Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

• Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
• Открытые или скрытые.
• Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
• Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для штробления стены;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Зубило;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

• Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
• Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
• Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
• Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
• Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
• Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
• Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

• Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
• Вырезать подходящее по размеру отверстие.
• Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
• Вставить подрозетник в штробу.
• Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Подрозетники: выбор и установка короба для розетки в стене

Если с покупкой и установкой самих розеток всё более менее понятно (выбрали дизайн, тип сети, определились с ценой), то с подрозетниками начинаются проблемы.

Да практический каждый электрик допускал ошибки с ними, которые стоят немало нервов и времени при выполнении электромонтажных работ. Именно от их расхода редакция 2Схемы.ру вас предохранит, выложив этот большой справочный материал.

Давайте взглянем на самые популярные скрытые электрические коробы, используемые главным образом для сборки электрических розеток, выключателей освещения и телекоммуникационных гнезд (интернет, ТВ). По ходу дела постараемся ответить на все возможные возникающие вопросы и показать нужные для выбора и монтажа подрозетников фото.

Насколько глубокие бывают подрозетники?

• 40 мм (мелкие)
• 60 мм (глубокие)
• 80 мм (большая глубина)

Есть несколько факторов, которые влияют на выбор такой банки с соответствующей глубиной:

• Дополнительные элементы — если розетка / переключатель должен быть установлен в коробке без дополнительных элементов, таких как электрические разъемы, реле или диммеры, достаточно 40 мм. Для квалифицированного электрика установка в них 40 миллиметровых переключателей не проблема, но для тех, кто редко выполняет подобную деятельность, лучше взять по-глубже. Если вы планируете добавить промежуточный элемент (реле, диммер), необходимо использовать короб глубиной не менее 60 мм.
• Материалом из которого изготовлены ​​стены часто выступает железобетон. Сверлить или долбить его тяжело. В этом случае следует рассмотреть возможность покупки подрозетника 40 мм.
• Толщина стены — если имеется стена толщиной 50 мм, установка 60-мм банки будет проблематична.

В общем если позволяют стены, стоит покупать подрозетники с глубиной не менее 60 мм, даже если в этом нет необходимости, дополнительное пространство в банке может быть полезно в будущем при доработках или переделках.

Как выбрать одиночный подрозетник?

Сейчас мы расскажем об электрических коробках с простейшей конструкцией и естественно самой низкой ценой всех представленных в продаже.

На рисунках ниже показаны коробы с глубиной 40 мм и 60 мм.

В одном подрозетнике нет никаких дополнительных элементов для соединения с другими, поэтому размещение двух одиночных рядом друг с другом для установки розеток в двойном исполнении требует большой точности.

На нижней части пластиковой банки могут быть четыре элемента, подготовленные — в зависимости от потребностей — для отлома (например, с плоскогубцами) и прохождения проводов. Аккуратнее с этим, потому что пластик может треснуть.

Стандартная коробка имеет два винта, которые могут быть полезны при установке розетки / переключателя. Способ их использования и сборки показан в статье о замене электрической розетки.

Сборные розеточные короба

Толщина и долговечность пластика в разных моделях по сути одинаковы. Их отличают лишь соединительные элементы:

Банки соединяют вместе плотно сжимая их, пока не услышим щелчок. В результате распределительные коробки складываются в одну линию на расстоянии, позволяющем устанавливать розетки / переключатели в один ряд. Крепления сбоку которые не нужны, перед сборкой чаще всего обрезаются ножовкой, чтобы не мешали установке подрозетника в стену.

Там где нужно, делаем разлом и вводим провод. Чтобы иметь как можно больше места внутри короба вводите кабель с задней части банки (насколько это возможно).

При необходимости без проблем можете соединить банки различной глубины.

Покупать ли подрозетник на несколько элементов?

Групповой подрозетник является скрытым элементом, в котором можно устанавливать от 2 до 5 (в зависимости от типа) выключателей или розеток.

Основным преимуществом этого решения является удобство. Здесь нет необходимости ничего вырезать, нет необходимости уделять особое внимание тому, находятся ли отдельные переключатели по прямой линии и отделены ли отсеки друг от друга.

Конечно конструкция эта не супер жесткая, теоретически существует вероятность того, что после установки между первым и пятым отсеком появится определенная нелинейность, но она по-прежнему является лучшим решением, чем одиночные короба.

С нижней стороны виден ряд потенциальных кабельных вводов в виде готовых к отрыву пластин (16 на 4 отсека, 8 вверху и 8 внизу).

Когда дело доходит до прокладки кабелей между отсеками, просто удалите пластик разделяющий отсеки и пропустите провода в отверстия.

Этот пластик также имеет разрушаемые элементы, поэтому после прохождения проводов его можно снова собрать в любой комбинации.

Как установить короб ровно

Дополнительным преимуществом которое также присутствует во многих типах распределительных коробок, является возможность нанесения на стену точных обозначений, где должны быть просверлены отверстия для крепежа короба.

Рисуем горизонтальную или вертикальную линию на стене, используя уровень и карандаш.

Прикладываем подрозетник к линии таким образом, чтобы проведённая линия была видна в каждом из отверстий, расположенных посередине отсеков.

Отмечаем точки в каждом отсеке карандашом.

И получаем точные пометки для сверления отверстий в стене.

Главный недостаток такого решения — цена. Придётся заплатить более чем в два раза больше, чем за комплект из стольких-же одиночных распределительных коробок с одинаковыми параметрами. На фоне общих расходов по ремонту эта стоимость может показаться незначительной, но тут уже каждый решает себе стоит ли платить дополнительные деньги.

Какие подрозетники нужны для гипсокартона?

Установка стандартных подрозетников в стене из гипсокартона не является лучшим решением. Разумеется, можно посадить их на клейкий раствор в плите, однако это не является ни прочным, ни эстетическим решением.

Короба, предназначенные для таких материалов, имеют дополнительные винтовые элементы с вкладками.

Кроме набора винтов с прикрепленными язычками такие банки не выделяются ничем особенным, там тоже есть в разных местах коробки отламывющиеся пластмассовые детали для ввода проводов.

Затянув винт, язычок перемещается к поверхности банки. После вставки банки в отверстие просверленное в пластине гипсокартона и затягивании винта, в какой-то момент язычки прижмут её изнутри, фиксируя банку в отверстии.

По цене такие подрозетники чуть дороже, чем обычные распределительные короба, но тут альтернативы мало.

Как углубить подрозетник?

Чтобы не пришлось покупать новые более глубокие банки, если в стене позволяет место приобретите так называемые углубляющие кольца. Они доступны в двух стандартных глубинах, 12 и 24 мм.

Кольцо монтируется сверху коробки с помощью винтов, входящих в комплект. Эти винты не могут быть использованы одновременно для сборки сетевого гнезда / выключателя, поэтому закупайте дополнительные винты при покупке колец.

Кроме того на рынке есть негорючие и не содержащие вредных веществ короба. В случае пожара они не выделяют вредных веществ.

Также в продаже существует множество специализированных коробов произвольного профиля, например где можно разместить большое количество электронных компонентов. Но это уже экзотика. В подавляющем большинстве случаев, достаточно для установки розеток и выключателей указанных тут обычных подрозетников.

Если вы хотите что-то добавить к сказанному выше, задать вопрос или оставить комментарий — пишите в поле ниже.

Подрозетники SCHNEIDER ELECTRIC или TPLAST

Подрозетник Schneider под бетон 65х45 мм

Имя: Алексей
Отзыв: не найдены

Подрозетники TPLAST отзывы и цены

Подрозетник под бетон/кирпич/блоки 68х45 мм

Имя: Алексей
Отзыв: речь от подрозетнике с наклейкой «RUCA»,
лучший из всех доступных вариантов в москве.
естественно ставить в отверстие от 72-й коронки. тем более если блоком. в меру хрупкий, в меру пластичный. отлично стыкуются и держатся в блоком из нескольких штук.
все остальные варианты, из представленных в леруа, не годятся для проф. использования.
Недостатки: пропадают из продажи, почему? леруа ! верните их в ассортимент!! или привезите под заказ мне — возьму коробками, хоть 1000 штук.

Подрозетник под гипсокартон 68х45 мм

Имя: Алексей
Отзыв: Больше половины сломались при установке. Зелёные были плохие, но синие ещё хуже.
Достоинства: Их нету
Недостатки: Качество пластика плохое, усики (лапки крепления) очень тонкие, ломаются, розетка «гуляет».
Не советую к покупке.

Подрозетник под гипсокартон 68х80 мм

Имя: Галина
Отзыв: Глубина подрозетников не 68 мм, как указано на сайте, а 80 мм! В стену из гипсокартона толщиной 60 мм (профиль 50 мм + ГКЛ 9,5 мм) встроить их невозможно! В итоге деньги на ветер, заказывали 17 штук…((
Недостатки: неверное описание на сайте

Подрозетник под бетон/кирпич 68х40 мм

Имя: Степан

Подрозетник двойной под гипсокартон 140х65х45 мм

Имя: Алексей
Отзыв: отвратительное качество крепежных элементов. 2 лапки на одном подрозетник были без резьбы. надо теперь ехать опять в магазин и выбирать хороший т.к. сдать не могу из за того что при монтаже неисправные лапки разбили посадочные направляющие и товарный вид потерян.

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

как выбрать и установить не прибегая к помощи

Электричество – вещь необходимая, но, в тоже время и опасная. Подрозетник для гипсокартона имеет непосредственное отношение к домашней электропроводке, поэтому к его установке нужно подойти со всей ответственностью.

Ремонт в доме или квартире это трудоемкая и грязная работа. Она должна выполняться как можно реже, поэтому качество стоит на первом месте. Это относится и к монтажу электропроводки, в частности к установке подрозетников для гипсокартона. Особых трудностей данная работа не вызывает. Нужно лишь обладать минимальными навыками работы с инструментом. Некоторые тонкости в разметке и технологии выполнения монтажа будут освещены в данной статье.

Разновидности подрозетников

На рынке можно встретить большое количество разновидностей подрозетников. Следует иметь в виду, что для монтажа на гипсовые перегородки годятся не все, а только те, которые имеют дополнительно два длинных винта с крепежными лапками вместо гаек. Этими лапками подрозетник под гипсокартон притягивается к ГКЛ. Оставшиеся винты служат для крепления розетки или выключателя.

Подрозетники по гипсокартону выпускаются различных размеров. Определяющими будут его диаметр и высота. Обычно коронки по гипсокартону имеют такие размеры: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Наиболее часто находит применение диаметр 68 мм.

Высота подрозетников не столь существенна, но, если возможность глубины перегородки позволяет, лучше устанавливать подрозетники максимальной высоты. Это позволит легче вести работы с электропроводкой, особенно, если она выполнена жестким одножильным проводом.

При выборе материалов следует обращать внимание на фирму-изготовитель. Малоизвестные производители могут не заострять внимание на качестве пластика, а именитые используют только негорючий или самозатухающий пластик. Материал подрозетника должен быть жестким, поскольку частое пользование розеткой может вызвать поломку корпуса.

Нормальный подрозетник для ГКЛ должен иметь удобно удаляемые проштампованные места для подвода проводки со всех сторон.

Для установки подразеток на гипоскартон выбирайте только текоторые имеют дополнительно два длинных винта с крепежными лапками

Инструмент для установки

Перед началом работ по установке подрозетников следует озаботиться наличием необходимого инструмента. Сюда входит следующий минимум:

• Разметочный инструмент – карандаш или маркер, линейка, строительный уровень;
• Дрель;
• Коронка для гипсокартона;
• Монтажный нож со сменными лезвиями;
• Отвертка с крестовидным жалом.

При выборе коронки отдавайте предпочтение разборной — она может пригодиться после

Поскольку гипсокартон имеет невысокую прочность, то вместо дрели можно использовать шуруповерт, тем более, что при работе с ГКЛ его наличие подразумевается само собой. Очень хорошо, если в шуруповерте будет предусмотрен режим сверления с высокими оборотами.

Коронка по гипсокартону 68 мм для сверления отверстий может быть двух видов – цельная и разборная. Цельная коронка предназначена только для отверстий одного диаметра, а разборная может перестраиваться для нескольких размеров. Коронка по гипсокартону для розеток может затем использоваться для монтажа точечных светильников. Все коронки имеют центрирующее сверло, диаметр которого не имеет значения.

Размер коронки для подрозетников в гипсокартоне по высоте должен быть не меньше, чем толщина листов гипсокартона.

Монтажный нож предназначен для вырезания отверстий в подрозетниках для подвода проводов питания. В крайнем случае ножом можно сделать в гипсокартоне отверстия для подрозетников, но это трудно выполнить аккуратно и велик риск обламывания части ГКЛ.

Разметка отверстий

Перед сверлением на стене отмечаются места по центру будущих подрозетников. Для того, чтобы выполнить их на одном уровне, нужно воспользоваться линейкой и отмерить от уровня пола одинаковое расстояние.

При установке блоков из нескольких розеток или выключателей при диаметре подрозетников 68 мм расстояние между центрами соседних отверстий должно составлять 72 мм. Отверстия для установки блока должны быть строго горизонтальны. Для проверки можно использовать строительный уровень.

Если гипсокартонные листы уже ошпаклеваны, то может случиться, что место установки придется на несущий профиль. Чтобы этого избежать, перед разметкой нужно аккуратно простучать по поверхности листа. По изменению звука можно определить, в каких местах находится профиль и скорректировать место установки.

Для ровной разметки будущих розеток пользуйтесь линейкой, отмеривая расстояние от пола

Сверление отверстий

Чтобы края отверстий были аккуратными, коронка для подрозетников по гипсокартону должна быть с острыми зубчиками. Обороты инструмента нужно держать максимальными, а подачу осуществлять аккуратно и медленно. Плоскость вращения коронки должна быть строго параллельна стене. Слишком быстрая подача инструмента может привести к заклиниванию коронки или сдвигу ее в сторону. При заканчивании сверления подачу инструмента нужно свести к минимуму, чтобы не выкрошился внутренний край отверстия.

Еще нужно следить за тем, чтобы не повредить изоляцию проводов, который находится с внутренней стороны ГКЛ.

Пыль, которая выделяется при сверлении отверстий, хоть и не ядовита, но пользы от нее также нет, поэтому все пыльные работы желательно выполнять в респираторе или марлевой повязке.

Как закрепить подрозетник в гипсокартоне

После разметки и сверления отверстий можно приступать непосредственно к установке. Для начала, нужно определить, с какой стороны будут заходить провода и удалить там предусмотренные заглушки, проштампованные на корпусе. Если есть возможность, то лучше, чтобы провода заходили в подрозетник с задней стороны, так будет проще выполнять дальнейшие работы по установке розеток.

Винты с крепежными лапками должны быть выкручены так, чтобы лапки были утоплены в специальные выемки в корпусе, или, если это не предусмотрено, лапки можно было отвернуть в стороны.

Прошпаклюйте подрозетник снаружи после установки — тогда будущая розетка будет прилегать плотно

Перед тем, как установить подрозетник в гипсокартон, в него протягиваются провода. Теперь подрозетник нужно аккуратно вставить в отверстие, по возможности без перекосов, чтобы не обломать края ГКЛ.

После выравнивания можно затянуть крепежные винты. Форма жала отвертки должно соответствовать шлицам на болтах, тогда отвертка не будет соскальзывать. Подрозетник должен быть плотно притянут к панели, но чрезмерное усилие при затягивании может привести к тому, что лапки креплений передавят край. Исправить такой недостаток будет практически невозможно.

В некоторых случаях монтаж подрозетника в гипсокартоне выполнить до установки листов на несущий профиль.

Стены после установки подрозетников можно снаружи прошпаклевать. Тогда будущая розетка будет плотно прилегать к стене без зазоров и щелей. До шпаклевки можно предварительно прикрепить розетки, чтобы увидеть, как они выровнены. Если есть необходимость поворота на некоторый угол, можно слегка ослабить крепежные винты и повернуть конструкцию в нужную сторону, после чего винты снова затянуть.

Как определить процессор Intel® Socket

Использование поиска Intel.com

Вы можете легко выполнить поиск по всему сайту Intel.com несколькими способами.

• Имя бренда: Core i9
• Номер документа: 123456
• Кодовое имя: Kaby Lake
• Специальные операторы: «Ледяное озеро», Лед И Озеро, Лед ИЛИ Озеро, Лед *

Быстрые ссылки

Вы также можете воспользоваться быстрыми ссылками ниже, чтобы увидеть результаты наиболее популярных поисковых запросов.

Глава 7. Опции розеток — Заметки Шичао

• APUE
  • Содержание
  • Глава 1.Обзор системы UNIX
  • Глава 2. Стандартизация и реализации UNIX
  • Глава 3. Файловый ввод-вывод
  • Глава 4. Файлы и каталоги
  • Глава 5.Стандартная библиотека ввода / вывода
  • Глава 6. Файлы системных данных и информация
  • Глава 7. Технологическая среда
  • Глава 8. Управление процессом
  • Глава 9.Отношения процессов
  • Глава 10. Сигналы
  • Глава 11. Потоки
  • Глава 12. Управление потоком
  • Глава 13.Демонические процессы
  • Глава 14. Расширенный ввод-вывод
  • Глава 15. Межпроцессное взаимодействие
  • Глава 16. Сетевой IPC: сокеты
  • Глава 17.Расширенный IPC
• UNP
  • Содержание
  • Глава 1 Введение
  • Глава 2. Транспортный уровень: TCP, UDP и SCTP
  • Глава 3.Сокеты Введение
  • Глава 4. Элементарные сокеты TCP
  • Глава 5. Пример TCP-клиент / сервер
  • Глава 6. Мультиплексирование ввода-вывода: функции выбора и опроса
  • Глава 7.Опции сокета
  • Глава 8. Элементарные сокеты UDP
• TCPv1
  • Содержание
  • Глава 1.Введение
  • Глава 2. Архитектура Интернет-адреса
  • Глава 3. Канальный уровень
  • Глава 4. ARP: протокол разрешения адресов
  • Глава 5.Интернет-протокол (IP)
  • Глава 6. Конфигурация системы: DHCP и автоконфигурация
  • Глава 7. Межсетевые экраны и преобразование сетевых адресов (NAT)
  • Глава 8.ICMPv4 и ICMPv6: протокол управляющих сообщений Интернета
  • Глава 9. Широковещательная и локальная многоадресная рассылка (IGMP и MLD)

IT Essentials (версия 7.0) Глава 2 Ответы на экзамен

1. Какой форм-фактор внутреннего жесткого диска SATA чаще всего используется в компьютерах в корпусе Tower?

• 5,25 дюйма (13,3 см)
• 2.5 дюймов (6,4 см)
• 3,5 дюйма (8,9 см) *
• 2,25 дюйма (5,7 см)

Пояснение Внутренние жесткие диски SATA используются в двух форм-факторах: 3,5 дюйма (8,9 см) и 2,5 дюйма (6,4 см), причем большинство из них — 3,5 дюйма.

2. Обратитесь к экспонату. Какой разъем на передней панели обычно имеет девять или десять контактов, расположенных в два ряда?

• кнопка включения
• Светодиод активности диска
• USB *
• светодиод питания

Пояснение USB-разъем на передней панели обычно состоит из девяти или десяти контактов, расположенных в два ряда.Он также может иметь четыре или пять контактов или отдельные группы из четырех или пяти контактов.

3. Технику нужно купить сменный адаптер для компьютера отдела. Какой тип адаптера требует, чтобы технический специалист рассмотрел DSP?

• графика
• склад
• звук *
• захват

Пояснение Факторы, которые следует учитывать при покупке звуковой карты, включают тип слота, цифровой сигнальный процессор (DSP), порт и типы подключения, а также отношение сигнал / шум (SNR).

4. Верно или нет? При установке жесткого диска рекомендуется вручную затянуть крепежные винты привода перед использованием отвертки.

Пояснение При установке жесткого диска слегка затяните вручную все винты, чтобы упростить установку всех винтов. При использовании отвертки не затягивайте винты слишком сильно.

5. Какое возможное обновление оборудования можно использовать для увеличения объема памяти современного смартфона?

• Флэш-накопитель USB
• microSD *
• жесткий диск
• CompactFlash

Пояснение Из-за размеров сотовых телефонов желательно иметь очень маленькое запоминающее устройство, такое как карта microSD.CompactFlash — это более старая форма запоминающего устройства; он слишком велик для сотового телефона, но он широко используется в фотоаппаратах и ​​видеомагнитофонах из-за его большой емкости и высокой скорости доступа. Точно так же USB-накопители и жесткие диски слишком велики для сотового телефона.

6. Какие меры предосторожности следует соблюдать при открытии корпуса компьютера?

• Оберните скотчем острые края корпуса. *
• Снимите крышку (или дверцу) корпуса компьютера перед установкой или снятием деталей.
• Удалите соединения с передней панелью перед тем, как полностью открыть корпус.
• Убедитесь, что свободная одежда, такая как галстук или рубашка, постоянно контактирует с корпусом при работе с внутренними компонентами.

Пояснение: Корпуса компьютеров могут представлять опасность для технических специалистов. Перед работой внутри компьютера осмотрите края корпуса и заклейте любой из острых краев скотчем, чтобы не нанести физический вред. Кейс открывается, но при установке или снятии деталей снимается редко.Перед работой за компьютером необходимо закрепить свободную одежду.

7. Что буква «A» в P-A-S-S напоминает человеку, что нужно делать при использовании огнетушителя?

• Направьте огнетушитель на пламя.
• Направьте огнетушитель на основание пожара. *
• Включите огнетушитель.
• Отрегулируйте давление.

Пояснение: При использовании средства запоминания P-A-S-S с огнетушителем буква «A» в P-A-S-S означает прицеливание в основание огня, а не в пламя.

8. Как блок питания обычно подключается к корпусу Tower?

• ремень удерживающий
• ретенционная планка
• винты *
• стойки

Пояснение: Чтобы установить блок питания в корпус ПК в корпусе Tower, откройте корпус, совместите блок питания с отверстиями в корпусе и используйте винты, чтобы прикрепить блок питания к корпусу.

9. Техник заменяет блок питания.Какие два фактора следует учитывать технику при получении запасной части? (Выберите два.)

• тип корпуса *
• уровень входного напряжения 12 или 5 В постоянного тока
• количество внутренних вентиляторов
• выходное напряжение
• мощность *

Пояснение: При выборе источника питания технический специалист должен учитывать следующее: Тип материнской платы
Мощность
Количество и тип разъемов
Тип корпуса
Уровень входной мощности компьютера составляет 120 или 240 В переменного тока.Стандартные выходные напряжения составляют 3,3, 5 и 12 В постоянного тока. В блоке питания обычно есть один вентилятор, и это не выбираемый вариант для вентилятора.

10. Техник устанавливает дополнительную память в компьютер. Как технический специалист может гарантировать, что память правильно выровнена?

• Этикетка на модуле памяти всегда должна быть обращена к ЦП.
• Паз в модуле памяти должен совпадать с выемкой в ​​слоте памяти. *
• Стрелки на модуле памяти должны совпадать со стрелками на слоте материнской платы.
• Слоты памяти имеют цветовую маркировку: один конец красный, а другой синий.

11. Что используется для предотвращения соприкосновения материнской платы с металлическими частями корпуса компьютера?

• щит ввода / вывода
• термопаста
• стоек *
• Розетки ЗИФ

Пояснение: Неметаллические винты и стойки могут быть изоляторами и защищать от заземления.

12.Какое утверждение описывает назначение платы разъемов ввода-вывода?

• Он делает порты ввода-вывода материнской платы доступными для подключения в различных компьютерных корпусах. *
• Он вставляется в материнскую плату и увеличивает количество доступных слотов для адаптерных карт.
• Он обеспечивает несколько подключений жестких дисков SATA для подключения к материнской плате.
• Он подключает разъемы адаптера PCIe, используемые для видео, непосредственно к процессору для более быстрой обработки.

Пояснение: Плата ввода-вывода подключается к задней части корпуса и имеет отверстия для каждого порта на материнской плате, через которые можно протолкнуть, что позволяет использовать материнскую плату во многих различных случаях независимо от количества портов на плате. или их расположение.

13. Какие три важных момента следует учитывать при установке ЦП на материнскую плату? (Выберите три.)

• Принимаются меры антистатической защиты. *
• ЦП правильно выровнен и вставлен в гнездо.*
• Контакты процессора сначала очищаются изопропиловым спиртом.
• Радиатор ЦП и вентилятор установлены правильно. *
• Батарея CMOS EPROM удаляется перед установкой CPU.
• Максимальное усилие вставки прикладывается к рычагу нагрузки, поэтому ЦП фиксируется на месте.

Пояснение: ЦП чувствителен к статическим разрядам. Его штифты очень хрупкие и работают при высоких температурах, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.Если ЦП использовался на другом компьютере или если вентилятор заменяется, может потребоваться удалить старую термопасту с помощью изопропилового спирта (не на контактах ЦП). Аккумулятор не нужно снимать с материнской платы во время установки процессора. Это приведет к потере сохраненных настроек BIOS. Чтобы зафиксировать рычаг загрузки ЦП на месте, необходимо минимальное усилие.

14. При создании нового ПК какой компонент имеет наибольшее влияние при выборе корпуса и блока питания?

• видеокарта
• звуковая карта
• Модуль RAM
• материнская плата *
• тип жесткого диска

Пояснение: Выбор материнской платы определяет тип корпуса и блок питания.Форм-фактор материнской платы должен соответствовать типу корпуса и блока питания. На материнскую плату устанавливаются модули оперативной памяти, видеокарты и звуковые карты. Они должны быть совместимы с материнской платой. К корпусу прикреплен жесткий диск, но размеры отсеков для дисков стандартизированы.

15. Какие два фактора необходимо учитывать при замене старых модулей оперативной памяти в ПК? (Выберите два.)

• Новая оперативная память должна быть совместима с BIOS или UEFI.
• Новая оперативная память должна быть совместима с материнской платой.*
• Скорость нового ОЗУ должна поддерживаться набором микросхем. *
• Блок питания должен обеспечивать напряжение, необходимое для нового ОЗУ.
• Новая RAM должна соответствовать старой RAM с точки зрения емкости и скорости.

Пояснение: При замене или обновлении ОЗУ на материнской плате новый модуль ОЗУ должен быть совместим с текущей материнской платой. Кроме того, скорость новой оперативной памяти должна поддерживаться набором микросхем.

16. Обратитесь к экспонату. В каком разделе материнской платы будет установлен модуль памяти?

• участок А
• раздел B
• раздел C *
• раздел D

Пояснение: Модули памяти вставляются в слоты расширения памяти, которые имеют фиксаторы на каждом конце слота.

17. Какой тип слота расширения материнской платы отправляет данные по одному биту по последовательной шине?

Пояснение: Слот расширения PCIe подключается к последовательной шине, которая отправляет данные по одному биту с гораздо большей скоростью, чем старый слот PCI, который подключается к параллельной шине.

18. Какая шина материнской платы ПК используется для подключения ЦП к ОЗУ и другим компонентам материнской платы?

• лицевая сторона *
• PCI
• PCIe
• SATA

Пояснение: Передняя шина (FSB) используется для подключения ЦП к ОЗУ, платам расширения и другим компонентам материнской платы. Скорость этой шины важна при выборе заменяемых материнских плат и оперативной памяти.

19.Где обычно используется буферизованная память?

• игровые ноутбуки
• игровых компьютеров
• ПК для бизнеса
• серверов *
• таблеток

Explanation: Буферизованная память используется в компьютерах с большим объемом оперативной памяти, таких как серверы и высокопроизводительные рабочие станции. Не рекомендуется использовать буферизованную память в играх, на рабочих и домашних компьютерах, поскольку она снижает скорость памяти.

20.Техника попросили обновить процессор, и ему необходимо провести некоторое исследование. Компьютеру всего пара лет. Какие два типа пакетов процессоров можно использовать внутри компьютера? (Выберите два.)

Пояснение: В настоящее время в процессорах используются две архитектуры: матричный массив выводов (PGA) и массив наземных сетей (LGA). PGA имеет контакты в нижней части процессора. У LGA есть контакты внутри сокета.

21. Студент хочет увеличить память, чтобы ускорить работу компьютера в корпусе Tower.Какой тип модуля памяти следует искать ученику?

Пояснение: Материнские платы в компьютерах в корпусе Tower принимают модули памяти с двухрядным расположением разъемов (DIMM) в слотах расширения памяти. Материнская плата поддерживает определенный тип DIMM, такой как модуль DDR3 или DDR4.

22. Какой тип накопителя обычно устанавливается в отсек 5,25 дюйма (13,34 см)?

• жесткий диск
• оптический привод *
• флешка
• SSD

Пояснение: Оптические приводы установлены в 5.25-дюймовые (13,34 см) отсеки для дисков, доступ к которым осуществляется с передней части корпуса. Флэш-накопители обычно подключаются к USB-портам. Твердотельные накопители и жесткие диски обычно устанавливаются в отсек для дисков 3,5 дюйма (8,9 см) или отсек для дисков 5,25 дюйма (13,34 см), к которым нет доступа с передней стороны корпуса. Если диск меньше отсека, можно приобрести лоток.

23. Техника попросили заказать замену внутреннего жесткого диска SATA. Между какими двумя форм-факторами технический специалист должен будет выбрать? (Выберите два.)

• 2,25 дюйма (5,72 см)
• 2,5 дюйма (6,35 см) *
• 3,5 дюйма (8,89 см) *
• 5,5 дюйма (13,97 см)
• 6,25 дюйма (15,88 см)

Пояснение: Для компьютеров в корпусе Tower доступны внутренние жесткие диски в форм-факторах 3,5 и 2,5 дюйма (8,89 см и 6,35 см). SSD обычно имеют форм-фактор 2,5 дюйма.

24. Покупая материнскую плату на замену, покупатель решает также приобрести новый механический жесткий диск и спрашивает совета у продавца.Какой интерфейс хранилища должен порекомендовать продавец для материнской платы и нового диска?

Пояснение: Сегодня механические жесткие диски используют SATA. Устаревшие диски PATA использовали IDE и EIDE. RAID 5 — это технология резервирования дисков.

25. Какой тип слота расширения материнской платы имеет четыре типа от x1 до x16, причем каждый тип имеет разную длину слота расширения?

Пояснение: Шина PCIe, или PCI Express, имеет четыре типа слотов расширения с разной длиной: x1, x4, x8 и x16.

26. Техник устанавливает новую плату видеоадаптера высокого класса в слот расширения на материнской плате. Что может понадобиться для работы этой карты видеоадаптера?

• Слот расширения PCI
• Слот расширения PCIe x 8
• Два 8-контактных разъема питания *
• 24-контактный разъем питания ATX

Пояснение: При использовании высокопроизводительной платы видеоадаптера может потребоваться несколько разъемов питания.Каждый из этих разъемов может использовать 6-контактный или 8-контактный разъем питания. Карты видеоадаптеров обычно используют слот PCIe X 16. 24-контактный разъем питания ATX используется для питания материнской платы.

27. См. Выставку. Какой тип слота расширения показан?

Пояснение: Четыре слота расширения, показанные на выставке слева направо, — это PCIe x1, PCI, PCIe x16 и PCIx1.

28. См. Выставку.Какое устройство показано?

• KVM-переключатель
• медиа-ридер *
• оптический привод
• SATA диск

Пояснение: Устройство чтения мультимедиа может быть внешним USB-устройством или внутренним устройством, используемым для чтения или записи на карты памяти.

29. Как при сборке ПК определяется контакт 1 на кабелях передней панели, чтобы его можно было правильно совместить с контактом 1 на разъеме панели материнской платы?

• маленькой стрелкой или насечкой *
• знаком плюс
• через P1
• красным кабелем

Пояснение: Каждый кабель, который подключается к разъему передней панели на материнской плате, помечен маленькой стрелкой, указывающей, какой из контактов является контактом 1, чтобы его можно было совместить с контактом 1 на панели.

30. Техник выбирает ПК, который будет использоваться сотрудником, который хочет использовать клавиатуру и мышь на трех устройствах. Что нужно учитывать в первую очередь?

sklibfun.mif

% PDF-1.4 % 1 0 obj > endobj 9 0 объект > endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > ручей Acrobat Distiller 7.0 (Windows) FrameMaker 7.22008-01-16T11: 59: 59Z2008-01-16T11: 59: 59Zapplication / pdf

 импортный разъем
выбрать импорт

HEADER_LENGTH = 10

IP = "127.0.0.1"
ПОРТ = 1234 

 server_socket = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

 server_socket.setsockopt (socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 

server_socket.привязать ((IP, ПОРТ))

server_socket.listen () 

список_сокетов = [сервер_сокет]

клиенты = {} 

 print (f'Прослушивание соединений на {IP}: {PORT} ... ') 

 # Обрабатывает получение сообщений
def receive_message (client_socket):
    пытаться:
        проходят

    Кроме:

        # Что-то пошло не так, например, пустое сообщение или внезапный выход из клиента.return False 

 # Обрабатывает получение сообщений
def receive_message (client_socket):
    пытаться:
        message_header = client_socket.recv (HEADER_LENGTH)

    Кроме:

        # Что-то пошло не так, например, пустое сообщение или внезапный выход из клиента.
        return False 

, если не len (message_header):
            return False 

 message_length = int (message_header.декодировать ('utf-8'). strip ()) 

 return {'заголовок': message_header, 'data': client_socket.recv (message_length)} 

 def receive_message (client_socket):
    пытаться:
        message_header = client_socket.recv (HEADER_LENGTH)

        если не len (message_header):
            return False

        message_length = int (message_header.decode ('utf-8'). strip ())

        return {'header': message_header, 'data': client_socket.recv (message_length)}

    Кроме:
        return False 

 read_sockets, _, exception_sockets = select.select (список_сокетов, [], список_сокетов) 

    для notification_socket в read_sockets:
        если notification_socket == server_socket: 

 для notification_socket в read_sockets:
        если notification_socket == server_socket:
            client_socket, client_address = server_socket.accept ()
            user = receive_message (client_socket)
            если пользователь False:
                продолжить 

 список_сокетов.append (client_socket) 

 клиент [client_socket] = пользователь
            print ('Принято новое соединение от {}: {}, имя пользователя: {}'.format (* client_address, user ['data']. decode ('utf-8'))) 

        еще:
            message = receive_message (уведомление_socket) 

, если сообщение ложное:
                print ('Закрытое соединение из: {}'. формат (клиенты [уведомленный_сокет] ['данные'].декодировать ('utf-8')))
                sockets_list.remove (уведомленный_сокет)
                del клиенты [notification_socket]

                продолжить 

 пользователь = клиенты [notification_socket]

            print (f'Получено сообщение от {пользователя ["data"]. decode ("utf-8")}: {message ["data"]. decode ("utf-8")} ') 

 # Итерация по подключенным клиентам и широковещательное сообщение
            для client_socket в клиентах:

                # Но не отправляйте отправителю
                если client_socket! = notification_socket:

                    # Отправить пользователя и сообщение (оба с их заголовками)
                    # Здесь мы повторно используем заголовок сообщения, отправленный отправителем, и сохраненный заголовок имени пользователя, отправляемый пользователем при подключении
                    client_socket.отправить (пользователь ['заголовок'] + пользователь ['данные'] + сообщение ['заголовок'] + сообщение ['данные']) 

 # На самом деле это не обязательно, но на всякий случай обработает некоторые исключения сокетов
    для notification_socket в exception_sockets:

        # Удалить из списка для socket.socket ()
        sockets_list.remove (уведомленный_сокет)

        # Удалить из нашего списка пользователей
        дель клиентов [notification_socket] 

 импортный разъем
выбрать импорт  HEADER_LENGTH = 10  IP = "127.0,0.1 "
ПОРТ = 1234  # Создаем сокет
# socket.AF_INET - семейство адресов, IPv4, некоторые другие возможные: AF_INET6, AF_BLUETOOTH, AF_UNIX
# socket.SOCK_STREAM - TCP, на основе соединения, socket.SOCK_DGRAM - UDP, без установления соединения, дейтаграммы, socket.SOCK_RAW - необработанные IP-пакеты
server_socket = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  # SO_ - опция сокета
# SOL_ - уровень опций сокета
# Устанавливает REUSEADDR (как вариант сокета) равным 1 на сокете
server_socket.setsockopt (сокет.SOL_SOCKET, сокет.SO_REUSEADDR, 1)  # Привязать, чтобы сервер сообщил операционной системе, что он будет использовать данный IP и порт
# Для сервера, использующего 0.0.0.0 означает прослушивание всех доступных интерфейсов, полезно для локального подключения к 127.0.0.1 и удаленно к IP-интерфейсу LAN
server_socket.bind ((IP, ПОРТ))  # Это заставляет сервер прослушивать новые соединения
server_socket.listen ()  # Список сокетов для select.select ()
список_сокетов = [сервер_сокет]  # Список подключенных клиентов - сокет как ключ, заголовок пользователя и имя как данные
клиенты = {}  print (f'Прослушивание соединений на {IP}: {PORT} ... ')  # Обрабатывает получение сообщений
def receive_message (client_socket):  пытаться:  # Получаем наш "заголовок", содержащий длину сообщения, размер определен и постоянен
 message_header = client_socket.recv (HEADER_LENGTH)  # Если мы не получили данных, клиент корректно закрыл соединение, например, используя socket.close () или socket.shutdown (socket.SHUT_RDWR)
 если не len (message_header):
 return False  # Преобразовать заголовок в значение типа int
 message_length = int (message_header.decode ('utf-8'). strip ())  # Вернуть объект заголовка сообщения и данных сообщения
 return {'header': message_header, 'data': client_socket.recv (message_length)}  Кроме:  # Если мы здесь, клиент резко закрыл соединение, например, нажав ctrl + c в своем скрипте
 # или просто потерял связь
 # разъем.close () также вызывает socket.shutdown (socket.SHUT_RDWR), который отправляет информацию о закрытии сокета (выключение, чтение / запись)
 # и это тоже причина, когда мы получаем пустое сообщение
 return False  в то время как True:  # Вызывает системный вызов Unix select () или Windows select () WinSock с тремя параметрами:
 # - rlist - сокеты для отслеживания входящих данных
 # - wlist - сокеты для отправки данных (проверяет, например, не заполнены ли буферы и не готов ли сокет к отправке данных)
 # - xlist - сокеты, которые нужно отслеживать на предмет исключений (мы хотим отслеживать все сокеты на предмет ошибок, поэтому мы можем использовать rlist)
 # Возвращает списки:
 # - чтение - сокеты, по которым мы получили некоторые данные (так нам не нужно проверять сокеты вручную)
 # - запись - сокеты, готовые для передачи данных через них
 # - ошибки - сокеты с некоторыми исключениями
 # Это блокирующий вызов, здесь выполнение кода будет «ждать» и «получать» уведомление в случае, если необходимо предпринять какие-либо действия
 read_sockets, _, exception_sockets = выберите.выберите (список_сокетов, [], список_сокетов)  # Итерировать по уведомленным сокетам
 для notification_socket в read_sockets:  # Если уведомленный сокет - это серверный сокет - новое соединение, примите его
 если notification_socket == server_socket:  # Принять новое соединение
 # Это дает нам новый сокет - клиентский сокет, подключенный только к данному клиенту, он уникален для этого клиента
 # Другой возвращаемый объект - ip / port set
 client_socket, client_address = server_socket.accept ()  # Клиент должен сразу отправить свое имя, получить его
 user = receive_message (client_socket)  # Если False - клиент отключился до того, как отправил свое имя
 если пользователь False:
 Продолжать  # Добавить принятый сокет в список select.select ()
 sockets_list.append (client_socket)  # Также сохраните имя пользователя и заголовок имени пользователя
 клиенты [client_socket] = пользователь  print ('Принято новое соединение от {}: {}, имя пользователя: {}'.формат (* client_address, user ['data']. decode ('utf-8')))  # Другой существующий сокет отправляет сообщение
 еще:  # Получить сообщение
 message = receive_message (уведомляемый_сокет)  # Если False, клиент отключился, очистка
 если сообщение ложно:
 print ('Закрытое соединение из: {}'. формат (клиенты [notification_socket] ['data']. decode ('utf-8')))  # Удалить из списка для socket.socket ()
 sockets_list.remove (уведомленный_сокет)  # Удалить из нашего списка пользователей
 del клиенты [notification_socket]  Продолжать  # Получить пользователя по уведомленному сокету, чтобы мы знали, кто отправил сообщение
 пользователь = клиенты [notification_socket]  print (f'Получено сообщение от {пользователя ["data"].decode ("utf-8")}: {сообщение ["данные"]. decode ("utf-8")} ')  # Итерация по подключенным клиентам и широковещательное сообщение
 для client_socket в клиентах:  # Но не отправляйте отправителю
 если client_socket! = notification_socket:  # Отправить пользователя и сообщение (оба с их заголовками)
 # Здесь мы повторно используем заголовок сообщения, отправленный отправителем, и сохраненный заголовок имени пользователя, отправляемый пользователем при подключении
 client_socket.
No related posts.