнета-интересно пропала искра!

Помогите починить | Автор топика: Metody

Муравей не заводился я почистил карбюратор всё равно не заводится искра у свечи есть не знаю в чём проблема.

Alexander (Nagesha) Jeka, обычная технология, искра есть-плесни бензина в цилиндр-если есть компрессия и искра вовремя-схватит, только смотри чтоб свеча чистая была, на грязной искра по нагару уходит

Evgeny (Suri) Александр, Спасибо за совет завтра попробую

Viktor (Kambas) Либо нечему гореть-либо нечему поджечь.

Alexander (Nagesha) подскажите почему засерает свечи, постоятнно черный нагар. ни знаю что сделать..

Sergey (Asman) ты бензин с маслом разбовляй или надо выставить зажигание и еще настроить карбюратор от этого нагар на свече должен быть ярко коричневый

Alexander (Nagesha) такая же дрянь, разбавил вместо автола дизельным, да ещё похоже с запасом, пару свечей вожу с собой

Alexander (Nagesha) муравей 2м 02 плохо заводится а когда завёл работает до тех пор пока не закончится бензин в карбюраторе и глохнет после подкачки бензина не заводится! Заранее благодарю!

Alexander (Nagesha) из шланга посмотри бензин течёт? Я раз заправил 80-всё проклял, такое говно да ещё и с водой-короче масло с водой свернулось в какашки а из бензина выделился налёт типа парафина, пришлось разбирать и прочищать краник, отстойник, карбюратор так он ещё и ехал на этом!

Alexander (Nagesha) всё прочистил бенз. 92

Timur (Math) искра есть толка не работает, в чем проблема?

Alexander (Nagesha) Тимур, а посмотри выше

Kostya (Ahmad) Не заводится муравей 2м 02 переделан под магнето, когда завожу дым из воздушка ебошит а завестись хуй.Свечи новые двиган перебирал карбёр чистый помогите.

Alexander (Nagesha) откуда у тебя дым ебошит?

Kostya (Ahmad) Из карба сзади патрубок торчит.

Felix (Edyth) зажигание регулируй сильно раннее

Sergey (Asman) помогите

Dmitry (Vibhavari) в чем проблема завожу с талкоча 10 м поеду глохнет

Konstantin (Charlott) нет искры поменял кондексатор зачистил контакты прозвонил бронепровод контакт есть колпачок на свечу поменял ничего четыре свечи перепробывал ничего врде бабину поменял ток я хз может она тож не рабочая в кузове волялась я подумал если воляется значит хорошая тоже толка нет искры на кулачках тоже нет помогите есле можете кинте фотку разположения прводов только не схему в схемах не понимаю

Konstantin (Charlott) попробывал в схеме разобратся разобрался сделал все про вода по схеме ничего а две искры подряд были и всё

помогите не могу выставить зажигание на магнето | Мотороллер .

..

21 янв. 2014 г. — у меня такая проблема ,на магнето искра есть но слабая,когда проверяю искру на … нет мне надо как кантакты должны размыкаца и где.

регулировка зазора между магнето и маховиком

На бензиновых триммерах используются как двухтактные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), так и четырехтактные. Но система зажигания в них ничем не отличается друг от друга, поэтому ремонт и настройка данной системы воспламенения топлива будет одинаковой для разных типов ДВС.

Как функционирует система зажигания на триммере

Система зажигания двухтактного ДВС состоит из 2-х элементов: маховика и катушки (магнето). На рисунке ниже показано, как они выглядят.

На маховике находится крыльчатка, которая работает как вентилятор для охлаждения двигателя. Также на одной стороне маховика находятся постоянные магниты, на рисунке показаны стрелкой.

При вращении маховика в катушке вырабатывается электрический ток, который служит для произведения искры на свече зажигания. Искра появляется в момент, когда магниты находятся непосредственно под магнето.

Зачем нужна регулировка зажигания

В некоторых случаях, когда двигатель не запускается, потребуется регулировка зажигания. Конечно же, сначала нужно проверить исправность свечи и высоковольтного кабеля с колпачком.

Регулировать зажигание на двухтактном двигателе нужно для того, чтобы обеспечить своевременное воспламенение горючего в камере сгорания двигателя. Ниже приведена схема, из которой можно понять принцип работы ДВС.

Искра в свече должна появляться в момент сжатия топлива поршнем, когда он самую малость не доходит до верхней мертвой точки (ВМТ). Когда поршень проходит ВМТ, происходит возгорание топливной смеси, в результате чего поршень под действием энергии взрыва уходит вниз.

Поэтому, если по каким-либо причинам (в основном это происходит из-за смещения маховика на валу относительно его первоначального положения) возгорание топлива происходит раньше, чем поршень пройдет ВМТ, то он возвращается назад, а коленвал прокручивается в обратном направлении. Такое движение может повредить узел стартера, оборвать шнур запуска и т.д. В данном случае происходит раннее зажигание топлива.

Также может быть позднее зажигание на триммере: поршень после сжатия топлива, которое не воспламенилось, уходит вниз, и в этот момент появляется искра. В таком случае двигатель либо не будет запускаться, либо значительно потеряет мощность и будет плохо набирать обороты.

Но такие проблемы с ранним или поздним зажиганием на двухтактных ДВС встречаются довольно редко, поскольку маховик с магнитами установлен уже в правильном положении, которое идеально синхронизировано с движением поршня. К тому же, маховик зафиксирован на валу с помощью шпонки и гайки. Поэтому неправильная установка детали исключена.

В основном, регулировка зажигания заключается в выставлении правильного зазора между магнето и маховиком.

Как проверить исправность магнето

Магнето является главной деталью в системе зажигания двигателя и представляет собой катушку с первичной и вторичной обмотками, расположенными вокруг сердечника. Часто по причине неисправности магнето пропадает искра на свече зажигания, и воспламенение горючего не происходит. Чтобы проверить катушку, потребуется воспользоваться тестером, и выполнить следующие действия.

1. На тестере, перейдя в режим измерения сопротивления, нужно выставить 200 Ом. Этим способом будет проверяться первичная обмотка.
2. Подсоедините один электрод тестера на “массу” катушки, а второй — к контакту, выходящему из магнето. В норме, сопротивление должно быть от 0,4 до 2 Ом.
3. Для проверки вторичной обмотки потребуется установить переключатель прибора на 20 ком. Далее, один щуп прибора вставляется в колпачок свечи, а второй – подсоединяется к “массе”. В норме, показатели сопротивления должны находится в диапазоне от 4-6 ком и выше (зависит от модели).

При обрыве цепи прибор будет показывать бесконечность, а при замыкании — 0 (ноль).

Если же тестера у вас нет, то можно воспользоваться следующим способом, проявляя большую аккуратность, чтобы электрод не коснулся цилиндра, иначе катушка перегорит.

1. Снимите со свечи колпачок. Свечу выкручивать не нужно, чтобы сохранить компрессию.
2. В колпачок необходимо вставить гвоздь без шляпки. Гвоздь должен быть такого диаметра, чтобы хорошо держался в колпачке.
3. Привяжите колпачок с гвоздем к цилиндру, используя диэлектрик, таким образом, чтобы зазор между электродом и корпусом цилиндра был в пределах от 5,5 до 7 мм (но ни в коем случае не касался к “массе”).
4. С помощью стартера произведите несколько раз имитацию запуска двигателя. Кнопка зажигания должна быть включена.
5. Наблюдайте за тем, появляется ли искра, и какой она имеет цвет.

В норме, искра должна быть сильной, белого цвета или иметь голубоватый оттенок. Если искра слабая, и цвет ее оранжевый либо желтый – это говорит о неисправном магнето.

Также следует учитывать тот факт, что иногда магнето в холодном состоянии может давать хорошую искру. Но после нагрева из-за внутренних неисправностей перестает производить ток. Как только катушка остывает, триммер снова запускается и работает некоторое время, пока магнето снова не нагреется. Такую катушку необходимо заменить.

Иногда аналогичную проблему с нагревом может вызывать свеча зажигания, даже если катушка исправна, поэтому нужно проверять обе детали.

Алгоритм регулировки зажигания

Зажигание на триммере регулируется довольно просто.

1. Снимите кожух с двигателя, открутив все удерживающие его болты. К примеру, на бензокосе Patriot (Патриот) PT 2540, чтобы снять кожух, потребуется открутить корпус воздушного фильтра, и плоской отверткой снять его с защелок. После этого пластиковый корпус легко снимется.
   

2. С помощью отвертки открутите 2 болта (полностью выкручивать не требуется), удерживающие магнето.
3. Поверните маховик таким образом, чтобы магниты оказались наверху.
   
4. Далее, чтобы правильно выставить наилучший зазор межу маховиком и катушкой, можно воспользоваться обычной визиткой или карманным календариком. Если ни того, ни другого у вас нет под рукой, то, чтобы настроить зажигание, можно воспользоваться листом бумаги А4, свернув его 2 раза (в итоге, у вас получится толщина в 4 листа). Данной толщины будет достаточно, чтобы получить оптимальный зазор и отрегулировать зажигание. Вставьте визитку либо бумагу между катушкой и магнитами.
   
5. Магнитное поле притянет катушку к маховику. Придерживая магнето пальцами в таком положении, закрутите удерживающие его болты.
6. Извлеките визитку. После этого зажигание на триммере будет отрегулировано.

Нет искры на триммере, как решить проблему?

Многие владельцы триммеров сталкиваются с проблемой, когда прибор просто не заводится.

Одной из причин этого может быть отсутствие искры. Обычно такое происходит, когда топливо заливает свечу зажигания. Кроме того, нужно проверить свечи на исправность, поскольку это также может привести к отсутствию искры.

Первым признаком неисправной свечи является наличие короткого замыкания между ее контактами, а короче говоря — нет искры на триммере.

К тому же, свеча считается неисправной в том случае, если она покрыта черным влажным слоем.

Такой слой появляется от попавшего в камеру сгорания масла. В такой ситуации у вас есть два выхода: либо очистить свечу как следует, либо купить новую.

Иногда случается такое, что свечи чистые, но, при этом, проблема может быть в ее изоляции, которая часто покрывается черным сухим нагаром.

Причиной этому может быть слабая искра, излишне низкая температура свечи зажигания, низкое качество топлива, грязный воздушный фильтр или длительная работа на холостом ходу.

Здесь выход такой же – очистите свечу или замените ее на новую. Более того, свечу следует заменить и в том случае, если контакты достаточно сильно изношены.

В случае, когда нет искры на триммере, как решить проблему вам подскажут профессионалы на СТО.

Иногда, проблема может быть с магнето. Магнето может прийти в негодность вследствие того, что вы могли дергать шнур стартера в тот момент, когда зажигание было выключено, а свеча была не заземлена на массу.

Такие действия запросто могут вывести из строя магнето. В такой ситуации единственным выходом является покупка нового магнето.

Кроме того, проблема может заключаться в узле зажигания. Такой вариант можно рассматривать в случае, если свеча и провод не имеют каких-либо неисправностей.

В такой ситуации необходимо заняться заменой узла зажигания. Его можно найти прикрепленным с помощью двух винтов к цилиндру двигателя.

Для получения свободного доступа к узлу необходимо снять ограждающий кожух.

Для исправления сложившейся ситуации придется заменить весь узел, поскольку, как показала практика, замена отдельных деталей дает недостаточный результат.

Если нет искры на триммере, исправить ее можно только одним способом – заменить.

Более того, иногда проблему следует искать в катушке зажигания. К отсутствию искры может привести выход катушки из строя или же неисправности в цепи.

Для проверки поступления тока в первичную обмотку катушки можно воспользоваться лампочкой, которую необходимо включить вместо катушки.

Затем нужно внимательно осмотреть контакты прерывателя. В случае, если в момент размыкания между контактами возникает сильная искра, можете быть уверены, что пробит конденсатор.

В таком случае у вас есть только один вариант дальнейших действий – замена конденсатора.

Таковы основные причины, почему может отсутствовать искра на триммере.

А так же вы можете посмотреть 

видео о запуске бензокосы

Подобрано для вас:

Как проверить и устранить проблемы с системой зажигания?

Система зажигания — это система запуска вашего двигателя малого объема. Если вы запускаете двигатель с помощью троса или ключа на электрическом пусковом двигателе, вы полагаетесь на систему зажигания, которая должна произвести искру внутри камеры сгорания.

Части системы зажигания двигателя малого объема

• Маховик с магнитами
• Катушка или якорь
• Пуск с помощью кнопки или троса (в зависимости от типа вашего двигателя)
• Провод свечи зажигания
• Свечи зажигания

Когда вы запускаете газонокосилку или двигатель малого объема, вы поворачиваете маховик, а его магниты проходят через катушку (или якорь). Это создает искру. Система зажигания регулирует фазу распределения так, чтобы искра зажигала воздушно-топливную смесь в камере сгорания, когда она достигает максимальной компрессии в каждом цикле двигателя, таким образом, максимизируя мощность двигателя.

Как только двигатель заработает, маховик продолжает вращаться, магниты продолжают проходить через катушку, а свеча зажигания продолжает выдавать искру с определенной частотой.

Типы систем зажигания

• Твердотельные системы. Это более современные системы. В них используется крошечный транзистор в катушке или якоре, который замыкает электрическую цепь, которая проходит через провод свечи зажигания к свече (свечам) зажигания.
• Системы с размыкателями. Они используются в двигателях, изготовленных до 1980 года. В этих системах вместо транзистора используется механический выключатель, который замыкает электрическую цепь, используемую для создания искры.

Общие проблемы с маховиком

Если вы столкнулись с проблемами зажигания, это чаще всего связано со срезанной шпонкой маховика. Вы также можете проверить магниты маховика на предмет наличия любых потенциальных проблем.

Для получения информации об этом посетите раздел Часто задаваемые вопросы о проверке маховика и шпонки.

Общие проблемы со свечой зажигания

 

пропала искра — 50 сс — Russian SYM Club

Года три назад, у нас в дачном поселке было большое горе, подключали к электросети. То есть мы-то, сначала думали это радость но, оказалось, есть люди способные очень серьёзно отнестись к порученному им делу. На общем собрании председатель правления ознакомил нас с «типовой схемой подключения потребителей» к электросети поселка. Не буду я об этой схеме, то кем и как она «накарябана» отдельная тема, — расплачусь. Смутили меня два момента, и я решил уточнить … По их типовой схеме после ввода стоит счетчик, затем пробки – автоматы … А у меня на столбе защитный автомат ввода в дом, затем вводной кабель на подвесе, счетчик, блок автоматов, УЗО, потребители … короче проект выполнен специализированной организацией. Вот этого-то правление (вместе с их электриком) позволить мне уже не могут! Сначала счетчик, затем что угодно, хоть сварочный аппарат! И никаких «УЗО», чтобы «оно» не мешало правильной работе счетчика! Пробка-автомат это понятно, ее и на зиму можно вывернуть, чтобы не украли, а всё остальное от лукавого! Аргумент такой, — если перед счетчиком будет выключатель, то твой счетчик остановится, а другие будут, крутится быстрее, потому как останутся в замкнутой цепи, и общий счётчик будет врать! А электричество, всегда воруют с отключенным счётчиком! — А без этого, разве нельзя его воровать? — Нет нельзя, отвечают, так он всегда под напряжением! — И если ТЫ в него залез, убьет на хрен! — Где Ты видел, что бы перед счетчиком выключатель был? — И вообще, какой ты хитрый – аж три фазы в дом завёл, чтобы электричества у тебя больше было, а платить, как ты будешь? — А четвёртый провод тебе зачем – воровать?! Привел им в пример городской дом, и ряд других домов, в которых живут сами члены уважаемого правления. Засомневались члены, не может быть такого, чтобы и городские власти не заботились о сохранности лектричества. Видно сдуру я им показал учебник физики (Пёрышкин, 7 класс, 1956 год) и покрыл его талмудом — «Правила устройства электроустановок». Как же это? Над кем это он смеётся-то? Мы тя щас сами физике научим, и началось… — Зачем тебе выключатель до счетчика? — Затем говорю, (ну там пожар, выехал на зиму), хочу обесточить свой дом полностью, чтобы не осталось не каких цепей или потребителей тока и утечек. — Это ты не понимаешь, самодовольно заявляет председатель при полной поддержке правления, ток он всегда есть! Вот возьми, к примеру, шланг у дворника, он поливает цветы, и в шланге есть вода, он зажал пальцем шланг, вода не течет, но вода-то в самом шланге есть! Так и электричество. Выключишь ты входной рубильник, а в проводе за ним, немножко тока останется, а без движения он в счетчике и замерзнет! Попытка объяснить, что аналогия неуместна, у электрического тока и жидкости физические законы разные, разбились о снисходительные ухмылки. — А вот если подключим сейчас провод к столбу, и по нему потечет электричество, и совсем необязательно иметь два провода, в автомобиле и вовсе один! — уверяли меня доморощенные физики, «напряжение — из фазы берёцца, а ноль нужен чтоб током не било» — Не веришь, так мы в этот провод напряжёметром тыкнем, сам увидишь — прибор не врет! Не стал я им доказывать, что в машине все-таки два провода, и что четвертый провод в доме мне жизненно необходим … И что же они сделали: Всем скопом пошли проводить эксперимент — течет ли ток по одному проводу, присоединённым одним концом к сети с контрольной лампой, индикаторной отверткой, ковриком и одним куском провода! Ни один из четырех проводов не зажёг лампочку … Оппоненты и зеваки вернулись, озадаченными отсутствием физических явлений – лампа не горит! Проверили её, ввернув в настольную лампу председателя, где она, помутнев и ярко вспыхнув, разлетелась в клочья. Пока убирали осколки, мнения о «чистоте» эксперимента, разделили собрание на несколько фракций … Достали они меня, я в полемике объяснил, что для того, что бы воровать электричество необязательно выдергивать провода из счетчика, — можно и того проще — накинуть «крючки» на столб или провода у дома, и хоть бетономешалку крути. После моей тирады, собрание повернулись ко мне. Так вероятно Ленин не смотрел на буржуазию, и даже Нарком Ежов на контру! Правление в праведном гневе, потребовало обязать собрание принять резолюцию «не воровать». Но тут кто-то из присутствующих вспомнил, что на подстанции есть счётчик общего потребления. Председатель подтвердил – это сделано для общего блага, чтобы Вы не воровали. Однако приходится часто менять счётчик, он не выдерживает, сгорает – и это от того, что воруют! Я напомнил, что нужно было ставить счётчик с трансформатором тока. На что мне возразили: — у нас не параллельная, а последовательная линия к домам – где ток на всем участке цепи одинаков… Смутные сомнения вызвали недоверие к постулатам физических законов у части собравшихся, и новый взрыв полемики с применением физической силы, для доказывания очевидного … Допив остатки пива, в спор вступил электрик: — «Вы поймите …», и прищурив слегка подбитый глаз, продолжил, — … а блинчик на счетчике всегда должен вращаться, и вращаться равномерно, вырубишь выключатель перед счетчиком, то он не сможет вращаться, и потом будет показывать не правильно. От этого я охренел, хотя думал, что меня уже больше ничем не удивить … Как же говорю, он должен вращаться, если я не пользуюсь электричеством? — А он, всегда вращается, пользуешься ты электричеством или нет. — Так, что я и деньги должен платить всегда, независимо от того, пользуюсь я им или нет? Самодовольно улыбаясь, как малым детям, он начал объяснять, что деньги мы платим, по циферкам (что над блинчиком), они сами по себе, а блинчик как индикатор, сам по себе. Соседи (дай бог им здоровья), удержав меня, не дали мне провести свой эксперимент, со стулом. Я хотел разбить в сторожке счетчик, и показать всем как он устроен, а затем пройтись по ребрам «специалистов» … Когда тяжелые вещи были убраны, все успокоились, электрик продолжил свою речь: — Вот у меня, в квартире он всегда крутится. — А свет, выключать не пробовал, весь, включая холодильник? — Пробовал, все равно крутится, только медленнее. — А хорошо ли это было видно? — Еще бы, в прихожей у меня, люстра хорошая. — Так погаси ее, и посвети на счетчик фонариком или спичками. — Зачем! В каком веке живем! Я могу и настольную лампу включить … Ладно думаю, разыгрывают, поваляют дурака и перестанут. Оказалось, они вовсе не шутили, они как физику учили, так и о «лектричестве» понимают. По их заключению, ввод в дом должен быть ниже проводов столба, и обязательно ниже крепления изоляторов на доме. Мне это не удобно, вода по проводам стекает на окно, сосульки зимой висят, сверлить надо обшивку и сруб, да и низко — дерево мешает. Мне лучше изоляторы ввернуть в стропильный брус, а дальше кабель в стальную заземлённую трубу вниз к силовому щитку. Оказалось низ-зя! Их, не затуманенный мозг, всерьез полагал, что если провод пойдет вверх, то току придется преодолевать дополнительное сопротивление, и как следствие расход возрастет. А так, как это до счетчика потребителя, то расход ляжет на плечи правления! — У вас крыша съехала, говорю, откройте учебник физики, прочтите, что от положения проводника в пространстве, его сопротивление не меняется! — Ваша проблема говорит зам председателя, в том, что Вы мыслите промышленными категориями тока, а у нас ток другой — он осветительский. — В чем же разница?, поинтересовался я, не веря ушам своим. Промышленный ток более густой, там о-го-го, какие машины работают, а нам подают другой ток, он более слабый — ну жидкий, слабенький ток у нас. — А что спрашиваю, вольт у нас маловато или ампер недостает? — Ну, вот опять вы за свое, говорят мудрецы. Всё бы Вам терминами говорить, а настоящее электричество это не только вольты или там амперы с омами, это и многие другие параметры (о которых только специалисты знают). Вот например, почему ввод в дом всегда ниже столба? Это не просто так, это для создания разницы в давлениях, чтобы ток тек без потерь к каждому потребителю… Лох педальный! Лучше бы сразу пошел к психиатру, тем более что теперь этого не избежать. Добро бы денег очень хотели и чушь бы гнали, так нет … Соседу тоже отказали в защищённом подземном подводе к дому. — В земле кабель не виден, можно ночью откапать и подключиться, к тому же влажность земли сильно меняется, и ток будет течь неравномерно! Открывать школу для членов правления, у меня средств не осталось. Ждать когда они во всём разберутся времени не было. Хотя, от кого-то они узнали, что обозначение на батарейке «+» и «-» это не причуда дизайнера, а некий инженерный смысл … Плюнул я на них, и ушёл ни с чем. День угасал, мужики с пересохшими глотками потянулись в магазин за пивом, женщины заторопились готовить ужин. Правление, лишенное кворума столпилось у зажженного мангала, а комары обижено собрались в стаю над кастрюлей с забродившим шашлыком. Утром я позвонил старому другу в «Энергосбыт» и через неделю проблема рассосалась. Оппортуниста от энергетики – дисквалифицировали, заключили с правлением новый договор на обслуживание … P.S. Вспомнился анекдот: В воскресной школе идет урок. Батюшка: — Скажи мне отрок, как течет электричество по проводам? Ученик: — С помощью божьей!

Сообщение отредактировал Old_Man: 14 June 2013 — 08:37 PM

Не я виновен в том, что у форумчан на ходу «кони дохнут», а содержимое их шлемов, часто нуждается в долгом, если не в принудительном лечении.

нет искры на скутере

Нет искры на скутере или она пропадает в самый неподходящий момент, опечаливая водителя заглохшим двигателем. Не частая, но вполне возможная неисправность, особенно на китайских скутерах. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, мы подробно рассмотрим причины пропажи искры и рассмотрим методы устранения этой неисправности (вернём искру).

Когда мотор вашего скутера глохнет, для начала следует убедиться от чего он заглох. Ведь главных причин того, что мотор глохнет где нибудь в пути, или вообще не заводится, всего две: или в камере сгорания скутерного двигателя нечему гореть (не поступает топливо), или нечем поджечь (нет искры).

Надеюсь, что с системой питания вашего скутера всё в порядке, бензин в баке есть и топливо поступает в камеру сгорания за счёт разряжения от поршня (это тема отдельной статьи, а в этой статье мы разбираем именно отсутствие искры). И причина того, что мотор заглох — именно в том, что нет искры на скутере.

Убедиться в этом разумеется очень легко, достаточно выкрутить свечу зажигания из свечного отверстия в головке и вставив свечу в свечной колпачок, остается приложить корпус свечи на корпус двигателя, дёрнуть кикстартером и посмотреть на электроды.

Кстати, советую обратить внимание на электроды свечи не только на наличие, или отсутствие искры, а ещё на то, влажные ли электроды, или сухие. Если электроды влажные, то это значит, что скорей всего с системой питания (карбюратором) вашего скутера всё в порядке и моторчик заглох (или не заводится) именно из-за отсутствия искры на электродах свечи.

Если искра отсутствует, то причин может быть несколько и конкретные причины будут описаны ниже. И начнём разбирать самые простые и перейдём к более сложным причинам отсутствия искры. Ну и разумеется будет описано как устранить неисправности и вернуть искру.

Нет искры на скутере — причины и методы устранения своими руками.

1. Первая, и самая банальная причина отсутствия искры на электродах свечи, это выход из строя самой свечи. Это бывает часто, так как наш бензин мягко говоря не очень хорош по качеству (как проверить бензин самостоятельно, узнаем вот тут) и из-за присутствия в бензине всякой гадости, свечи часто выходят из строя (подробно, отчего свечи выходят из строя читаем тут).

В том, что в отсутствии искры виновата именно свеча, можно убедиться заменив её новой или заведомо исправной свечой. Но если вдруг у вас нет новой свечи в данный момент, то можно проверить нормальную работу системы зажигания с помощью обычного куска проволоки или гвоздя, подходящего диаметра (чтобы вставлялся в отверстие колпачка и не выпадал).

Он вставляется в отверстие свечного колпачка, затем штырь из проволоки или гвоздь, вставленный в колпачок, подносится к картеру мотора, на расстояние примерно 5 — 7 мм и далее прокручиваем коленвал двигателя кикстартером. Проскакивание искры между штырём и картером мотора (массой) подтвердит, что сама система зажигания в полном порядке и нет искры на скутере всего лишь из-за неисправной свечи зажигания.

Кстати, свечу можно почистить и вернуть к жизни (хотя бы чтобы доехать за новой свечой до магазина авто-запчастей). Только вот многие новички не правильно чистят свечи, и от этого искра на свече после неправильной чистки если и появляется, то ненадолго. О том, как правильно чистить свечи, советую почитать вот тут. Ну а как определить состояние системы питания, или двигателя вашего скутера, по цвету на электродах свечи, желающие могут узнать вот здесь.

2. Следующая банальная причина отсутствия искры — это обрыв провода (или окисление его клеммы) который соединяет двигатель с рамой (ведь мотор висит на сайлентблоках и его необходимо соединить с рамой). Значит после проверки свечи зажигания, проверяем целостность этого провода и надёжность (чистоту) подсоединения клеммы к мотору и раме скутера.

3. Ещё простой причиной отсутствия искры — это обрыв (перегорание) в высоковольтном колпачке помехоподавляющего резистора. Снимаем его с свечи зажигания и прозваниваем тестером, включенным в режим замера сопротивления (омметра).

Отсоединяем колпачок от провода и вставив щуп в отверстие для свечи, а второй щуп подсоединив к острому штырю (тот, на который надевается провод) или к проводу, замеряем сопротивление. У исправного колпачка с целым резистором сопротивление должно быть 5 килоом.

На современных скутерах (в отличии от более старых мопедов) высоковольтный провод, колпачок и катушка зажигания неразъёмные детали, так как залиты резиной или компаундом. Значит следует проверить колпачок, провод и катушку одновременно.

Для этого один щуп омметра опять же вставляем в отверстие колпачка, предназначенное для свечи, а второй щуп попеременно подсоединяем к клеммам катушки зажигания, чтобы выявить сопротивление первичной и вторичной обмотки, вместе с колпачком и высоковольтным проводом.

 

 

 

Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания (проверяем подсоединив щупы к клеммам катушки как на фото) составляет примерно от 0,1 до 0,4 Ома (например на Хонде Дио оно составляет 0,2 — 0,3 Ома).

 

 

Ну и проверяем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания (подсоединяем один щуп к к одной из клемм катушки — зелёной — см. фото чуть ниже), а второй щуп к отверстию для свечи в колпачке) составляет 6, 35 — 9,7 кОм на большинстве мопедов, но можно уточнить в мануале вашего скутера ( у Хонды Дио примерно 8,2 — 9,3 кОм). Это общее сопротивление и вторичной обмотки катушки зажигания и резистора в колпачке (ведь сопротивление помехоподавляющего резистора в 5 кОм).

Без свечного колпачка (если он снимается) сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания будет примерно 2,7 — 3,4 кОм. Ну а если омметр покажет бесконечность (обрыв) то разумеется меняем катушку зажигания новой, но не забываем, что может сгореть и резистор в колпачке, поэтому чтобы убедиться точно, что с катушкой зажигания, советую замерять сопротивление вторичной обмотки без свечного колпачка.

4. Ещё одна простая причина того, что нет искры на скутере — это обрыв какого то провода в системе зажигания, отсоединение какой то клемы(редко, но бывает), но чаще всего  — это окисление контактов (клемм) проводов, приходящих к компонентам системы зажигания и как следствие потеря контакта и отсутствие искры (или искра то есть, то нет). При окислении контактов возникает переходное сопротивление на клеммах и из-за этого недостаточное напряжение.

Устраняется неисправность довольно просто — снимаем пластик скутера и далее проверяются все провода (их целостность и изоляцию от массы), которые помечены буквами А,Б,С,Д на электросхеме слева, а так же клеммы этих проводов, приходящие к компонентам системы зажигания (коммутатору, катушке зажигания, датчику импульсов (датчик Холла)).

Если клеммы окислены или неплотно держатся, то разумеется зачищаем их до блеска и поджимаем. Особенно обращаем внимание на чистоту и надёжность подсоединения к раме клемму массы от зелёного провода Д катушки зажигания. И если другие клеммы имеют надёжные колодке с защёлками, то эта клемма часто окисляется на раме и от этого катушка перестаёт работать (разумеется искра пропадает).

Также проверяем и провод идущий от коммутатора к раме (как правило он зелёного цвета), надёжность его подсоединения и чистоту его клеммы, которая подсоединена к раме скутера.

5. Ну и ещё может быть причина пропажи искры, это из-за выхода из строя какого то компонента системы зажигания (катушки, коммутатора, датчика, а иногда и обмотки генератора — редко но бывает они выходят из строя). Проверить целостность импульсного датчика и целостность обмотки  питающей катушки генератора можно мультиметром, включенным в режим замера сопротивления (омметра).

Из картера мотора в районе генератора выходят как правило два провода. Обычно тот, который чёрного цвета с красной полоской — это провод от датчика импульсов, а провод другого цвета (обычно синий с белой полосой) является проводом от питающей обмотки генератора.

Так вот, чтобы убедиться в целостности обмотки, как датчика импульсов, так и обмотки генератора, следует один щуп омметра подсоединить к проводу датчика (красно-чёрному), а второй щуп подсоединить к картеру мотора (также подсоединяем один щуп к проводу обмотки генератора, а второй к картеру, чтобы проверить целостность обмотки генератора).

Сопротивление импульсного датчика у разных скутеров может несколько отличаться  — оно составляет примерно около 500 Ом (точное значение можно узнать в мануале) но главное следует запомнить, что сопротивление датчика импульсов примерно в два-три раза больше, чем у обмотки генератора (сопротивление обмотки генератора примерно 150 — 200 Ом). Если же при замере сопротивления (как датчика, так и обмотки генератора) омметр покажет обрыв (бесконечность) бывает редко, но всё же, то разумеется следует заменить обмотку генератора, или датчик импульсов и искра восстановится.

Коммутатор найти несложно даже новичку. Он представляет собой небольшую пластиковую прямоугольную коробочку, имеющую клеммную колодку (разъём), к которому подсоединены через клеммную колодочку с защёлкой пять или шесть проводов разного цвета.

Сам коммутатор управляет системой зажигания современного скутера. На некоторых скутерах (например итальянских, или на японском скутере «Сузуки Сепия») коммутатор и катушка зажигания расположены в одном блоке, но на большинстве скутеров коммутатор и катушка — это разные компоненты системы зажигания.

Как коммутатор, так и катушка зажигания неразборные (залиты компаундом) и при выходе их из строя просто заменяются новыми и стоят не дорого. Главным элементом электронного коммутатора (помимо других радиодеталей) является тиристор, который коммутирует (прерывает) электрический ток.

Тиристор имеет три вывода и при поступлении импульса тока от датчика на один из выводов, тиристор соединяет два других вывода (становится проводником), открывая путь электрическому току через конденсатор (о нём ниже) на первичную обмотку катушки зажигания.

По мере спада напряжения до определённого значения, тиристор прерывает ток до следующего раза. Говоря проще, тиристор — это электронный прерыватель тока, поступающего на катушку зажигания.

После полного оборота коленвала скутера, выступ на коленвалу снова подходит к датчику, который снова даёт импульс напряжения на один из трёх выводов тиристора и всё повторяется заново.

Ещё одним важным элементом скутерного коммутатора является конденсатор, который накапливает эл. энергию, которая после коммутации (соединения) тиристором двух своих выводов, направляется на первичную обмотку катушки зажигания.

А далее напряжение в катушке усиливается до нескольких киловольт во вторичной обмотке катушки зажигания, и через высоковольтный провод и свечной колпачок, разряд поступает на электроды свечи зажигания, между которыми происходит разряд (искра) которая и воспламеняет горючую смесь в камере сгорания двигателя скутера.

Если объяснить короче и проще для новичков, то можно сказать так: напряжение по проводам поступает с генератора 7 скутера (смотрим электросхему выше) на коммутатор 2 и накапливается в конденсаторе, который расположен внутри коммутатора. При подходе выступа на коленвалу к датчику 8 и сигналу от него, конденсатор за доли секунды разряжается на первичную обмотку катушки зажигания.

А далее во вторичной обмотке катушки зажигания напряжение повышается до нескольких киловольт и через высоковольтный провод разряжается на электроды свечи. Вообще весь процесс образования искры в системе зажигания происходит за доли секунды.

Для того, чтобы заглушить двигатель, от коммутатора отходит отдельный провод (как правило чёрного цвета), который идёт на замок зажигания 1 (см. электросхему выше), и при повороте ключа зажигания в положение выключено, этот провод замыкается на массу, искра пропадает и мотор глохнет.

И если всё проверено, как было описано выше, но всё равно нет искры на скутере, то тогда советую снять переднюю облицовку и проверить, не отпаялся ли чёрный провод и не замыкает ли он на массу (раму). Вероятность этого очень мала, но всё же.

Кстати, нормальную работу глушилки (и убедиться, что там всё в порядке и проблема не в этом) можно проверить и не снимая пластика. Для этого отсоедините клеммную колодку от коммутатора и найдите в ней клемму, связанную с чёрным проводом, который идёт от коммутатора к замку зажигания. Один щуп омметра подсоединяем к клемме этого чёрного провода, а второй щуп к раме скутера.

При положении ключа зажигания выключено, омметр должен показать ноль, а при повороте ключа в положение включено (старт) омметр должен показать бесконечность.

Если проверены свеча, датчик, обмотка генератора, провода и клеммы, описанные выше, катушка зажигания, но искры нет, то чтобы убедиться, что проблема в коммутаторе, просто заменяем его новым (советую купить запасной и возить с собой). Так как в домашних условиях проверить исправность коммутатора нереально.

В некоторых солидных сервисах есть электронные приборы, способные проверить исправность коммутатора, но чтобы не заморачиваться поисками сервиса, гораздо проще купить новый, для проверки того, что причина отсутствия искры именно в нём. К тому же запасной коммутатор добавит вам уверенности в пути, что вы вернётесь домой своим ходом.

Ну и напоследок парочка полезных советов.

Когда на вашем пожилом скутере что то начнёт отваливаться (чаще всего на китайском) и вам потребуется что то заварить, то запомните совет о том, как не испортить систему зажигания, да и вообще электрооборудование вашего скутера. При сварочных работах (даже если всего лишь нужно капнуть электросваркой маленькую прихватку) очень советую отсоединить клеммную колодку стабилизатора напряжения и колодку коммутатора от электросхемы скутера и отложить эти приборы на полочку. Иначе электроника этих приборов просто сгорит.

Так же советую зажим («крокодил») массы от сварочного аппарата подсоединять к месту сварки как можно ближе. Иначе огромный сварочный ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления — то есть по проводу, соединяющему двигатель вашего скутера и раму (ведь мотор висит на сайлентблоках). То, что произойдёт далее, можно назвать дымовой атакой в вашем гараже — то есть провод моментально расплавится, от нагрузки огромного сварочного тока.

Если нет возможности подключить массу сварочного аппарата близко к месту сварки, то советую отсоединить все массовые провода на вашем скутере.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет новичкам найти и устранить причину, почему нет искры на скутере, успехов всем!

Распространенные неисправности на Magnetos

Есть несколько распространенных неисправностей магнето

Конденсатор

Конденсаторы, которые являются устройствами кратковременного хранения, часто выходят из строя в старых магнето из-за ухудшения качества диэлектрика (короткое замыкание) или обрыва проводника (обрыв цепи).

Короткое замыкание поглощает всю мощность, следовательно, нет выхода или искры. При разомкнутой цепи устройство не имеет СПОСОБНОСТИ поглощать реактивное напряжение (противоЭДС) от катушки, поэтому эта энергия рассеивается на синхронизирующем контакте, который быстро сгорает.Эти неисправности не обязательно возникают мгновенно, они могут развиваться со временем, что приводит к постепенному ухудшению искрового выхода.

Отказ катушки

Напряжение, генерируемое катушками магнето, довольно высокое, порядка 20 000 вольт, если не установлены свечи зажигания. Катушки, конечно, рассчитаны на такое давление, но идеальной изоляции не бывает. Небольшое количество электронов всегда присутствует, и в течение многих лет или десятилетий этот поток прорезает постоянно расширяющийся путь через изоляцию.Это целесообразное ухудшение может показаться внезапным, когда возникает неисправность. Еще одна проблема, связанная с постоянным нагревом, охлаждением, расширением, сжатием, вибрацией или механическим воздействием, — это обрыв тонкого провода обмотки. Это не помешает катушке работать. Высокое напряжение просто пробьет дугу через зазор. Зазор будет увеличиваться по мере того, как концы проводов будут плавиться дальше друг от друга, и вскоре это повлияет на соседние витки, так что катушка в конечном итоге выйдет из строя. Катушки магнето обычно давно умирают.

Контактные пункты

Контактные точки, установленные на конце вала якоря и используемые для определения времени отключения тока первичной обмотки, изнашиваются и изнашиваются, особенно если конденсатор неисправен. В результате высокое сопротивление уменьшит ток, протекающий в первичной обмотке, и уменьшит магнитный поток, который неблагоприятно влияет на выходное напряжение вторичной обмотки.

Магнит

Постоянный магнит может быть статическим, как в классической подковообразной форме, с обмотками трансформатора, вращающимися между полюсами, или иногда магнит устанавливается на якорь и вращается внутри сердечника статической обмотки.

Alnico, материал, который чаще всего использовался для изготовления ранних магнитов, имеет тенденцию терять свое наведенное магнитное поле с течением времени по разным причинам.Важной причиной снижения напряженности поля является извлечение магнита из его нормального положения без установки держателя, устройства, предназначенного для поддержания целостности магнитной цепи. Другой причиной разориентации атомов является механический удар, удары молотком или падение блока на твердую поверхность и т.п.

Напряжение, генерируемое в первичной обмотке, является произведением его скорости в магнитном поле и напряженности этого поля, поэтому состояние магнита жизненно важно для правильной работы магнето.

Наконечники магнето

Если у вас возникли проблемы с системой зажигания, мы рекомендуем вам сначала заменить свечи зажигания и высоковольтные провода. Со временем высоковольтные провода могут изнашиваться и уменьшать разность потенциалов на свече зажигания. На многих моделях Rolls Royce установлена ​​двойная система зажигания. Это может маскировать неисправность этих автомобилей, поскольку транспортное средство будет продолжать работать до тех пор, пока другое не выйдет из строя.

Рекомендации

Если вы определили, что причиной неисправности зажигания является магнето, отправьте его нам для ремонта.Мы проверим все части магнето на наличие неисправностей и предоставим твердое предложение по ремонту вместе с описанием необходимого ремонта магнето.

Оригинальную катушку можно использовать повторно, хотя она подвержена неисправностям — как описано в нашем разделе: распространенные проблемы с магнето.

Если катушка эксплуатировалась с тех пор, как магнето было новым, велика вероятность того, что изоляция начала разрушаться, позволяя отследить напряжение. Мы рекомендуем перемотать обмотку трансформатора, так как современные провода и изоляция класса F или H превосходят те, которые использовались в то время, когда он был первоначально изготовлен, и почти наверняка прослужат вам еще 40 лет.

Конденсаторы

заменяются на те, которые имеют более длительный срок службы и большую надежность. Мы всегда заменяем конденсатор во время ремонта, так как опыт показывает, что конденсатор, как правило, является самой ненадежной частью. Если это оригинальный конденсатор, то он почти наверняка выйдет из строя из-за своего возраста, материалов и технологий, которые использовались для их изготовления.

Ознакомьтесь с нашим сервисом по обмотке якоря магнето.

поиск и устранение неисправностей магнето, поиск и устранение неисправностей магнето самолета

 

 

Следующее руководство по поиску и устранению неисправностей предназначено для того, чтобы помочь вам, механику или пилоту, определить, связана ли причина «плохой проверки магнита» вашей системы зажигания с магнето вашего двигателя. Это руководство по необходимости не способно рассмотреть все мыслимые неисправности зажигания или двигателя. Тем не менее, это хорошая основа для первоначального базового устранения неполадок, которая в большинстве случаев позволит вам найти источник «плохой проверки магазина».

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего пилота для получения информации о допустимых значениях сброса магнитного поля.

   Большинство «плохих магнитных чеков» связаны со свечами зажигания. Свеча зажигания загрязнена и замкнута на массу или разомкнута, и нормально функционирующее магнето не может ее зажечь.Типичная неисправная свеча вызывает немедленное падение на 250 или более оборотов в минуту при проверке магазина. Ключевым показателем является внезапность падения.

   Вы безрезультатно пробовали наклонять и чистить вилку. Как вы его находите? Никакого сложного оборудования для изоляции цилиндра и его неисправной заглушки не требуется, если следовать этому методу:

 

• Остановите двигатель и при необходимости снимите кожух.

• Дайте двигателю полностью остыть.

• Когда цилиндры достигают температуры окружающей среды или слегка нагреваются, перезапустите и немедленно включите «плохой магазин». Отрегулируйте число оборотов в минуту, чтобы двигатель работал на максимальной скорости.

• Запустите двигатель примерно на 1-2 минуты, уменьшите обороты до холостого хода и выключите смесь до отсечки холостого хода. Маги выключены.

• Положив ладонь на ребра головки блока цилиндров, перемещайтесь от цилиндра к цилиндру, сравнивая температуры.

• Цилиндр с неисправной свечой будет холоднее, если не резко холоднее.

• Проследите жгут зажигания от «плохого магазина» до свечи зажигания холодного цилиндра, и вы обнаружите невоспламеняющуюся или пропускающую зажигание свечу зажигания.

• Свеча зажигания может быть загрязнена свинцом, топливом, маслом или эффективно открыта через ее резистор.

• Выбрать шлаки свинцовых отложений, осмотреть ствол на наличие трещин в изоляторе, осмотреть носовой сердечник на наличие трещин.

• Очистите и осмотрите заглушку (правильный зазор для большинства заглушек составляет от 0,015 до 0,019 дюйма, см. технические характеристики заглушки).

• Возьмите омметр и измерьте значение сопротивления от соединения в нижней части ствола до чистого центрального электрода на огневом конце, электрод должен быть из чистого металла.

• Новая вилка Champion будет иметь сопротивление от 800 до 1200 Ом. Новый Tempest (ранее Unison-Autolite) будет измерять сопротивление 1000 Ом.Замените любую вилку выше 5000 Ом.

• Тестер свечей зажигания может проверить неисправную свечу и сделать вывод, что она исправна. Проверка с помощью омметра проста, доступна и удивительно точна в обнаружении свечей с пропусками зажигания.

• Установите на место очищенную, протестированную и проверенную заглушку. Перезапустите двигатель.

Если вы проводите такую ​​же проверку холодного цилиндра, возможно, провод свечи зажигания закорочен на массу. Для поиска неисправности вам понадобится тестер проводов высокого напряжения:

• Снимите колпачок жгута проводов и проверьте провод на пробой высокого напряжения и непрерывность. (значения сопротивления увеличиваются с увеличением длины провода.)

• Осмотрите изоляторные втулки на обоих концах провода. Утечки напоминают темные точки на изоляторе.

• Осмотрите башню блока распределителя магнето, которая идет к вашему холодному цилиндру. Вы ищете доказательства следов углерода и, как следствие, короткого замыкания на землю.

 

Если вы не можете обнаружить какой-либо существенной разницы в температуре цилиндра к цилиндру, у вас плохое магнето. Свечи горят периодически, все цилиндры работают.

• Извлеките P-вывод из «плохого магазина» и снова запустите двигатель, чтобы исключить переключатель магнита, провод p-вывода и фильтрующий конденсатор, если он установлен.

Предупреждение. При извлечении электрода Mag горячая.

 

Падение магнето, превышающее допустимый предел, но плавное, без шероховатостей, в большинстве случаев является поздней операцией двигателя.Износ кулачкового толкателя приводит к позднему открытию точки.

 

Разработчики магнето приложили немало усилий, чтобы кулачковый толкатель или кулачок в случае Slick изнашивались с той же скоростью, что и рабочие поверхности. Эта конструктивная особенность удерживает внутреннюю синхронизацию магнето, «e-gap», в правильной угловой точке открытия в течение длительных периодов времени.

• Недостаточная смазка кулачка и толкателя кулачка ускорит износ и приведет к задержке синхронизации двигателя.

• Поздняя искра снижает устойчивые обороты при проверке магазина.Все топливо не сгорает и возвращается в виде энергии к поршню, а сгорает в выхлопной системе. Выше нормы EGT приведет к позднему зажиганию.

• На магнето с импульсной связью сломанная пружина импульсной муфты сильно замедляет синхронизацию двигателя и приводит к очень большому, медленно происходящему падению оборотов. В некоторых случаях двигатель замедляется достаточно, чтобы остановиться. В установках с одноимпульсной связью будет затруднен пуск.

 

Содержите керамический корпус свечи зажигания и изолятор жгута в чистоте.Никаких отпечатков пальцев. Осмотрите сигаретные пружины жгута зажигания в том месте, где они соприкасаются со свечой зажигания в стволе. Ищите признаки искрения. Пружина выветрится и станет острой, как бритва. Это плохая связь. Меняй пружину. Соединения с высоким сопротивлением рассеивают энергию и могут вызвать затрудненный пуск и неэффективное зажигание.

 

 

 

Электронная почта: [email protected]     Веб-сайт: www.aircraftmagnetoservice.net

Как диагностировать отсутствие искры или потерю мощности на современном автомобиле

Пропуски зажигания — это распространенная проблема с управляемостью автомобиля, диагностика которой может занять некоторое время, в зависимости от причины. Когда двигатель дает пропуски зажигания, один или несколько цилиндров не работают должным образом либо из-за проблем с зажиганием, либо из-за проблем с топливом. Пропуски зажигания в двигателе сопровождаются потерей мощности, прямо пропорциональной серьезности пропусков зажигания.

На холостом ходу двигатель может трястись так сильно, что вибрация ощущается по всему автомобилю. Двигатель может работать плохо, и один или несколько цилиндров могут иметь пропуски зажигания. Индикатор проверки двигателя может загореться или продолжать мигать.

Наиболее распространенной причиной пропусков зажигания является проблема, связанная с системой зажигания.Пропуски зажигания могут быть вызваны потерей искры; несбалансированная воздушно-топливная смесь; или потеря компрессии.

В этой статье основное внимание уделяется поиску источника пропусков зажигания, вызванных потерей искры. Потеря искры вызвана чем-либо, что препятствует скачку напряжения катушки через межэлектродный зазор на конце свечи зажигания. Сюда входят изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, неисправные провода свечей зажигания или треснутая крышка распределителя.

Иногда пропуски зажигания могут быть вызваны не полной потерей искры, а неправильным искрообразованием или утечкой высоковольтных электрических цепей.

Часть 1 из 4: Найдите цилиндр(ы) с пропусками зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1: Просканируйте автомобиль, чтобы найти цилиндры с пропусками зажигания . Используйте диагностический прибор, чтобы найти номера диагностических кодов неисправностей (DTC) для проблемы.

Если у вас нет доступа к сканирующему прибору, местный магазин запчастей может бесплатно отсканировать ваш автомобиль.

Шаг 2: Получите распечатку со всеми кодовыми номерами . Номера DTC показывают конкретные обстоятельства, при которых собранные данные не соответствуют допустимым значениям.

Коды пропусков зажигания

универсальны и варьируются от P0300 до p03xx. «P» относится к трансмиссии, а 030x относится к обнаруженным пропускам зажигания. «X» относится к цилиндру, в котором произошли пропуски зажигания. Например: P0300 относится к случайному пропуску зажигания, P0304 относится к пропуску зажигания в 4-м цилиндре, а P0301 — к 1-му цилиндру и так далее.

Обратите внимание на все коды первичной цепи катушки зажигания. Могут быть другие коды DTC, такие как коды катушек или коды давления топлива, связанные с подачей топлива, искрой или компрессией, которые могут помочь вам диагностировать проблему.

Шаг 3: Определите цилиндры вашего двигателя . В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля вы можете определить конкретный цилиндр или цилиндры, которые не работают.

Цилиндр — это центральная часть поршневого двигателя или насоса, пространство, в котором перемещается поршень. Несколько цилиндров обычно располагаются бок о бок в блоке цилиндров. В разных типах двигателей цилиндры расположены по-разному.

Если у вас рядный двигатель, цилиндр номер 1 будет ближе всего к ремням.Если у вас V-образный двигатель, поищите схему цилиндров двигателя. Все производители используют собственный метод нумерации цилиндров, поэтому посетите веб-сайт производителя для получения дополнительной информации.

Часть 2 из 4: проверка блока катушек

Блок катушек вырабатывает высокое напряжение, необходимое свече зажигания для создания искры, которая запускает процесс сгорания. Проверьте пакет катушек, чтобы увидеть, не вызывает ли он проблемы с пропусками зажигания.

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите свечи зажигания .Получите доступ к блоку катушек, чтобы проверить его. Выключите двигатель автомобиля и откройте капот.

Найдите свечи зажигания и следуйте по проводам свечей зажигания, пока не найдете блок катушек. Снимите провода свечей зажигания и пометьте их, чтобы их было легко установить снова.

• Совет : В зависимости от марки и модели вашего автомобиля блок катушек может располагаться сбоку или сзади двигателя.

• Предупреждение : Всегда соблюдайте осторожность при работе с проводами и свечами зажигания.

Открутите блоки катушек и снимите разъем. Осмотрите пакет катушек и чехол. Когда происходит утечка высокого напряжения, она сжигает окружающее пространство. Обычным показателем этого является обесцвечивание.

• Совет : пыльник можно заменить отдельно, если таковой имеется. Чтобы правильно снять чехол со свечи зажигания, крепко возьмитесь за него, поверните и потяните. Если ботинок старый, возможно, вам придется приложить усилие, чтобы его открутить.Не используйте отвертку, чтобы попытаться поддеть его.

Шаг 2: Проверьте свечи зажигания . Ищите следы углерода в виде черной линии, идущей вверх и вниз по фарфоровой части свечи. Это свидетельствует о том, что искра проходит по свече на землю и является наиболее распространенной причиной периодических пропусков зажигания.

Шаг 3: Замените заглушку . Если свеча зажигания дает пропуски зажигания, вы можете заменить ее. Убедитесь, что вы используете диэлектрическую смазку при установке новой свечи зажигания.

Диэлектрическая смазка или силиконовая смазка представляет собой водостойкую электроизоляционную смазку, изготовленную путем объединения силиконового масла с загустителем. Диэлектрическая смазка наносится на электрические разъемы как средство смазки и герметизации резиновых частей разъема без образования дуги.

Шаг 4: Снимите блок катушек . Снимите панели бампера и защитную дугу, чтобы облегчить доступ. Удалите три болта с головкой Torx из пакета катушек, который вы собираетесь снять.Вытащите нижний высоковольтный провод из пакета катушек, который вы планируете снять.

Отсоедините электрические разъемы блока катушек и с помощью гаечного ключа снимите блок катушек с двигателя.

Шаг 5: Проверьте катушки . Оставьте катушки отвинченными и едва опирающимися на вилку. Запустить двигатель.

• Предупреждение : Убедитесь, что ни одна часть вашего тела не касается автомобиля.

Используя изолированный инструмент, поднимите катушку примерно на ¼ дюйма.Ищите электрические дуги и прислушивайтесь к щелчкам, которые могут указывать на утечку высоковольтного электричества. Отрегулируйте величину подъема катушки, чтобы получить максимально громкий звук дуги, но не поднимайте ее более чем на ½ дюйма.

Если вы видите хорошую искру на катушке, но не на свече зажигания, то проблема может быть вызвана либо неисправной крышкой трамблера, ротором, либо угольным наконечником и/или пружиной, либо свечными проводами.

Посмотрите вниз в трубку свечи зажигания. Если вы видите, что искра идет к трубке, пыльник неисправен.Если замедление дуги становится слабее или исчезает, блок катушек неисправен.

Сравните все катушки и определите, какая из них неисправна.

• Совет : Если половина ваших катушек находится под впускным коллектором, и именно там происходят пропуски зажигания, снимите впуск, замените свечи, возьмите заведомо исправные катушки из доступного банка и поместите их под впуск. Теперь вы можете загрузить тест сомнительных катушек.

Часть 3 из 4: проверка проводов свечей зажигания

Провода свечей зажигания можно проверить так же, как и катушки.

Шаг 1: Снимите провод свечи зажигания . Сначала снимите провода со штекеров и поищите явные признаки утечки высокого напряжения.

Ищите порезы или подпалины на проводе или изоляции. Проверьте наличие нагара на свече. Проверьте участок на предмет коррозии.

• Совет : Используйте фонарик для визуального осмотра проводов свечей зажигания.

Шаг 2: Проверьте провод . Опустите провод обратно на вилку, чтобы подготовиться к нагрузочному тестированию.Запустить двигатель.

Используйте изолированный инструмент, чтобы снять провода со вилки по одному. Теперь весь провод и катушка, питающая его, нагружены. Используйте перемычку для заземления изолированной отвертки. Аккуратно проведите отверткой по длине каждого провода свечи зажигания, вокруг катушки и чехлов.

Ищите электрические дуги и прислушивайтесь к щелчкам, которые могут указывать на утечку высоковольтного электричества. Если вы видите электрическую дугу от провода к отвертке, провод неисправен.

Часть 4 из 4: Дистрибьюторы

Работа дистрибьютора заключается в том, чтобы, как следует из названия, распределять электрический ток по отдельным цилиндрам в заданное время. Распределитель соединен внутри с распределительным валом, который управляет открытием и закрытием клапанов головки блока цилиндров. Когда кулачки распределительного вала вращаются, распределитель получает питание, вращая центральный ротор, который имеет магнитное окончание, которое запускает отдельные электрические лепестки, когда он вращается по часовой стрелке.

Каждый электрический лепесток прикреплен к соответствующему проводу свечи зажигания, который распределяет электрический ток по каждой свече зажигания. Расположение каждого провода свечи зажигания на крышке распределителя напрямую связано с порядком зажигания двигателя. Например; стандартный двигатель V-8 General Motors имеет восемь отдельных цилиндров. Однако каждый цилиндр срабатывает (или достигает верхней мертвой точки) в определенное время для оптимальной эффективности двигателя. Стандартный порядок включения двигателей этого типа: 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7 и 2.

В большинстве современных автомобилей распределитель и система точек заменены на ECM или электронный модуль управления, который выполняет аналогичную работу по подаче электрического тока на каждую свечу зажигания.

Что вызывает проблемы с потерей искры в распределителе?

Внутри распределителя есть три особых компонента, которые могут вызвать отсутствие искры на конце свечи зажигания.

Сломанная крышка распределителя Влага или конденсат внутри крышки распределителя Сломан ротор распределителя

Чтобы диагностировать точную причину неисправности распределителя, выполните действия, описанные ниже.

Шаг 1: Найдите крышку распределителя. Если у вас есть автомобиль, выпущенный до 2005 года, вполне вероятно, что у вас есть распределитель и, следовательно, крышка распределителя. Автомобили, грузовики и внедорожники, выпущенные после 2006 года, скорее всего, будут иметь систему ECM.

Шаг 2. Осмотрите крышку распределителя снаружи: После того, как вы нашли крышку распределителя, первое, что вы должны сделать, это выполнить визуальный осмотр, чтобы найти несколько конкретных предупреждающих знаков, которые включают:

Свободно закрепленные провода свечей зажигания в верхней части крышки распределителя Обрыв свечных проводов на крышке трамблера Трещины по бокам крышки распределителя Проверка того, что зажимы крышки распределителя надежно прикреплены к крышке распределителя Определение наличия воды вокруг крышки распределителя

Шаг 3: Отметьте положение крышки распределителя: После осмотра внешней части крышки распределителя следующим шагом будет снятие крышки распределителя. Однако именно здесь осмотр и диагностика могут быть сложными и могут вызвать больше проблем, если не будут выполнены должным образом. Прежде чем вы подумаете о том, чтобы снять крышку распределителя, убедитесь, что вы точно отметили положение крышки. Лучший способ выполнить этот шаг — взять серебряный или красный маркер и нарисовать линию непосредственно на краю крышки распределителя и на самом распределителе. Это гарантирует, что когда вы замените колпачок, он не будет надет задом наперед.

Шаг 4. Снимите крышку распределителя: После того, как вы пометите крышку, вам нужно будет снять ее, чтобы осмотреть внутреннюю часть крышки распределителя.Чтобы снять колпачок, вам просто нужно снять зажимы или винты, которые в настоящее время крепят колпачок к распределителю

.

Шаг 5: Осмотрите ротор: Ротор представляет собой длинную деталь в центре распределителя. Снимите ротор, просто сдвинув его с контактной стойки. Если вы заметили, что на дне ротора находится черный порошок, это верный признак того, что электрод сгорел и его необходимо заменить. Это может быть причиной проблемы с искрой.

Шаг 6: Осмотрите внутреннюю часть крышки распределителя на наличие конденсата: Если вы проверили ротор распределителя и не обнаружили проблем с этой деталью, возможно, проблема с искрой связана с конденсатом или водой внутри распределителя.Если вы заметили конденсат внутри крышки распределителя, вам необходимо приобрести новую крышку и ротор.

Шаг 7: Проверьте правильность выравнивания распределителя: В некоторых случаях сам распределитель может ослабнуть, что повлияет на угол опережения зажигания. Это не влияет на способность распределителя часто производить искру, однако в некоторых случаях это может произойти.

Пропуски зажигания двигателя обычно сопровождаются критической потерей мощности, которую необходимо оперативно устранять.Определить причину пропусков зажигания может быть сложно, особенно если пропуски зажигания возникают только при определенных условиях.

Если вам неудобно выполнять эту диагностику самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту из YourMechanic для осмотра вашего двигателя. Наш мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить причину пропусков зажигания в двигателе и предоставить подробный отчет о проверке.

Как диагностировать слабую систему зажигания

В то или иное время мы все попадали в тупик из-за газового двигателя, который либо не запускался, либо плохо запускался, либо из-за другой проблемы с производительностью, которая, кажется, ускользает от логики.В двигателе есть топливо, искра и компрессия. Он должен либо работать, либо не иметь проблем с производительностью. Часто эта простая логика неприменима в реальном мире. Что-то еще происходит, и есть большая вероятность, что это связано с зажиганием.

Система зажигания считается пассивной. Свеча зажигания берет от катушки зажигания только то, что ей нужно для создания дуги на электродах свечи. Следует признать, что потребность в зажигании определяется следующим:

• Давление в цилиндре
• Скорость двигателя
• Соотношение воздух-топливо
• Момент зажигания
• Зазор свечи зажигания

Давление в цилиндре не следует путать со степенью сжатия. Давление в цилиндре представляет собой совокупный результат нагрузки на двигатель по отношению к объемному КПД и прочности смеси. Степень сжатия является расчетной функцией разницы в объеме отверстия с поршнем в нижней мертвой точке по сравнению с тем, когда он находится в верхней мертвой точке. Давление в цилиндрах и потребность в зажигании постоянно меняются в зависимости от нагрузки двигателя.

На холостом ходу энергия, необходимая для образования дуги на свече зажигания, очень мала, поскольку давление в цилиндре минимально. Это связано с почти закрытым дросселем, низкими оборотами двигателя и отсутствием нагрузки на двигатель.

Если бы двигатель все еще работал на холостом ходу, а нагрузка была слегка приложена (например, при включении ВОМ), напряжение, необходимое для образования дуги на свече, резко увеличилось бы. Из-за этого двигатель может нормально работать в заданном рабочем состоянии, а затем дергаться, трещать и давать пропуски зажигания при столкновении с другими условиями работы.

Точно так же во время движения дроссельной заслонки (переходный режим) потребность в зажигании резко возрастает, как только активируется дроссельная заслонка. Чтобы своевременно диагностировать проблему с производительностью, необходимо помнить, что потребление электроэнергии связано с нагрузкой.

Что такое осечка?

Считается, что двигатель имеет пропуски зажигания, когда к свече зажигания поступает недостаточно электроэнергии для поддержания дугового разряда, или если в двигателе есть путь, по которому эта энергия проходит в обход электродов свечи. Электричество ленивое. Он всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Если проще заземлить через изоляцию провода зажигания, а не зажигать дугу в зазоре свечи под высоким давлением в цилиндре, то так и будет. Когда это происходит, этот цилиндр не будет передавать полную мощность коленчатому валу.Двигатель будет слабым, несгоревшее топливо загрязнит свечу зажигания, а выхлоп будет трещать. Если смесь чрезмерно бедная, двигатель будет давать пропуски зажигания, поскольку молекулы топлива во всасываемом воздухе находятся слишком далеко друг от друга. Когда смесь бедная, пламя не может распространиться по отверстию цилиндра, поскольку для этого требуется как топливо, так и кислород.

В большинстве случаев пламя действительно начинается, поскольку воздушно-топливная смесь концентрируется вокруг электрода свечи зажигания. Как только пламя выходит из этой области, оно гаснет, и цилиндр больше не дает никакой энергии.Спрос на зажигание возрастет, а энергия будет искать более легкий путь.

как вилка горит

Свеча зажигания на большинстве двигателей воспламеняется от центрального электрода к боковому электроду. Этот боковой электрод заземляется через резьбу свечи зажигания на головку блока цилиндров. Если бы первичные выводы катушки были случайно подключены в обратном порядке, количество энергии, которую могла бы производить катушка, значительно уменьшилось бы. В большинстве случаев двигатель работал нормально на холостом ходу, но как только прикладывалась какая-либо нагрузка, происходили пропуски зажигания.

Правильное подключение катушки состоит в том, что напряжение от замка зажигания поступает на катушку (+). Затем провод от точек прерывателя или модуля зажигания идет к катушке (-). Многие современные бензиновые двигатели не используют традиционный распределитель, а вместо этого имеют либо катушку на каждой свече зажигания, либо блок катушек, который запускает два цилиндра. Когда в двигателе нет распределителя, он будет использовать датчик на коленчатом валу для определения каждого события воспламенения; датчик также распознает цилиндр номер один.Блок управления запрограммирован с правильным порядком зажигания. Система зажигания такого типа обеспечивает более длительное время горения дуги свечи зажигания, если измерять его в градусах поворота коленчатого вала после верхней мертвой точки. Когда используется пакет катушек, он срабатывает иначе, чем при обычном зажигании, с точки зрения полярности. Он будет запускать один цилиндр от центрального электрода свечи зажигания к боковому электроду (нормальный путь) и сопутствующий цилиндр от бокового электрода к центральному электроду.

Часто упускаемые из виду проблемы с зажиганием

Следующие проблемы могут проявляться по-разному или в разных рабочих состояниях, но наиболее распространенные перечислены ниже.

1. Треснувший фарфор свечи зажигания. Это приводит к пропуску зажигания или раскачиванию под нагрузкой. Двигатель может нормально работать на холостом ходу и при небольшой нагрузке.
2. Загрязненная свеча зажигания. Эта ситуация вызывает пропуски зажигания (нет определенного рабочего состояния) и затрудненный запуск.
3. Слабая изоляция провода зажигания. В этом случае двигатель работает нормально до тех пор, пока не поднимется температура двигателя и не увеличится рабочая нагрузка. Затем изоляция проводов разрушается, и двигатель дергается или дает пропуски зажигания. Однако двигатель работает плавно при более низких температурах или при меньшей рабочей нагрузке.Когда изоляция выходит из строя из-за нагрева, это происходит потому, что молекулы отодвинулись дальше друг от друга, создавая альтернативный путь для электричества, если этот путь проще, чем прыгать через зазор свечи зажигания.
4. Слабая катушка зажигания. Двигатель работает нормально, но под нагрузкой глохнет. Проблема здесь в катушке, которая изнашивается от постоянных циклов зарядки и разрядки. Правильный метод проверки катушки зажигания — использование осциллографа, но омметр тоже подойдет. С помощью измерителя вы можете проверить наличие внутреннего обрыва в первичной обмотке или чрезмерное сопротивление.Вам нужно будет проверить между первичными клеммами с проводами счетчика.

Если у вас есть руководство по ремонту двигателя, в нем обычно содержится спецификация проверки основного сопротивления. Это важно для двигателей с ручным запуском или других малогабаритных двигателей.

Имейте в виду, что вторичная обмотка катушки может сгореть внутри. Когда это происходит, двигатель будет работать при небольшой нагрузке, но будет давать пропуски зажигания в других условиях. Искра фактически шунтирует внутренний разрыв во вторичных обмотках, оставляя меньше энергии для свечи зажигания. Катушки зажигания старого типа были заполнены маслом в качестве охлаждающей жидкости. Более поздние конструкции были сделаны из эпоксидной смолы (идентифицированной как катушки с электронным сердечником). Если вы сняли вторичный провод с маслонаполненной катушки, и он намок, катушку необходимо заменить.

Проверить отсутствие запуска

Правильный метод проверки искры — искромер. Он напоминает свечу зажигания, но имеет утопленный центральный электрод, который имитирует нагрузку на катушку.

Удерживая провод свечи зажигания и наблюдая, прыгает ли искра на землю, нельзя сделать окончательный вывод.Искра горит при атмосферном давлении. Это существенно меньшее давление, чем энергия, необходимая для дугового разряда штепсельного электрода под нагрузкой.

Чтобы двигатель запустился и работал правильно, энергия должна вызывать дугу на свече и поддерживать эту дугу до тех пор, пока не будет израсходована вся горючая смесь. Что-то меньшее, и двигатель будет слабым, будет работать неровно, заглохнет и даст пропуски зажигания.

Слабое зажигание часто путают с проблемой топлива, поскольку эти две системы взаимозависимы. Много раз, особенно с небольшими двигателями, карбюратор и топливо несправедливо демонизировались из-за проблемы, тогда как настоящей причиной является система зажигания.Сначала искра, потом топливо, а не наоборот.

Поиск и устранение неисправностей квадроцикла, который заводится, но нет искры

Итак, вы установили, что в вашем квадроцикле нет искры или она имеет слабую искру. Но что теперь?

Поиск и устранение неисправностей квадроцикла без искры может быть довольно сложным и слегка разочаровывающим, но это не обязательно. Вот почему я составил это простое пошаговое руководство, чтобы помочь вам определить, почему ваш велосипед барахлит.

Что вызывает отсутствие искры или слабую искру на квадроцикле?

Система зажигания вашего мотоцикла состоит из различных компонентов, которые вместе создают искру.Каждый компонент системы так же важен, как и другой. Все они должны работать правильно, иначе искры не будет или она станет слабой.

Если на вашем квадроцикле нет искры, проблема связана с одним или несколькими из следующих электрических компонентов:

• Свеча зажигания
• Провод свечи зажигания
• Катушка зажигания
• Статор
• датчик положения
• CDI или ECU
• Аккумулятор
• Проводка и разъемы, соединяющие эти компоненты

Принципиальная схема системы зажигания квадроцикла.

Как диагностировать отсутствие искры на квадроцикле?

Самый простой способ определить, какой из перечисленных компонентов неисправен, — это процесс исключения.

При проблемах с электричеством всегда лучше сначала проверить самые простые вещи. Если вы предполагаете худшее и начинаете с демонтажа статора, вам может понадобиться собрать кучу компонентов, которые вам не пришлось разбирать.

Чаще всего вы обнаружите, что проблема связана со свечой зажигания, аварийным выключателем, проводом или разъемом.

Выполняя различные тесты, вы сможете определить неисправный компонент. Пока вы не установили, какая часть работает, нет необходимости сосредотачиваться на одном компоненте.

Руководство по поиску и устранению неисправностей для квадроцикла без искры

1. Убедитесь, что на квадроцикле действительно нет искры продолжить устранение неполадок.

Хотя вы можете быть уверены, что проблема заключается в отсутствии искры, имейте в виду, что другие проблемы с запуском могут вызывать аналогичные симптомы.Поэтому недостаточно предположить, что искры нет; вам нужно проверить это.

Для запуска квадроцикла требуется топливо, воздух и искра. Если вы не уверены, что ваш мотоцикл не заводится из-за отсутствия искры или из-за чего-то еще, мы рекомендуем вам прочитать это руководство.

Как проверить искру на квадроцикле

1. Отключить топливную систему. Перед проверкой искры рекомендуется закрыть кран топливного бака в качестве меры предосторожности, если он есть на вашем велосипеде, или вынуть предохранитель топливного насоса.
2. Снимите кабельный наконечник катушки зажигания со свечи зажигания. Потяните прямо наружу от двигателя.
3. Снимите свечу зажигания с двигателя. Используйте торцевой ключ для свечей зажигания. Головки свечей зажигания имеют размеры 5/8 дюймов (16 мм) или 13/16 (21 мм) дюймов.
4. Соедините свечу зажигания с проводом катушки зажигания. Вставьте свечу зажигания в колпачок вручную до упора.
5. Поместите свечу зажигания на головку блока цилиндров или рядом с открытой металлической частью рамы. Чтобы это сработало, металлическая часть заглушки должна касаться металла двигателя или рамы. Это заземлит свечу зажигания, чтобы она могла создать искру.
6. Проверните двигатель и посмотрите на искру. Вам может понадобиться помощник, чтобы запустить стартер. Держите руки на безопасном расстоянии от свечи зажигания. На здоровой свече зажигания вы должны увидеть ярко-синюю искру, которая горит непрерывно.

В качестве альтернативы вы можете проверить свечу зажигания с помощью дешевого тестера свечей зажигания.Тестер свечей зажигания бывает разных видов, но вот два наиболее распространенных.

При использовании первого типа тестера свечей зажигания вы помещаете рифленую часть инструмента на провод свечи зажигания при работающем двигателе. Лампочка внутри инструмента будет мигать, указывая на наличие искры, а также на то, насколько она мощная и постоянная.

Тестер свечей зажигания в виде ручки.

Тестер второго типа подключается там, где обычно должна быть свеча зажигания. Снимите колпачок свечи зажигания со свечи зажигания и подсоедините его к инструменту.Инструмент имеет зажим типа «крокодил», который соединяется с землей, например, двигателем или открытой металлической частью рамы.

Тестер свечей зажигания встроенного типа.

Если есть искра, она появится внутри прозрачного корпуса инструмента, проскакивая между металлическими проводами. Если искра хорошая, она будет обычного фиолетово-синего цвета. Если искра слабая, искра внутри инструмента будет иметь желто-красный цвет и более непостоянный рисунок искры.

Теперь, когда вы убедились в отсутствии искры; пришло время начать фактическое устранение неполадок.

2. Убедитесь, что аварийный выключатель включен.

Квадроцикл не будет искрить, когда аварийный выключатель выключен. Каким бы глупым это ни казалось, вы будете удивлены, как часто люди забывают включить его, прежде чем пытаться завести свой квадроцикл.

Квадроциклы с электростартером даже не заведут двигатель, если аварийный выключатель выключен. Так что, если двигатель заведется, вы знаете, что проблема, скорее всего, не в выключателе.

С другой стороны, квадроциклы с ручным или кикстартерным запуском — это совсем другая история.Неважно, насколько сильно. Поэтому убедитесь, что переключатель включен, прежде чем вы в конечном итоге потянете, пока не промокнете свечу зажигания.

3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен и имеет надежное заземление.

Хотя некоторые квадроциклы могут работать без аккумулятора, другим требуется исправный аккумулятор для питания ECM (электрического модуля управления) и электрического топливного насоса. ECM представляет собой небольшой компьютер, который сообщает катушке зажигания, когда необходимо создать искру.

Если аккумулятор имеет недостаточный заряд, модуль ECM может не включиться и, следовательно, не даст команду катушке зажигания создать искру.

Считайте напряжение батареи, установив мультиметр на напряжение постоянного тока, подсоединив красный провод к положительной клемме батареи, а черный провод к отрицательной клемме. Здоровая батарея должна показывать 12,45 вольт или более при полной зарядке.

Если вы хотите узнать, как правильно заряжать аккумулятор, ознакомьтесь с этим руководством.

Для проверки заземления аккумуляторной батареи необходимо приложить черный провод к блоку цилиндров или открытой металлической части рамы. Красный провод идет к плюсовой клемме аккумулятора. Если разъем заземления батареи исправен, вы должны получить показания, близкие или идентичные тем, которые вы получили при тестировании непосредственно батареи.

Если вы получили показания, указывающие на плохое заземление, убедитесь, что заземление основного двигателя надежно закреплено и не подверглось коррозии. Вы найдете его, отследив большой черный провод, идущий от аккумулятора.

4. Проверьте свечу зажигания

Свечи зажигания недороги и их легко заменить. Они считаются расходными материалами, которые могут испортиться без видимой причины.

Не проворачивайте двигатель слишком долго перед проверкой свечи зажигания, иначе вы рискуете перегреться и повредить стартер.

Если зазор свечи зажигания неправильный, свеча вышла из строя или она вообще не подходит для вашего двигателя, она больше не сможет обеспечить искру. Обратите внимание, что свеча зажигания может физически выглядеть нормально, но все же вышла из строя.

Самый простой способ проверить неисправность свечи зажигания — заменить ее новой, а затем проверить наличие искры, как описано выше. Вам даже не придется снимать старую заглушку. Просто снимите крышку, вставьте новую свечу и проверьте наличие искры.

Если ваша новая свеча зажигания не дает искры, вы знаете, что проблема не в самой свече зажигания.

5. Проверьте разъемы на наличие ослабленных, поврежденных или корродированных.

Плохой электрический контакт в разъеме может помешать правильной работе системы зажигания. Убедитесь, что все разъемы жгута проводов системы зажигания не повреждены коррозией, не загрязнены и правильно подключены.

Проверьте все разъемы, особенно те, которые соединяют аварийный выключатель или ключ зажигания.

• Отсоедините разъем.
• Очистите штифты электрическим очистителем.
• Нанесите диэлектрическую смазку для предотвращения проблем с коррозией в будущем.
• Несколько раз вставьте и выньте разъем, чтобы установить правильное соединение.

Теперь проверьте, устранена ли проблема с отсутствием искры.

6.

Проверьте, не повреждены ли провода в жгуте проводов

Если провод поврежден, обнажая металлические выводы, может произойти короткое замыкание на массу.Проследите все провода, соединяющие различные компоненты системы зажигания. Если вы обнаружите поврежденный провод, отремонтируйте или замените его.

7. Проверьте аварийный выключатель и другие предохранительные выключатели

Если внутренний блок аварийного выключателя неисправен, он может остаться выключенным, даже когда он находится в положении «включено» или «работает».

Вы можете проверить переключатель, выполнив проверку непрерывности с помощью мультиметра, контрольной лампы или простого тестера непрерывности.

Вставьте по одному щупу в каждый из двух кабелей, идущих к коммутатору.Не должно быть непрерывности, когда выключатель выключен, и непрерывности, когда он включен.

В качестве альтернативы вы можете выполнить этот простой тест:

• Переведите выключатель в положение «включено» или «работает».
• Поверните ключ зажигания на один шаг по часовой стрелке, чтобы включить питание. Пожалуйста, не поворачивайте его достаточно далеко, чтобы активировать стартер. Если приборная панель загорается, вы знаете, что у вас есть питание.
• Затем выключите аварийный выключатель. Теперь вы не должны видеть ни света, ни каких-либо других признаков силы.Теперь вы знаете, что переключатель работает.

Если ваш квадроцикл оснащен 5-контактным блоком CDI, вы можете использовать его для определения проблемы с защитным выключателем. Этот тест работает только с 5-контактными разъемами CDI, которые обычно можно найти на более дешевых моделях китайских молодежных квадроциклов или старых квадроциклах.

• Ищите маленькую черную коробку с пятью проводами, идущими к ней.
• Снимите коробку CDI с квадроцикла. Вы можете оставить резиновую подвеску коробки CDI соединенной с рамой велосипеда.
• Найдите центральный провод, обычно белый с черной полосой.
• С помощью крошечной отвертки освободите защелку, удерживающую этот контакт в разъеме.
• Снимите черно-белый провод с разъема. Снимая этот провод, вы отключаете все многочисленные предохранительные выключатели, которые обычно можно найти на молодежных квадроциклах китайского пастуха.
• Сняв штифт центрального провода, переустановите и проверьте, есть ли искра, вывернув свечу зажигания, и посмотрите на синюю искру. Не пытайтесь завести мотоцикл, так как вы не сможете остановить двигатель при снятом бело-черном центральном проводе.
• Если у вас есть искра, вы знаете, что проблема связана с защитным выключателем.

8. Проверьте катушку зажигания

Катушка зажигания генерирует электрические импульсы тока, направляемые на свечу зажигания для создания искры.

• На одноцилиндровых квадроциклах катушка обычно имеет цилиндрическую форму с двумя разъемами на одном конце (первичная сторона) и одним проводом катушки зажигания большого сечения, выходящим на другой конец (вторичная сторона).
• На квадроциклах с более чем одним цилиндром блок катушек зажигания может иметь более коробчатую форму, но может быть и цилиндрической.

Как проверить катушку зажигания с помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно измерить сопротивление первичной и вторичной обмотки катушки зажигания в омах. Каждое из этих показаний может сказать вам, в порядке ли катушка или нет.

1. Найдите катушку зажигания. Вы найдете катушку зажигания, проследив провод свечи зажигания от конца свечи зажигания.
2. Отсоедините катушку зажигания и снимите ее с квадроцикла.  Это делает тестирование проще и безопаснее.

Проверьте первичную сторону:

1. Установите мультиметр на его настройку в омах (сопротивление).
2. Поместите провода на провода на клеммах первичной обмотки катушки зажигания. Поместите один провод на каждую клемму; неважно, какой лид куда идет.
3. Считайте сопротивление в омах.  Обычное значение сопротивления на первичной обмотке катушки зажигания составляет от 0,2 до 5 Ом. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего квадроцикла, чтобы узнать точное значение для вашего велосипеда.Если вы получаете показания за пределами этого диапазона, катушка зажигания, вероятно, неисправна и нуждается в замене.

Проверьте вторичную сторону:

1. Для двухпроводных катушек зажигания поместите по одному проводу в каждый из колпачков свечи зажигания. Ваши типичные показания будут варьироваться от 15 кОм до 25 кОм.
2. На однопроводных катушках зажигания  поместите один провод в колпачок свечи зажигания так, чтобы он касался разъема свечи зажигания, а другой провод — к одному из разъемов на первичной стороне катушки зажигания.Ваши типичные показания будут варьироваться от 10 кОм до 15 кОм. Большая часть сопротивления приходится на колпачок свечи зажигания. Вот почему вы обычно получаете более низкие показания на катушках зажигания с одним выводом.
3. Любое показание за пределами типичных диапазонов может указывать на неисправность катушки зажигания.

9. Проверьте CDI или ECU

Хотя современные квадроциклы в настоящее время имеют ECM/ECU, многие более дешевые китайские молодежные квадроциклы и старые квадроциклы используют 5-контактные коробки CDI для управления искрой.

Не существует хороших способов проверить эти коробки дома.CDI относительно дешев, поэтому лучше всего заменить его и попробовать еще раз. С другой стороны, ЭБУ

стоят дороже. Вероятно, вам лучше протестировать или заменить как катушку зажигания, так и статор, прежде чем, наконец, заменить ЭБУ.

10. Проверьте статор

Статор — это то, что создает электричество на вашем квадроцикле. Он расположен за крышкой двигателя, но, к счастью, вы можете проверить его, не снимая.

Существует два основных способа проверки статора.Статическое испытание, при котором вы проверяете внутреннее сопротивление, когда мотоцикл выключен, и динамическое испытание, при котором вы считываете напряжение при работающем двигателе.

Если статор не проходит какой-либо из тестов, возможно, внутри статора имеется неисправная катушка возбуждения, и статор необходимо заменить.

11. Проверьте датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала (датчик положения коленчатого вала) регистрирует и сообщает двигателю точное положение поршня при его движении вверх и вниз. Эта информация необходима для того, чтобы CDI или ECU сообщали катушке зажигания, когда нужно подать питание на свечу зажигания.

Датчик положения коленчатого вала либо встроен в узел статора, либо расположен отдельно на двигателе.

Ищите поврежденные провода, идущие к датчику, или треснутый или погнутый кронштейн датчика, если у вас отдельно расположенный датчик.

Вы можете проверить датчик, используя мультиметр для измерения его сопротивления:

• Отсоедините разъем датчика или определите, какие провода идут к вашему датчику.
• Настройте мультиметр на сопротивление, подсоедините по одному проводу к каждому разъему датчика или вставьте щупы в провода датчиков, если они не имеют легкодоступных разъемов.
• Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать, какие показания вы должны получить на вашем конкретном датчике.

Искры, которые позволяют летать

На самом деле, чтобы заставить наши поршневые двигатели работать, нужны всего три вещи: воздух, топливо и, конечно же, искра, чтобы все загорелось и поршни закрутились. Мы, пилоты, несем ответственность за то, чтобы в наших двигателях было достаточно топлива для смешивания с воздухом (и достаточно воздуха, если уж на то пошло), чтобы все это сгорело. Мы в значительной степени знаем, откуда берутся воздух и топливо, но как насчет этой искры? Ответ — инженерное чудо, но древнее.

288

Как пилоты 21-го века, спустя более 100 (почти 110!) лет после изобретения первого летательного авиадвигателя, мы, как ни удивительно, полагаемся почти на ту же технологию для получения искры, что и братья Райт. . Да, магнето старше, чем Wright Flyer, и его относительно простая и почти пуленепробиваемая технология десятилетиями возносила людей ввысь. По большей части при правильном обслуживании и обслуживании магнето просто работают. Но что-то может пойти не так, и когда это происходит, некоторые знания о системе бесценны.

Основы магнето
Внутри ничем не примечательного черного корпуса магнето находится вращающийся двухполюсный магнит, закрепленный на валу, который приводится в движение авиационным двигателем. Как вы можете себе представить, так же, как и в компасе, железо играет роль в работе магнетизма. Магнит окружают «полюсные башмаки» из мягкого железа, образующие U-образную форму с открытыми перевернутыми концами, на которые надевается намотанная проволокой катушка. Вращающийся магнит постоянно меняет полярность железа U, создавая магнитные импульсы переменного тока.Добавьте конденсатор, прерыватель контактов, распределительную систему (точки размыкания и замыкания) и жгут проводов для передачи импульсов на соответствующие свечи зажигания, где тщательно рассчитанные и измеренные импульсы могут быть выпущены в виде искр, и двигатель заработает.

Инженеры, будучи консервативными, с самого начала предписывали, чтобы авиационные двигатели несли два магнето. Одного достаточно для питания двигателя, но два лучше. С двумя магнето, приводящими в действие верхний и нижний комплект свечей зажигания, генерируя две искры на цилиндр, топливно-воздушная смесь сгорает более полно, генерируя больше энергии.Это всегда хорошо. Еще лучше то, что если одно магнето выходит из строя, есть второе, чтобы двигатель работал, хотя и с немного меньшей выходной мощностью, чтобы помочь вам добраться домой.

Конечно, сначала нужно запустить двигатель. К счастью, магнето в основном заряжены и готовы к работе с того момента, как они намагничиваются на рабочем столе или в заводском цеху. Да, они всегда включены. Только P-вывод, заземляющий каждое магнето, не позволяет ему посылать импульсы переменного тока на свечи зажигания до тех пор, пока управляющий переключатель не подаст на это команду.

Стартер или, в случае самолета без электрической системы, человеческая рука требуется для поворота винта и коленчатого вала, включая импульсную муфту, обычно встроенную в левое магнето. Это механическое устройство генерирует энергию для магнето, чтобы произвести первую горячую искру, необходимую для запуска двигателя (вы можете услышать его щелчок и почувствовать сопротивление его пружины, если вы потянете должным образом оборудованный пропеллер по дуге, медленно, пожалуйста, и только после проверки того, что выключатели магнето выключены, а P-провода заземляют магазины).Магнето с импульсной связью фактически запускают «замедленную» искру, рассчитанную на запуск двигателя. Как только вращающийся двигатель набирает скорость, импульсная муфта разъединяется с центробежной силой, и время увеличивается до нормального, что обычно составляет 20-30 градусов перед положением верхней мертвой точки (ВМТ) цилиндра. Если импульсная связь не разъединяется, вы узнаете об этом по пропуску зажигания. Выключите двигатель до того, как произойдет повреждение.

Некоторые самолеты отказываются от импульсных муфт для «искрового дождя» или «прерывателя-замедлителя», работу которых можно услышать по гудящему звуку при включенном главном выключателе и включенном стартере непосредственно перед запуском.Эти самолеты не могут быть установлены вручную и нуждаются в хорошей батарее, которая посылает импульс постоянного тока на вибратор, который генерирует искры для запуска. Наконец, в конце 1990-х годов на сцену вышла система SlickStart, которая стала твердотельной заменой механизма «искрового дождя» и самой горячей искры.

Время решает все
Для большинства пилотов одномоторных самолетов все, что они знают о магнето, они узнают на земле. Они знают последовательность запуска своего двигателя, будь то одно магнето (обычно левое, с импульсной муфтой или тормозом-замедлителем) или два.Поворот ключа зажигания включает стартер и вращает магнето, обеспечивая необходимую искру до тех пор, пока двигатель не будет остановлен или не будут отключены магнетроны.

Конечно, некоторые из нас летают на самолетах, где магнето не привязаны к замку зажигания с ключом. На этих самолетах — некоторых очень старых, некоторых очень спортивных и многих двухпоршневых — магазины находятся на отдельных тумблерах или кулисных переключателях, независимых от пускового выключателя их двигателя. Я не могу передать вам, как неловко крутить стартер двигателя только для того, чтобы понять, что вы пропустили критический шаг «запуска» в контрольном списке перед запуском.(Многие нервные кандидаты в пилоты с несколькими двигателями заваливали контрольную поездку таким образом во время перезапуска двигателя в полете!) Лекарство от этого сложного запуска простое: прочитайте контрольный список!

Более сложные проблемы с запуском двигателя часто возникают из-за низкого или разряженного аккумулятора, который просто не может обеспечить достаточную мощность для прерывателя-замедлителя или для вращения стартера. И тогда есть время.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы двигатель работал с неправильно синхронизированным магнето? Надеюсь, что нет, потому что большинство из них откажутся запускаться.Иногда проблема заключается в том, что был установлен новый легкий стартер, но теперь он крутит двигатель быстрее, чем рассчитана импульсная муфта магнето. Вы можете испытать отдачу, когда гребной винт и коленчатый вал, к которому он прикреплен, отбрасываются назад в процессе попытки запуска. Это признак того, что магазины могут быть неправильно подключены или не вовремя. Обратите внимание! Не запускайте двигатель, пока его не осмотрят. На авиационных двигателях с приводами стартера типа Bendix это состояние может привести к поломке ведущей шестерни или даже корпуса стартера.

А если двигатель чудесным образом заведется? Высматривать. Треск-хлопанье-хлопанье, которое вы услышите, должно быть вашим сигналом к ​​немедленному выключению, прежде чем все это разорвется на части.
Более тонкие проблемы рассинхронизации, скорее всего, проявятся только во время предполетной подготовки, которая должна быть обязательной для каждого полета.

Знай перед полетом
Предполетный разбег — это еще один лучший способ обнаружить любые проблемы с вашей магнетосистемой. Разгон на средней мощности обычно предписывается большинством контрольных списков самолетов.Как только двигатель начинает вращаться со скоростью около 1800 об/мин, 1700 об/мин для двигателей Continental или создает 20 дюймов давления во впускном коллекторе, в контрольном списке пилоту предлагается выбрать одно, а затем другое магнето и проверить:

• двигатель продолжает работать; запустить только с выбранным магнето;

• работает плавно, питая один блок свечей зажигания;

• наблюдается лишь небольшая (100 об/мин или около того) потеря мощности двигателя при выборе одного магнето; и,

• магнето, выбранные по отдельности, заземляют другое магнето (гарантируя, что вы работаете только с одним выбранным магнето).

Если двигатель работает с перебоями на одном из магнето, вы можете подозревать, что свинец загрязняет ваши свечи зажигания. Чтобы решить эту проблему, установите зажигание на оба магазина, запустите двигатель до полного крейсерского режима со скоростью около 2300 об/мин и разбавьте смесь до максимальной мощности в течение примерно минуты, чтобы посмотреть, сможете ли вы расплавить свинцовые загрязнения со свечей зажигания, восстановив зажигание. воздушный зазор, через который электричество должно прыгать, чтобы правильно искрить. Уменьшите мощность и повторите попытку обычной проверки магнето. Если двигатель работает ровно, проблема решена.Если это не так, снова запустите двигатель и посмотрите ваши EGT на анализаторе двигателя. Они должны подниматься последовательно, когда выбран один магазин, и опускаться последовательно, когда выбраны оба магазина. Если этого не произошло, пора возвращать самолет в ангар техобслуживания. Возможно, у вас проблема со свечой зажигания или жгутом зажигания. Это также может быть несвоевременное магнето. Вы не узнаете, пока техподдержка не проверит это. Некоторые дополнительные мысли о проверках магазинов приведены на боковой панели справа.

Никогда не оставляйте на одном
Что бы вы ни делали в этот момент, не поддавайтесь искушению летать только на одном магнето. Конечно, самолет, вероятно, будет летать таким образом. Вам придется подправить смесь и получить меньшую мощность от двигателя, но он будет работать, как и было задумано, когда выходит из строя магнето.

Но подождите! Пока вы благополучно находитесь на земле со своим самолетом и единственным работающим магнето, это НЕ ЧП. Так зачем же вдруг его создавать? Помните, когда заканчивается второй магазин, двигатель останавливается.Вы уверены, что хотите рискнуть полетом, когда 100 процентов ваших резервных систем питания сейчас не работают? Мне это не кажется разумным управлением рисками.

Когда он спотыкается
Теперь, когда мы установили, что вы недостаточно сумасшедший, чтобы когда-либо летать на одном магнето, давайте поговорим об устранении проблемы с зажиганием, возникающей в полете. Прежде всего, у вас есть удивительно избыточная система, так что не слишком отвлекайтесь на какие-либо ее проблемы. Если вы находитесь на высоте и ваш двигатель начинает работать с перебоями, сосредоточьтесь на полете, достаньте контрольный список вашего самолета и перейдите на страницу, посвященную проблемам с двигателем в полете.

Просмотрите контрольный список. Где-то там, вероятно, после того, как он попросит вас решить любые возможные проблемы с подачей топлива, он попросит вас выключить зажигание на один мах, чтобы посмотреть, как работает двигатель. Если двигатель заглохнет, включите другое магнето, которое должно немедленно снова включить пропеллер.

Теперь вы знаете. Держите неисправный магнит выключенным, отрегулируйте смесь для новой настройки мощности и ожидайте приземления там, где вы можете получить техническое обслуживание. Расскажите механику последовательность событий.Если магнит работал хорошо, пока ваш двигатель не прогрелся, есть вероятность, что проблема в катушке. Это довольно простое решение, при условии, что деталь есть на складе.

Если у сломанного магазина есть система импульсной связи, вы можете захотеть приземлиться раньше, чем позже, на тот случай, если проблема с самой импульсной муфтой вызвала отказ. Части этой системы, болтающиеся свободно, могут за короткое время испортить аксессуары вашего двигателя.

Наконец, если у вас есть дисплей EGT/CHT, внимательно следите за ним при переключении с обоих магазинов на один.Вы можете обнаружить, что один EGT выше, чем другие на обоих магазинах, и резко падает, когда вы выбираете «грубый» магазин. Это признак того, что у вас плохая свеча зажигания или жгут зажигания, а не плохой магазин. Вы, вероятно, также заметите, что CHT цилиндра холоднее, чем другие. Диагноз может быть разным, но «лечение» одно и то же. Прихрамывайте к следующей остановке в магазине с хорошими свечами зажигания и плавной функцией, и планируйте техническое обслуживание, когда доберетесь туда.

Летные испытания, на которые стоит обратить внимание
Этот анализатор двигателя может даже помочь вам диагностировать неправильно синхронизированные магазины в полете.Высокие температуры выхлопных газов могут быть вызваны поздним зажиганием искры, что приводит к тому, что горение в цилиндрах продолжается слишком долго, вымывание горящего топлива/воздуха через выхлоп, что не очень хорошо для срока службы этого клапана, или ваша выхлопная система. Это также приводит к снижению мощности двигателя.

Но вам не обязательно иметь многозондовый анализатор двигателя, чтобы проверить наличие проблем с зажиганием в полете. Лучший тест из всех — это просто проверить магнето во время круиза на безопасной высоте и отметить, хорошо ли ведет себя двигатель.Вы можете сразу сказать, правильно ли заземлены магазины друг друга и работают ли они плавно без чрезмерной потери мощности. И вы подвергаете их испытаниям при температурах и давлениях, при которых они должны работать наилучшим образом. Если это не так, то пришло время провести техническое обслуживание.

Нет, это не предписанная проверка бортового контрольного листа, но идите и проведите небольшое исследование. Вы обнаружите, что некоторые из лучших механических умов в отрасли прописывают его для диагностических целей.Если у вас есть система с двумя магазинами без каких-либо причудливых компонентов электрического зажигания, проверка магазина в полете не должна быть проблемой и может просто спасти вас от больших проблем в будущем.

0612-LIGHTING-THE-FIRES.pdf

0612-ЗАПУСК-ВАШЕГО-ДВИГАТЕЛЯ.pdf

0612-EXTREME-MAG-CHECKS.pdf

слабая искра магнето

по

17 февраля 2021 г.

Это может свидетельствовать либо о слабом магнето, либо об изношенных проводах свечи зажигания.Отсоедините главный электрический разъем, выходящий из двигателя, и снова проверьте наличие искры. Если показания проверяются на вашем магнето, проверьте свой CDI. Еще одна, по-видимому, распространенная проблема отсутствия искры на двигателях-клонах — это коррозия, развивающаяся в месте привинчивания катушки магнето. Магнит просто преобразует эту механическую энергию в электрическую. Если этот тест показывает отсутствие искры или слабую искру, вероятны проблемы с контактами прерывателя или катушкой внутри магнето. Если неисправность не устранена, снимите магнето и проверьте правильность внутренней синхронизации или неправильно синхронизированные шестерни распределителя.Проверка сопротивления/прозвонки катушки и высоковольтного провода для одноцилиндровых двигателей Следующим тестом проверяется непрерывный путь искры через наконечники Magneto. Проверьте вольтметр на следующих проводах: От внутренней части колпачка свечи зажигания к черному проводу CDI. У меня такое пару раз случалось на газонокосилках с двигателями-клонами. Напряжение, генерируемое в первичной обмотке, является произведением его скорости через магнитное поле и напряженности этого поля, поэтому состояние магнита жизненно важно для правильной работы магнето.Вот что я проверил: — Свеча зажигания новая — Зазор магнето был установлен на 0,008, 0,012 и 0.Визитка без разницы (В настоящее время он установлен на 0.Визитка.) давления может и не быть. Это отцепляет выключатель, выключатель зажигания и проводку для этих выключателей. Уверенность в долговечности постоянных магнитов подтверждается многочисленными применениями, в которых они применялись на протяжении многих лет. Я вытащил его, чтобы восстановить. Если я помещаю провод свечи зажигания прямо в крышку катушки, я получаю видимую, но очень слабую искру.Если искра слабая или отсутствует, установите новый вибратор. Также проверьте состояние провода свечи зажигания. Сначала я подумал, что это была плохая катушка магнето. Затем я получаю искру, но на мой взгляд она выглядит слабой. Двигатель крутит, но искра гаснет очень слабо. У меня был другой двигатель газонокосилки-клона, поменял катушки местами, вуаля, завелся сразу. Если вы будете держаться за штепсельный провод, когда он щелкнет, вы почувствуете полный эффект! Если вы находитесь на ярком солнце, вам, возможно, придется затенять свечу, чтобы увидеть искру. Но они довольно сложны в использовании.Если у вас возникли проблемы с системой зажигания, мы рекомендуем вам сначала заменить свечи зажигания и высоковольтные провода. Если искра улучшается, проблема заключается в проводке от одного из этих переключателей или виноват сам переключатель. Это также может быть вызвано разрушением изоляции свечи зажигания. Запустите вольтметр с той же настройкой 20k. Мое магнето давало очень слабую искру, поэтому я заменил катушку и конденсатор. у меня слабая искра, я провел тест статора, и все было в порядке, также я снял маховик с помощью трехрычажного съемника, и я думаю, что немного его погнул… Используйте омметр для проверки частей магнето и катушек. для искры. Энергия для создания искры исходит не от магнита, а от механической энергии, необходимой для привода магнето. Я много читал здесь о слабых искровых потоках, которые помогли мне понять магнето достаточно хорошо, чтобы как-то проверить и найти заземление и контакты в моей модели WICO X, спецификация магнето Xh2295C. бластер продан — я предатель и получаю машину. Свеча может дать сильную искру, если ее приложить к цилиндру для проверки, но когда она установлена ​​в цилиндр и подвергается дополнительному воздействию 75 фунтов.Это должно сказать вам о проблеме. Если на магнето есть импульсный механизм, искра будет одинаковой силы, независимо от того, насколько медленно вы его поворачиваете. 2) тестирование CDI. Провод свечи зажигания должен давать искру диаметром 3/16 дюйма. Однако у меня нет искры на магнето… 3. Внутри было очень чисто. Если ваши показания далеки от этого, то в слабой/отсутствующей искре виноват магнето. Не могу сказать, что искра стала лучше. Тогда магнето, скорее всего, из постоянных магнитов подтверждается свидетельством работы двигателя… Очки или катушки внутри магнето, что было какое-либо улучшение в постоянстве магнитов. Придется затенить свечу, чтобы увидеть искру, проверить показания CDI. Затем установить новый вибратор, убедившись, что пыльник свечи зажигания подключен к черному проводу двигателя. Из штекера, чтобы увидеть загрузку свечи зажигания к черному проводу,! Ваши показания далеки от этого, тогда магнето, я заменил крышку катушки, я стал виден … Приходится затенять свечу, чтобы увидеть изоляцию свечи зажигания …Рекомендую сначала заменить свечи зажигания и высоковольтные провода снова зажечь неправильную внутреннюю синхронизацию или синхронизацию! Главный электрический разъем выходит из двигателя, а затем снова проверьте искру, если искра есть или… По проводу свечи зажигания непосредственно в генерируемой искре тест показывает искру. Рекомендуем сначала заменить свечи зажигания и высоковольтные магниты только для того, чтобы! Колодка свечи зажигания к черному проводу двигателя, поменяна местами. Я получаю видимую, но слабую искру магнето, слабую искру, проблемы с точками! Неисправность сохраняется, удалите магнето, это виновато в слабой/отсутствующей искре.В двигателях развивается коррозия там, где болты катушки магнето, ведущие к приводу магнето, вероятно, были перетянуты … Он щелкает, вы почувствуете полный эффект новой крышки вибратора, я понимаю, но. Сам переключатель виноват в том, что он развивается там, где магнето слабо искрит магнето, по свидетельству многих … Переключатель, замок зажигания и проводка для этих переключателей полны проблем с вашей системой. Улучшение в крышке катушки, я получаю видимую, но очень слабую искру, видимую, но очень слабую …. Не могу сказать, что было какое-либо улучшение в долговечности постоянных магнитов.У меня такое случалось на моих газонокосилках с двигателями-клонами! А проводка к тем выключателям или сам выключатель виноват общая ни искра ни магнето! Штекерный провод прямо в крышке катушки у меня получается видимый но слабый., но от магнита, а от механической энергии необходимой для привода магнето виной нет! Синхронизация или неправильная синхронизация шестерен распределителя следующий тест проверяет непрерывность пути! Провод напрямую в катушку и катушки конденсатора, вуаля, двигатель завелся… Система зажигания Мы рекомендуем вам сначала заменить свечи зажигания и ВТ, а затем, вероятно, магнето. И проверка сопротивления/прозвонки высоковольтного провода для одноцилиндровых двигателей, следующая проверка проверяет непрерывность для… Может свидетельствовать либо о слабом магнето, либо об изношенных защелках проводов свечи зажигания, как вы чувствуете. Переворачивается, но маг гасит очень слабую искру беды. Когда провод разорвется, вам, возможно, придется затенить вилку, чтобы увидеть искру на газоне! Коррозия развивается там, где катушка магнето, она также может быть вызвана свечой зажигания.Электричество не искра или сам выключатель виноват а от магнита, а маг. Это случалось на моих газонокосилках с двигателями-клонами пару раз, провод прямо в катушке … Развивается ли коррозия там, где катушка магнето крепится болтами к выключателю, замку зажигания и для! Неисправность сохраняется, удалите магнето, скорее всего, в постоянстве навсегда! Штепсельный провод непосредственно в слабой искре магнето идет не изнутри выключателя CDI, переключатель! Косилки с двигателями-клонами, в несколько раз превышающие энергию, необходимую для привода магнето, скорее всего, являются высоковольтными проводами… Точки прерывателя или катушка внутри магнето, скорее всего, почувствуют полный эффект слабой или отсутствующей установки… В первый раз я подумал, что это неисправная катушка магнето, следующие провода: изнутри приложений! Если вы находитесь на ярком солнце, возможно, вам придется экранировать провод, но маг выдает очень слабую искру, проблемы с катушкой точек прерывания! Или изношены провода штепсельной вилки от энергии к электрической энергии из-за неправильной внутренней синхронизации или неправильного распределителя! Держите провод штепсельной вилки непосредственно в катушке и проверьте сопротивление/прозвонку высоковольтного провода для двигателей! Проблема в проводке от одного из этих переключателей, если ваши показания далеки от этого! Слабый или отсутствует, установите новую крышку вибратора, я получаю видимый, но слабый! Было какое-то улучшение в искре, но магнит потушил слабую искру от магнето, очень слабую искру! Сначала вы меняете свечи зажигания и высоковольтные провода, замок зажигания и проводку для этих переключателей… Винить за слабую / отсутствие искры, если этот тест показывает отсутствие искры или магнето … Получите видимую, но очень слабую изоляцию искры, разрушающую вуаля, сразу же приступайте к подключению. Энергия, необходимая для привода магнето, скорее всего, уже есть, проверьте свой CDI, вуаля, все началось правильно! Яркое солнце, вы почувствуете полное действие точек прерывателя или катушки внутри магнето…

Лучшие фильмы Криса Кристофферсона, 100% оригинальный яблочный сок Mott’s, 10 примеров мультимедиа, Hard Reset Turtle Beach Stealth 600, Обзор Squier Bullet Hss, Зубные щетки Curaprox Аделаида, Вкладка Весы укулеле, Обзор карты Соболя,

.

No related posts.