и модуль дифференциальной защиты (МДЗ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя МДЗ и поддерживает его рабочий режим.
МДЗ содержит датчик — дифференциальный трансформатор, обнаруживающий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на силовых проводах, электронный усилитель, выход которого подключен к катушке электромагнита сброса.
  Для проверки работы дифавтомата   в работе предусмотрена схема управления с кнопкой проверки.
  При установке рычага управления в положение ВКЛ на него подается питание МДЗ.
 При протекании тока нагрузки по его силовым проводам в магнитопроводе датчика создаются равные, противоположно направленные магнитные потоки и в обмотке III напряжение практически не индуцируется. Переключатель остается во включенном положении.
При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело прикосновенного) равенство потоков нарушается и в обмотке III индуцируется напряжение, примерно пропорциональное дифференциальному ток.При определенном значении этого напряжения (настройка срабатывания) усилитель открывается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку соленоида сброса. Магнит сброса сдвигает защелку независимого расцепляющего механизма автоматического выключателя. Происходит принудительное размыкание его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения.
Аналогично размыкаются контакты дифавтомата  под действием максимальной токовой защиты.

Преимущества

• высокая скорость
• защита от перегрузок и таких же коротких замыканий
• широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50°С
• высокая механическая прочность

недостатки

Основной недостаток в том, что дифавтоматы   нельзя использовать, если к этой группе розеток подключены компьютеры. При их включении нередки ложные срабатывания.

Есть еще один нюанс.Если лучше присмотреться, то можно заметить, что дифавтоматы и занимают места чуть больше, чем автоматический выключатель и УЗО. Да и стоит он почему-то ничуть не меньше, чем места занимает.

Технические характеристики

Для начала рассмотрим принцип работы УЗО. Внутри УЗО находится специальный трансформатор, в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они компенсируют друг друга. При утечке тока в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате чего шток толкает рычаг на выключение. Такое устройство работает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок в сети.

Как работает дифференциальный автоматический выключатель (автоматический выключатель)?

Теперь поговорим о дифференциальной автоматике (дифференциальной токовой защите и общей защите).Устройство предназначено для защиты цепи от утечки тока (аналог Узо), но преимущество дифференциальное. автомат состоит в том, что в него встроен автоматический выключатель, выполняющий функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок. Два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат. Получился своего рода технический симбиоз.

Трехфазная дифференциальная машина

Если под обычным УЗО устанавливаются 3 или 4 группы раздельных автоматических выключателей, то дифференциальный автомат предусматривает отдельную группу для защиты электрической цепи. Под дифференциальный автомат автоматические выключатели не устанавливаются, он самостоятельно отвечает за короткое замыкание (КЗ), перегрузку электрической цепи и утечку тока на землю. Можно, конечно, поставить автоматические выключатели под дифференциал. автоматически, но это расточительно.

Прочтите следующие статьи об УЗО:

Дифференциал или УЗО. устройство УЗО. Подключение автомата Дифа

Электрика дома – достаточно сложная и разноплановая тема, и знать основные тонкости желательно каждому домовладельцу, так как от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома.В этой статье мы попытаемся выяснить, что лучше — Автомат Дифа или УЗО.

Введение в тему, или что такое диффузор?

Устройство, называемое дифференциальным автоматом, удачно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного автоматического выключателя. Этот автомат защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам токопроводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводки или других подобных факторов.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.

Главной его отличительной особенностью является то, что он состоит из двух четко разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка диафи-автомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, а места такая конструкция занимает гораздо меньше, чем совмещение УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая скорость времени, составляющую всего 0,04 сек, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту человека от поражения электрическим током практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, неизбежно возникающих при разного рода аварийных ситуациях. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение питания в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются напряжения выше 250 В.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их изношенности, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества Difavomat

• Очень высокая скорость отклика.
• Защита оборудования от скачков напряжения и перегрузок.
• Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
• Огромный порог прочности.

Что такое УЗО?

Эта аббревиатура расшифровывается как «защитное отключение устройств». Срабатывание выполняется при регистрации наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло на прибор по одному проводу, столько же должно уйти на другой участок проводки. Если ток начинает уходить в землю или по проводу заземления, моментально срабатывает защита, моментально отключая сеть от источника питания.

Такую систему в обязательном порядке (!) следует размещать на розеточных группах, а также на бойлерах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывают электрики, которые в целях удешевления схемы часто используют только одно УЗО. Кроме того, есть еще и корыстный интерес, когда он дается как дифференциальный автомат, ценность которого выше.

Основная информация об устройстве УЗО

Каков сам принцип действия УЗО? Его работа основана на реакции датчика тока на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это самый распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и безотказностью.

Какие детали привода?

• От группы прямого контакта установить максимальное значение тока.
• Пружина, которая непосредственно размыкает цепь, если в ее работе есть какие-то неисправности.

Если вы хотите сами проверить устройство на работоспособность, достаточно будет нажать кнопку «Тест». При этом ток искусственно подается на вторичную обмотку, и реле срабатывает (должно в любом случае).Так что при необходимости вы легко и без каких-либо затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о номинальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в встречно-параллельном направлении, индуцируя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (Ф1 = Ф2) . Они имеют абсолютно одинаковую стоимость, благодаря чему взаимно компенсируют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае фактически равен нулю, реле не может сработать.

УЗО с утечкой

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется вторичный ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Провоцирует пружинный выключатель, УЗО отключается.

Отличия двух систем защиты

Чтобы продолжить наше повествование дальше, нам также предстоит выяснить, в чем же отличие УЗО от Автомата Дифа.Нельзя сказать, что отличия столь кардинальные, но они все же есть.

Следует отметить, что освещение данного вопроса крайне важно, так как отличить эти устройства порой не в состоянии даже некоторые электрики. Впрочем, удивляться тут нечему: они очень похожи даже на фотографии.

Основное различие между автоматом Дифа и УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких разных целей. Мы уже упоминали об этом выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Причем перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет от подобного рода неприятностей само устройство.В этом отличие УЗО от Дифа Автомата.

Обязательно учитывайте это при покупке или консультируйтесь со специально «продуманными» электриками, которые с радостью сэкономят на собственном оборудовании.

Еще раз напомним, что дифференциальный автомат можно использовать в качестве предохранительного устройства в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это детальное отличие УЗО от диф-автомата. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства крайне похожи между собой даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Во-первых, обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то пошли навстречу потребителям, желающим указать на корпусе самого устройства информацию о том, диафрагма или УЗО перед вами. Поэтому мы бы не рекомендовали покупать такую ​​технику китайского производства. Настойчивые азиаты либо вообще ничего не говорят, либо делают это, используя только понятные обозначения.

Примерно к этой же категории относится совет по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна быть указана все на том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (16, например), а буквы перед этим обозначением отсутствуют, то УЗО вы держите в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед цифрами стоят буквы B, C или D, то у вас в руках дифа-автомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не нужно.

Кроме того, не помешает взглянуть на схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна отображаться на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие диф-автомата с обозначением «Испытание», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Испытание» и указаны обмотки расцепителей, то вы держите в руках дифференциальный автомат.

Однако важно предупредить, что последний пункт привлекать к себе какое-либо серьезное внимание не стоит, так как в настоящее время существует огромное количество абсолютно одинаковых по габаритам устройств.

Переходим к основному

Итак, Дифа Автомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании всего вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним устройства сразу по шести показателям. Сопоставив все за и против, постараемся прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый прибором в щитке

Конечно, в этом плане какие-либо важные отличия могут увидеть только те люди, у которых очень мало места в квартире, что не позволяет разметить в прихожей нормальную электрическую лоскут. Однако, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, таких в нашей стране большинство. Кроме того, лучше разместить все на как можно меньшем пространстве, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость установки в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щитке гораздо больше места, нежели дифференциальный автомат. Что является причиной этого? Самые внимательные читатели уже могли найти ответ на этот вопрос в статье.

Таким образом, в этом «раунде» победил автомат, что позволило оставить место для расширения конструкции.

Простота монтажа

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если интересует настройка УЗО, фаза выводится на выключатель, а с его выхода монтируется перемычка на вход отключающего устройства. Ноль также подключен к входу. Следует отметить, что существует сразу несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в быту они не нужны.

Как смонтировать дифференциальный автомат?

А что с подключением диффузора? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются на входные клеммы устройства, так что в общей схеме получается гораздо меньше перемычек и переходов. Соответственно, внутреннее устройство закрылков также значительно упрощается.

Таким образом, подключение диффузора намного проще и быстрее, так что в данном случае мы уверены, что мы в выигрыше.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в санузле сработало УЗО. Можно сразу предположить, что где-то на линии произошел ток утечки. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если выключатель отключен, то и тут причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам остается только выяснить причину и устранить ее.Учитывая, что причина отключения автомата более-менее ясна, сделать это будет не так уж и сложно.

А теперь давайте посмотрим на все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Вот при выключении причина сразу неясна, так что придется проверять все известные причины. Соответственно и времени на это уйдет намного больше. В этом отличие УЗО от Дифа Автомата в этом отношении.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Вопрос стоимости

Поскольку сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных производителей, рассмотрим стоимость продукции EKF, которая достаточно популярна среди профессиональных электриков.Так, стандартный автомат EKF-Difa на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на ту же силу тока те же 600 рублей, а прерыватель продается по стоимости около 40 рублей. Приобретая все-таки на специализированных сайтах, можно и вовсе рассчитывать на отключающие автоматы, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.

Перед подключением Автомата Дифа следует убедиться в отсутствии частых и резких перепадов напряжения. Почему мы говорим об этом? Это станет понятно после рассмотрения особенностей замены данного оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

Срок службы и стоимость замены

Как и следовало ожидать, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего. Всем известно, что у любого электрооборудования есть определенный срок эксплуатации, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Допустим, по какой-то причине вышло из строя УЗО или устройство автоматического отключения.Что делать дальше? Сменить неисправную деталь, после чего система продолжит работу в прежнем режиме.

А вот с Дифа Автоматом дело обстоит не так однозначно. Допустим, вышла из строя обмотка любого из расцепителей, при этом встроенное УЗО на тестировании показало свою полную работоспособность. Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь автомат Дифа, цена которого делает данное мероприятие крайне невыгодным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который часто выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за КОД.

Надежность работы

Среди специалистов распространено мнение о том, что устройства, совмещающие в себе сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые рассчитаны только на одно дело. Так это УЗО или Автомат Дифаво? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле процент отказов практически одинаков.Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае крайне сложно сделать вывод об однозначном преимуществе того или иного устройства.

Можно лишь сказать, что УЗО, схема подключения которого была рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения. Естественно, если не забыть перед этим подключить прерыватель, о чем мы неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев именно УЗО будет оптимальным выбором.Однако все зависит от особенностей вашей сети, а также размера электрощита.

как установить оптоволоконное освещение в парной

Баня – функциональное сооружение с особыми условиями эксплуатации, требующее надежного и безопасного электроснабжения. По этой причине электропроводка в бане прокладывается в соответствии с основными требованиями Правил устройства электроустановок, разработанных для влажных помещений.Любое нарушение установленных норм может иметь плачевные последствия для владельца здания.

Требования безопасности к электропроводке

Монтаж электропроводки в бане должен производиться с соблюдением следующих требований безопасности:

1. Организация цепи электроснабжения от распределительного узла с вводным автоматом и монтажом индивидуального контур заземления. Все защитные устройства установлены в электрощите.
2. Применение внутренних проводов, выдерживающих температуру нагрева до 165 градусов.
3. Организация разводки в парилке бани из кирпича и шлакоблока осуществляется закрытым способом. В деревянной конструкции возможен открытый способ укладки.
4. Схема установки должна предусматривать обязательное применение защитных электротехнических средств — автоматов и УЗО от 5 до 10 мА.
5. Провода соединяются с помощью клеммных колодок.
6. Электрические кабели требуют дополнительной изоляции от деревянных поверхностей и элементов.Оптимальное решение – закрытый кабель-канал или термостойкая трасса.
7. Все основное электрооборудование устанавливается за пределами парной и моечной. В бане допускается применение розеток, выключателей и диммеров с максимальной нагрузкой до 16А в брызгозащищенном корпусе с классом защиты IP44.
8. Электропроводка в парилке не должна проходить по отопительному оборудованию.
9. Светильники должны иметь защитный корпус и керамические держатели, вспомогательные металлические элементы требуют дополнительного заземления.

Схема разводки электричества в бане

Рабочую схему электрики в бане вы можете составить самостоятельно с учетом общего количества и мощности энергопотребителей, а также типа подключения — однофазное или трехфазное фаза.

• Присоединение на одну фазу предусматривает наличие двух проводов на ввод: фаза — подача электроэнергии конечным потребителям — устройствам, оборудованию и электроприборам; ноль — текущая доходность. Максимально допустимый порог мощности составляет 15 кВт.
• Трехфазное подключение: четыре провода на вводе — по три на фазу и ноль. Цепочка поставок электроэнергии аналогична предыдущей схеме. Максимально допустимая мощность 43 кВт.

Как правило, для стандартной бани используется однофазное подключение, трехфазное актуально, если в помещении установлены мощные электроприборы и оборудование.

Схематически лучше определить места установки и количество электроприборов, рассчитать максимальную нагрузку на электропроводку, выбрать тип и количество проводов, а также учесть другие технические параметры.

При организации электропроводки в частной бане важно помнить, что основное оборудование для бани использует напряжение в диапазоне от 12 до 36 вольт. Для обеспечения безопасной подачи и распределения электроэнергии рекомендуется установить понижающий трансформатор.

Готовый проект электрификации бани должен содержать данные о местах установки защитных устройств — дифавтоматов и УЗО.

Выбор проводов и электроприборов для бани

При выборе проводов для электропроводки следует учитывать размер сечения и материал жилы.

Важно! В ванне разрешается устанавливать провода только с медными жилами.

Парилка и моечная

Для этих помещений предназначены кабели или провода, изоляция которых способна выдерживать максимальную температуру нагрева до 200 градусов. Здесь можно использовать только термостойкую медную проволоку:

• Многопроволочная (гибкая) — до 185 градусов.
• Однопроволочные и многопроволочные (гибкие) — до 205 град.
• Импортный (гибкий) — до 200 град.

Раздевалка, раздевалка, комната отдыха

В других функциональных зонах бани допускается применение силовых негорючих кабелей ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней электропроводки в банных помещениях не используются универсальные плоские провода (ПУНП), которые могут стать основной причиной пожароопасности.

При выборе автоматов для защиты от скачков напряжения в сети в первую очередь стоит определиться с их рабочей мощностью.Основная машина должна иметь максимальную мощность; для вспомогательных устройств этот показатель значительно снижается.

Для установления предельного значения автомата на отключение от сети учитывается сила тока в цепи и на конкретном ее участке. Например, если ток на участке цепи 18А, то максимально допустимый порог основного автомата 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО).По ПУЭ порог срабатывания УЗО должен быть от 25 до 30 мА.

Пути подвода электричества к бане

Для подвода электричества к зданию бани необходимо обеспечить его подачу от центрального щита по входящему силовому кабелю. Проложить кабель к бане можно одним из двух способов: подземным и воздушным.

Подземный способ прокладки

Наиболее безопасный и трудоемкий способ прокладки силовых кабелей, требующий предварительной подготовки земляной траншеи, от источника питания до бани.

Для подземного ввода кабель ВБбШв с медными жилами сечением от 10 до 16 кв.мм. Он отличается повышенной прочностью, безопасностью и долговечностью. Термостойкая изоляция и стальная оплётка обеспечивают защиту от механических повреждений и биологического воздействия.

Для подземной прокладки кабеля применяют полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии и замерзанию; металлические трубы можно использовать при прокладке кабелей на столбах или стеновых конструкциях высотой не более 180 см.

Технология прокладки кабеля под землей следующая:

1. Подготовка земляной траншеи глубиной до 70 см. Засыпка дна (10 см) слоем песка. Укладка кабеля и повторная шлифовка.
2. Ввод кабеля в конструкцию через металлическую вводную втулку, которая служит для защиты изоляции от повреждений при усадке стен бани.
3. Кабель зачищен от изоляции перед подключением к автомату в вводной коробке.Далее выполняется заземление и молниезащита.

Важно! Волнообразная укладка кабеля в траншее предотвратит его механическое повреждение в результате подвижек грунта или усадки здания.

Воздушный способ монтажа

Воздушный монтаж доступнее и дешевле по трудовым и финансовым затратам, но в то же время является хрупким из-за подверженности повреждениям и деформации.

Если вам нужно провести провод от дома до бани, то нужно правильно рассчитать максимально допустимое расстояние между объектами.При значительном удалении зданий друг от друга воздушная прокладка нерациональна, так как возрастает риск повреждения кабелей при неблагоприятных климатических условиях.

Также важно соблюдать регламентированную высоту прокладки кабеля: над дорогой — на высоте до 6 метров, над дорожками для пешеходов — до 3,5 метра, на участке — до 2,75 метра.

Если расстояние между зданиями не превышает 21 метра, то ввод кабеля воздушным путем осуществляется по следующей схеме:

1. Вводные отверстия выполняются в стенах в соответствии с диаметром кабеля.В отверстия вставляются пластиковые или металлические переходники для защиты кабеля от повреждений.
2. Кронштейны устанавливаются возле отверстий для крепления изоляторов.
3. Между изоляторами натянут металлический трос.
4. Трос крепится к кабелю на пластиковых хомутах, после чего вставляется в отверстия и подключается в щитке к вводному автомату.

Все места ввода кабеля через стены тщательно герметизируются, а пространство в переходниках заполняется пенопластом или минеральной ватой.Металлический трос должен иметь небольшой провис, чтобы обеспечить надежную фиксацию троса.

Оптимальным вариантом воздушной прокладки является изолированный самонесущий термостойкий провод (СИП).

Пошаговая инструкция по монтажу внутренней электропроводки

Электропроводка в бане и парилке будет запитана от вводно-распределительного щита. Главное в этом вопросе соблюдать технологию монтажа и требования согласно ПУЭ.

Внутренняя электропроводка

Для правильного распределения электропроводки внутри помещений используется общая схема электрификации бани.

При разводке кабеля необходимо соблюдать следующие требования:

1. От экрана кабель выводится цельным куском.
2. На деревянных поверхностях электропроводка прокладывается открытым способом, т. н. ретро-проводка. Использование пластиковых и металлических труб в качестве изоляции запрещено.
3. На кирпичных и шлакоблочных поверхностях разводка выполняется скрытым способом с нанесением штукатурного слоя.
4. Проволоки фиксируются по горизонтали и вертикали, без изгибов и скручиваний.
5. Провода не должны располагаться перед входными дверями, отопительным оборудованием и электроприборами.
6. Для соединения токопроводящих жил используется сварка или пайка.

Подключение к электросети

Сауна и баня являются зданиями с особыми температурными режимами, поэтому розетки и выключатели оптимально располагать в предбаннике, комнате отдыха и предбаннике на высоте до 95 см от уровня пола.

Использование электрических аксессуаров и распределительных коробок во влажных помещениях запрещено.Это связано с тем, что со временем лишняя влага конденсируется на поверхности устройства и может вызвать короткое замыкание.

Особенности монтажа распределительного щита и расчет нагрузки

Вся электрика в ванне выведена из проходного щитка. При принятии решения о месте его установки необходимо придерживаться некоторых правил:

• Наличие свободного доступа к распределительному щиту.
• Обеспечение достаточного освещения и регулярной вентиляции в помещении с щитом.
• Оснащение щита вводным выключателем, УЗО и отходящими автоматами для каждого энергопотребителя.

Для расчета мощности вводного автомата необходимо учитывать максимальную нагрузку, которую создают электроприборы, оборудование и осветительные приборы, установленные в бане. Суммарная мощность потребителей делится на показатель напряжения.

Например, общая мощность 4000 ВА, напряжение в сети 220В.Входная мощность автомата: 4000/220 = 18,18 А. Для максимальной защиты следует выбирать устройство с небольшим запасом мощности, например, 20 А. Аналогично рассчитывается мощность для каждого отходящего автомата.

Выбор осветительного оборудования для бани

Для обеспечения безопасности и практичности рекомендуется использовать надежные светильники IP44.

К светильникам, устанавливаемым в парилке и помывочной, предъявляются высокие требования. Это помещения с особыми условиями эксплуатации, для которых характерны повышенная влажность и перепады температур. Оптимальный вариант для них – влагозащищенный светильник для настенного монтажа.

Хорошим вариантом для парилки является оптоволоконное осветительное оборудование, устойчивое к негативным воздействиям и дающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые легко вшиваются в деревянную поверхность.

Важно! По регламенту корпус светильников может быть выполнен из металла, а плафон из стекла.Оборудование с пластиковым основанием подвержено перегреву и деформации, поэтому для бани не подходит.

В остальных помещениях сауны можно использовать галогенные или светодиодные лампы.

Особенности подключения электропечи

Электропечь подключается с помощью трехфазного автомата и магнитного пускателя. Автоматический выключатель обеспечивает защиту от коротких замыканий и скачков напряжения в сети, пускатель обеспечивает автоматическое управление контуром отопления.

Также потребуются кабели термостойкие марок ПВКВ, ПМТК, ПРКС, РКГМ с медными жилами сечением 3×2,5 мм, способные выдерживать нагрузки до 4 кВт.

Для подключения кабеля используется распределительная коробка, устанавливаемая в нейтральной зоне, с последующим вводом в распределительный щит. Таким образом электрическая духовка подключается не к обычной розетке, а напрямую к панели.

Если рабочая мощность печи менее 4 кВт, то достаточно однофазного подключения.

Распространенные ошибки при организации электропроводки

Часто при электрификации бани начинающие мастера допускают грубые ошибки, связанные с нарушением технических требований или неправильными расчетами.

Распространенные ошибки:

• Неправильный выбор типа электропровода и неправильно рассчитанное его сечение.
• Неправильный выбор средств защиты — автоматических выключателей и УЗО.
• Плохая изоляция проводов в пожароопасных зонах.
• Нарушение правил безопасности при прокладке электропроводки.

Электрификация бани сложный и ответственный процесс, требующий грамотного выбора расходных материалов, соблюдения технологии и схемы монтажа, правильного ввода системы в эксплуатацию. Это залог безопасного и комфортного пребывания в бане на протяжении всего периода эксплуатации.

Долгое время в банях было только естественное освещение — через маленькое окошко.С появлением доступного электричества условия заметно улучшились. В то же время проводка в бане требует бережного отношения из-за повышенной влажности и температуры. В парилке будет комфортно, если в ней не будет лишних проводов и выключателей, а каждому светильнику будет свое место.

Подвод воздуха к электричеству бани

Электропроводка в баню подключена из дома. Кабель прокладывается под землей или протягивается по воздуху, что гораздо проще.При этом следует соблюдать следующие правила.

Прокладку электропередач над автомобильными дорогами осуществляют не менее чем на 6 м, а над участками, где проходят пешеходы, — от 3,5 м и более.

Вход воздуха в здание производится на высоте не менее 2,7 м. Для этого используются изолированные провода серии СИП сечением не менее 16 мм 2 . Им не нужен поддерживающий кабель. Его роль выполняет нулевой провод, который может быть с изоляцией или без нее. Провода крепятся к кронштейнам с помощью анкерных зажимов.Их трудно вставить в лоскут из-за их высокой жесткости. Поэтому снаружи здания провода подключаются к медному кабелю типа ВВГнг или НУМ. Вводится в дом по металлической трубе, наклоненной к улице на 5-10 0 . Жилы вводного кабеля соединяются с СИП с помощью герметичных прокалывающих зажимов.

Ввод кабеля подземный

Ввод кабеля подземный выполняется бронированными кабелями типа ВБбШв или ВБбШвнг.Усадка почвы и грызуны для них не опасны. Сечение жил от 10 мм 2 . Кабель укладывается в траншею глубиной 70-100 см, в слой песка. Чтобы исключить появление натяжения при усадке грунта, укладку производят волнообразным способом. Не рекомендуется использовать металлические трубы для защиты кабеля, так как в них скапливается конденсат. Их целесообразно использовать при вертикальной прокладке кабеля от земли к стене или столбу.

В предбаннике монтируется лючок, в который вставляется кабель.

Способы подключения электричества

Из дома подключение к бане обычно однофазное, но возможно и трехфазное. В первом случае ток к потребителю подается по фазному проводу, а обратно идет по нулевому проводу. В трехфазной цепи ток течет к нагрузке по 3 проводам и возвращается по одному. Некоторые электроприборы можно подключать только по этой схеме.

Преимущества трехфазной сети следующие.

1. Мощность может превышать 30 кВт, хотя для бани это не требуется.
2. Возможно подключение электрических устройств как с однофазным, так и с трехфазным питанием.

Недостатком является необходимость установки в распределительном щите специального оборудования. Кроме того, все фазы должны быть равномерно загружены для корректной работы сети.

Требования к электропроводке

Требования к электросети

Как рассчитать электропроводку?

Расчет любой электропроводки начинается с определения мощности всех устройств. Для освещения нужно 1-2 кВт. Для стиральной машины понадобится около 3 кВт. Электрическая плита потребляет от 5 кВт и более.

Провод от дома до щита автомата бани принимает на себя всю нагрузку и его сечение будет максимальным (обычно 4 мм 2 ). Затем к электрической духовке идет отдельный кабель. Его сечение будет немного меньше основного, так как потребляется максимальная мощность (2,5 мм 2 ). Также подключаются отдельные линии освещения и розетки с меньшим сечением проводов.Для каждого из них рассчитывается свое и допустимое сечение.

Важно! Проводка в бане не должна перегружать дом. Перед его установкой необходимо определить, какую мощность будет потреблять домашняя сеть.

Электрическая мощность

Определить мощность не сложно, так как она указана на оборудовании. Первая цифра означает напряжение (12 В, 24 В, 220 В), а вторая — мощность, кВт. В зависимости от величины общей нагрузки выбирается сечение жил кабеля.При грубой оценке на 1 мм 2 сечения медного провода приходится нагрузка 10 А. Более точно ее можно определить по таблицам, учитывающим способ прокладки. Например, под землей потребуется больше воздуха. К расчетным значениям добавляется 20% запаса хода. Обычно для ванны берут провод сечением 4 мм 2 .

Подбор автоматов и УЗО

Автоматические выключатели служат для защиты проводки от коротких замыканий и перегрузок.Автоматы выбирают по току срабатывания на 10-15% ниже максимально допустимого значения для провода. Они различаются по классам. Для умеренных нагрузок, которым подвержена электропроводка дома и бани, обычно применяют автоматические выключатели класса С. Однополюсные выключатели устанавливаются на вводе однофазной сети, а однополюсные – на линиях, отходящих от щитка. При этом важно, чтобы подключение осуществлялось через фазный провод.

Важным устройством в приборной панели, необходимым для помещения с повышенной влажностью, является УЗО. Выбирается из стандартного ряда, на одну ступень выше по номиналу, чем у машины, подключенной перед ней. Если последний рассчитан на 25 А, то УЗО берется на 30 А.

Устройство внутренней проводки

Провода прокладываются по низу стен. В герметичную розетку с крышкой или выключатель можно входить снизу или сбоку. При боковом вводе провода изогнуты в виде колена, чтобы по ним не стекала влага.

Провода входят в парилку через стену, в местах расположения светильников. Их свободные концы должны быть с небольшим запасом, чтобы удобно было подключаться к клеммам.

Электрические приборы заземляются, если они имеют металлические части корпуса. Для этого питающие кабели выбирают трехжильными.

Все провода от электроприборов собраны в щитке.

Монтаж электропроводки

Как выбрать электропечь?

Подключение к электрической духовке.Печь огорожена деревянным забором с асбестовым утеплителем внутри. Подбирается по мощности, в зависимости от объема помещения и необходимой скорости обогрева. Кроме того, при покупке следует выбрать подходящие размеры, а также виды: настенные, напольные, с парогенератором и т. д. Стоят они от 5 тысяч рублей. и выше. Затраты электроэнергии на отопление достаточно велики и не все внешние электросети смогут обеспечить мощность более 5 кВт, например, для дач.Электронагреватель устанавливается прямым кабелем от распределительного автомата.

Распространенные ошибки при прокладке электропроводки в бане

1. Расположение проводов к каменке и дымоходу ближе 0,8 м.
2. Прокладывайте проводку ближе 0,5 м к батареям или трубам.
3. Применение светильников в парной и душевой не ниже степени защиты IP44.
4. Для проводки при повышенных температурах используется пластиковый кабель-канал, который быстро деформируется от нагрева.
5. Электропроводка расположена на потолке парилки. Особенно опасно класть его над плитой.

Заключение

Работает в особых условиях эксплуатации. Повышенная температура и влажность в помещениях требуют соблюдения всех требований электробезопасности. При правильном проектировании, правильном выборе кабелей с электрооборудованием и соблюдении всех правил монтажа электроснабжение бани будет надежно работать долгие годы.

Если не так давно работы по монтажу электрооборудования в жилых домах можно было проводить только при наличии проекта, утвержденного соответствующими органами, то сегодня, благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревших требований для владельцев домов и коттеджей все стало намного проще. Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно выполнение главного условия – монтаж производится с учетом требований ПУЭ и других нормативных актов, отклонения не допускаются и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектичным сетям.

Последние стандарты ДБН В.2.5-2003 и ДНАПП 0.00-1.32-01 запрещают использование двухжильных кабелей для электропроводки (кроме выключателей), теперь это должны быть только трехжильные кабели с фазой, нулем рабочим и нулем защитным медные провода. Это касается однофазной электропроводки, трехфазные в банях практически не используются и поэтому в данной статье упоминаться не будут.

ДБН В.2.5-2003. Скачать PDF

ДНКП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда.Скачать PDF

Какие общие требования к электропроводке в бане?

1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам, разбивка производится исходя из требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещается не только устанавливать какое-либо электрооборудование, но и прокладывать кабельные линии. Здесь сооружаются печи для отопления помещений, устанавливаются умывальники, душевые и т.д. Вторая зона наиболее безопасна с точки зрения эксплуатации оборудования, к ней меньше всего ограничений и дополнительных требований.В третьей и четвертой зонах допускается прокладка кабелей с сопротивлением изоляции не менее +170°С.

2. Для монтажа электропроводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

   Дело в том, что на эти провода еще не разработаны госстандарты, каждое предприятие вправе использовать свои технические условия (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77, регламентирующего электрическое сопротивление жилы.Количество пожаров, вызванных этими кабелями, превышает 65% всех аварий по вине электрооборудования.

3. выключатель света также желательно монтировать в тамбуре или зоне отдыха.

ГОСТ Р 50571.12-96 … Скачать PDF

Цены на кабель ПУНП

кабель ПУНП

Для примера рассмотрим самый сложный вариант, его можно сильно упростить с учетом особенностей бань и требований застройщиков.

Шаг 1. Подключение входного кабеля (кабеля питания). Он подается в щит сверху и подключается к вводному автомату. Параметры отсечки рассчитываются отдельно с учетом суммарной мощности потребителей. Конкретные советы приведены далее в этой статье. Синий и серый провода подключаются к вводу в автомат, желто-зеленый к шине заземления.

Подключение кабеля питания. На верхние выводы входного дифавтомата наматываем проводники серого и синего цвета.И жила желто-зеленая к шине заземления.

Шаг 2. Если в щитке установлены дополнительные устройства отключения отдельных помещений или групп потребителей, подайте на них питание. Стандартная позиция — вход сверху, выход снизу.

Щит электрический и отходящие от него провода в пластмассовых коробках

Практические советы. В сухих помещениях проводку лучше монтировать в обычные пластиковые короба, во влажных рекомендуется защищать их полимерными трубами.Это не окончательное стандартное требование, а рекомендация опытных электриков.

Этап 3. Проводка освещения и розеток в туалете.

Обратите внимание, что степень защиты корпусов от попадания влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не ниже IP 44 в зонах 2 и 3. Такой корпус защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не допускать утечки от капель, падающих на поверхность под любым углом.

Можно сделать разводку кабелем ВВГнг 3×1,5, протянуть к распределительной коробке.

Схема подключения кабеля ВВГнг 3×1,5. Кабель проложен к распределительной коробке. Жилы имеют маркировку

Кабель двухжильный ВВГнг 2×1,5 опустите в выключатель, одна жила подключается к верхнему выводу устройства, а вторая к нижнему.

Трос ВВГнг 2×1,5 опускается к однокнопочному выключателю. Одна жила подключена вверху, другая внизу.Жилы имеют маркировку L и L светлый

Таким образом, при одном положении кнопки электрическая цепь разрывается, а при втором замыкается и лампа горит. Перед установкой переключателя внимательно осмотрите корпус, на нем указано положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться, когда кнопка выключателя находится в верхнем положении. Еще один нюанс — к выключателю всегда подключается фаза, а не ноль.Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя, не отключая общую машину.

К месту установки предполагаемого светильника прокладывается кабель ВВГнг 3х1,5. Вены марки

Шаг 4. Проведите кабель от коробки к лампе, просверлите отверстие в стене и вставьте в него кусок трубки. Свободное пространство между проводами и стенками трубы рекомендуется заполнить специальным негорючим составом.

В отверстие вставляется металлическая втулка

Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны быть выполнены только в металлической трубе, это полностью исключает механическое повреждение кабелей.

В коробке соедините концы кабелей одного цвета. Важно знать, что не все производители соблюдают стандартные цвета кабелей, если у вас такая ситуация, то рекомендуется их маркировать при монтаже. Это можно сделать с помощью небольших наклеек или цветных фломастеров.

Если в освещении есть свой автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа проводки нужно подключить его к блоку питания и его клеммам.

В распределительном щите серую жилу кабеля подключаем к нижнему выводу автоматического выключателя. Голубая жилка на ноль. Зелено-желтый на землю бар

Имейте в виду, что в парилке категорически запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки.Эти светильники устанавливаются на входе в помещение.

Шаг 5. Освещение в парилке лучше сделать низковольтным, хотя это необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

Для низковольтного освещения необходимо установить понижающий трансформатор и от него подавать питание на лампочки. Технические параметры трансформаторов следует выбирать с учетом требуемого выходного напряжения и суммарной мощности всех потребителей.

Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирается в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

Помните, что очень сложно эксплуатировать трансформатор на пределе; в таких условиях эксплуатации он быстро выходит из строя. Всегда покупайте оборудование с запасом мощности, за счет такого подхода повышается надежность и длительность работы устройств.

Протяните двухжильный кабель от трансформатора до коробки, и проведите в нее кабели от ламп и выключателя.

Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

Схема подключения в распределительной коробке. Вены зачищены и отмечены. Далее кабель спускается к выключателю

Важно. В парилке свет осуществляется только по специальному термостойкому кабелю, такие требования прописаны в действующих нормативах.

Прокладка термостойкого кабеля ПРКС к предполагаемому месту установки светильника. Гильза должна быть заполнена негорючим составом

Шаг 6. Установка розеток. Их также можно снабдить отдельным автоматом в распределительном щите. Розетки допускается монтировать только в зонах 2 и 3, корпуса должны иметь степень защиты не ниже IP 44.

Установка розеток и распределительных коробок в мойку допускается только в зонах 2 и 3

От распределительного щита ВВГ 3×1.5 кабель проложен к первой распределительной коробке.

Далее от него провод подводится ко всем остальным; для каждой комнаты должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). Из коробки проводники прокладываются к розеткам, их концы зачищаются и подключаются к соответствующим клеммам.

После подключения закройте розетку передней панелью.

Шаг 7. Соедините все концы кабелей одного цвета или с одинаковыми метками в распределительных коробках с помощью клеммных колодок.

Использование клеммных колодок вместо скрутки безопаснее и удобнее

Важно. При наличии в бане мощных электроприборов их технические параметры могут влиять на сечение кабелей. Внимательно обращайтесь к разработанным таблицам зависимости сечения кабеля от силы тока.

Если провода расположены возле электропечей, то их необходимо защитить металлической трубой. Но при первой же возможности используйте другие, более безопасные способы подключения мощных отопительных приборов.

Некоторые современные нагревательные элементы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих устройств должно производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

Подключение контроллера духовки (датчик температуры)

Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

Схема подключения термостата.Клеммы 3 и 4

Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 подключаются к соответствующим винтовым клеммам. Коричневый проводник к клемме с маркировкой L. Синий к клемме N. Серый — A1. Черный — А2.

К нижним клеммам дифавтомата к каждой клемме подключаются два провода. Одна пара проводов используется для подключения к стартеру. Вторая пара используется для подключения к винтовым клеммам L и N.Жилы с серой и синей изоляцией трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электронагревателя, подключаются к пускателю, а желто-зеленая жила — к шине заземления

Схема электропроводки в парной и предбаннике

После окончания монтажа нужно очаровательно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех соединений

Цены на электрощиты

распределительные щиты

Какое электрооборудование может быть в бане

Электросети выдают по упрощенной схеме разрешение на присоединение не более 15кВт на участок, суммарную мощность потребителей электрической энергии бани и жилого дома целесообразно предусмотреть таким образом, чтобы она не не превышать установленный предел. В противном случае придется получать специальное разрешение, которое не всегда дают. В обязательном порядке придется заказывать в специализированных организациях проект, в котором учитываются имеющиеся резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. д. Такая работа требует много времени и средств, а результаты часто бывают непредсказуемыми. Когда речь идет об однофазной или трехфазной проводке, все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

Какие кабели использовать для электропроводки в бане

Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности; для этого есть специальные таблицы. Для однофазного ввода разводка выполняется кабелем СИП 2×16, для трехфазного СИП 4×16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна , а проблем может быть много.

1. Никто не может точно предсказать общую мощность потребителей тока на длительный срок. Такие ситуации вызывают перегрузку проводки и могут привести к возгоранию.
2. Кабели должны быть только известных и проверенных производителей. Не сертифицированная продукция не выдерживает одинакового сечения проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20-30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, например, 10 мм 2 , то по факту следует ориентироваться на 8 мм 2 .

Цены на SIP-кабели

СИП-кабель

Видео — Про кабели для бани

Сколько машин нужно для бани

Одновременно очень сложный и очень простой вопрос.С точки зрения электрика, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они стараются всеми возможными способами ее увеличить. Мастера уверят застройщиков, что защитная электрофурнитура обязательна для каждой комнаты в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. Вреда от большого количества оперативной памяти нет, как и пользы. На практике достаточно поставить на ввод один автомат, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет необходимости защищать каждую комнату и розетку отдельно.Следует понимать, что у каждого соединения есть и свои отрицательные стороны – из-за некачественного соединения концов места соединения нагреваются. А это может стать причиной неисправности электропроводки или пожара в бане.

Как лучше подключить ванну: подземным или воздушным кабелем?

Нет конкретного совета на все случаи жизни, у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

Тип подключения	Технические и эксплуатационные характеристики
	Используются кабели для воздушной связи, защита выполнена из специального пластика, стойкого к жесткому УФ-излучению.Они выдерживают значительные перепады температуры и отличаются высокими показателями физической прочности. Самый дешевый и простой способ подключения бани к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток – не всем застройщикам нравятся висящие над участком провода линий электропередач.
	Очень дорогой и сложный метод. Для прокладки необходимо приобрести специальный подземный кабель с армированной оболочкой; в траншеях предусмотрен слой песка для компенсации сезонного вспучивания грунта при промерзании/оттаивании.Траншеи часто копают вручную, что сложно и требует много времени. Кроме того, если участок уже благоустроен, то после засыпки траншей его придется восстанавливать до первоначального состояния.

Как видно из таблицы, на решения влияет множество индивидуальных факторов, все их нужно учитывать.

Баня — отличное место, где каждый может очистить свой организм, снять стресс и набраться сил. В деревянном помещении бани есть печь, что превращает ее в источник повышенной пожароопасности.Помимо печи, в бане есть электропроводка, что только увеличивает риск возгорания. Часто от качества проводов и их монтажа зависит безопасность отдыхающих.

Подключение силового кабеля

Перед тем, как делать разводку в бане и парилке, нужно правильно подвести кабель питания . Это можно сделать под землей или по воздуху. Последнее быстрее и выгоднее с экономической точки зрения. Для проведения силового кабеля под землей вам потребуется больше времени и денег.

Метод воздушной установки

Если вы выбрали воздушный способ, то нужно учитывать жесткие требования относительно высоты расположения кабеля. Среди них выделяют следующие:

1. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть более 3,5 м.
2. Кабель должен располагаться не ниже шести метров над проезжей частью.
3. Расстояние между опорами, на которых закреплен кабель, не должно превышать 25 м.В противном случае необходимо установить дополнительную опору.
4. Ввод силового кабеля в ванну необходимо делать на высоте не менее 2,75 м.

У воздух способ подключения должен использовать СИП 4 (СИП) без несущего троса. Следите за тем, чтобы сечение жилы из алюминия было равно шестнадцати квадратных миллиметров. В зависимости от того, какой вход вы выберете (двухфазный или трехфазный), будет меняться количество жил в кабеле.

Крепление входящего в комплект кабеля может осуществляться снаружи здания бани. Перед этим следует поместить его в пластиковый ящик или гофрированную трубу. В месте ввода кабеля в здание установлен бокс с расположенным в нем автоматическим выключателем. Это сделано из-за того, что правила запрещают вводить СИП в баню.

Используется четырех- или двухпозиционный автоматический переключатель. Этот выбор зависит от количества фаз.Непосредственно к выключателю подключается СИП, а от него будет выходить кабель, который в дальнейшем будет использоваться для разводки в здании бани. Отверстие в стене, к которому будет подведен кабель, необходимо армировать металлической трубкой с заземлением. Использовать другие трубки (например, резиновые) небезопасно, так как со временем они станут ломкими и потеряют теплоизоляционные свойства.

Силовой кабель можно подключить к бане с помощью стальной трубы:

1. Для предотвращения попадания влаги верхнюю часть трубы следует загнуть в полукольцо.
2. Нижний конец крепится с небольшим наклоном. Достаточно будет отклонить его в сторону улицы на десять градусов.
3. Труба окрашена и в нижней части просверлено отверстие для стока скопившегося конденсата.
4. Верх трубы крепится сквозными болтами, а остальная часть трубы крепится хомутами к корпусу бани.
5. Силовой кабель будет крепиться проводом к штырям с изоляторами, которые обязательно должны быть на трубе. Выберите алюминиевый провод для кабеля SIP.
6. Провода, с помощью которых будет производиться разводка внутри бани, должны быть разрешены ПУЭ.

Описание подземного варианта

Этот способ подачи дороже, чем подача воздухом. Однако линия, проложенная под землей, надежно защищена от повреждений и прослужит дольше, чем воздушная линия. Для подземного питания используйте более дорогой кабель ВБбШв (армированный медными жилами). Он намного прочнее СИП, за счет металлической оплётки, расположенной между двумя оболочками.

Для прокладки подземной части кабеля необходимо выкопать траншею глубиной не менее 70 см. Дно траншеи засыпается песком на десять сантиметров, на который укладывается кабель. Сверху засыпают песком и кладут ряд кирпичей. Они используются для более надежной защиты кабеля.

Уголки и металлические трубки используются для вертикального опускания троса. Ввод в здание осуществляется так же, как и при воздушном подключении.

Проект электропроводки

Первым делом составляется схема электрики в бане.Если вы не уверены на сто процентов в успехе, то доверьте это дело профессионалу, имеющему опыт такой работы. Не бывает двух абсолютно одинаковых ванн, поэтому проект электропроводки и установки электроприборов для каждой индивидуален.

Перед составлением схемы нужно четко определить, какое будет подключение (однофазное или трехфазное). Чаще всего используется однофазная сеть, но если в бане планируется использование мощных отопительных приборов, предпочтение лучше отдать трехфазной. Однофазный выдержит нагрузку до 14 кВт, а трехфазный – до 42 кВт.

На этапе чертежа стоит тщательно обдумать и взвесить все за и против будущего проекта. Важно четко определить количество электроприборов, которые будут подключены к сети и их наименование. Все это поможет более точно определить количество необходимых проводов, предохранительных устройств и их параметры.

Проект электропроводки должен включать автоматические выключатели и устройства защитного отключения.На схеме должен быть показан принцип, по которому будут соединяться все части цепочки. На этом этапе важно не допустить ошибок. Если это удастся, то проблем с проводкой у вас не возникнет.

Прежде чем приступить к выбору электрооборудования и проводов, важно учитывать, что все они будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и температуры. Целесообразно будет использовать материалы и оборудование со степенью защиты не ниже IP24.

К кабелю в бане также предъявляются строгие требования. Особенно это касается разводки в парилке и помывочной. Для них следует выбирать провод, выдерживающий температуру до 180 градусов. Также проводка в парилке должна выдерживать повышенную влажность.

Исходя из нагрузок на отдельные линии и всей сети в целом выбираются устройства автоматического отключения питания. Все эти параметры должны быть отображены в схеме проекта.Каждое из выбранных устройств отключения питания должно работать в определенных условиях.

При выборе розеток и осветительных приборов необходимо учитывать:

1. Уровень защиты по ГОСТ (IP-44/IP-65).
2. Наличие резиновых уплотнителей.
3. Лампы должны быть защищены от попадания воды.
4. Основание светильника должно быть изготовлено из коррозионностойких материалов.
5. Лампа светильника должна иметь высокопрочное термостойкое стекло.
6. Не используйте люминесцентные лампы.

Для помывочной лучше всего подходят светодиодные лампы. Они хорошо светят и экономят электроэнергию.

Установка: пошаговая инструкция

После закупки всех материалов и разработки проекта можно приступать к монтажу электропроводки. Работа эта ответственная и требует повышенного внимания.

Необходимо соблюдать следующие пошаговые инструкции и правила монтажа электропроводки в бане:

1. Установку лучше проводить открытым способом.На практике было доказано, что это удобное и очень безопасное решение. Единственное помещение, где можно использовать скрытый метод, это парилка. Открытая проводка легкодоступна и при необходимости может быть легко отремонтирована. Для большей безопасности и долговечности провод пропускают через гофрированную трубу или плинтуса.
2. Все предохранительные устройства смонтированы в разделительной панели. Она должна быть хорошо защищена от влаги и изготовлена ​​из специальных материалов. Электрический щит размещают как можно ближе к выходу, так как у двери самая низкая температура и влажность.Все провода, проходящие через распределительную коробку, должны быть проложены через гофрированную трубу. Все крепления проводов должны быть надежными во избежание их нагрева, экран должен быть хорошо заземлен.
3. Ни в коем случае нельзя пользоваться розетками и выключателями в парилке. Достаточно будет разместить их в комнате отдыха и гардеробной. Каждый из них должен иметь защитные кожухи.
4. Все кабели должны быть как можно меньше. Важно правильно и надежно заземлить каждый используемый электроприбор.
5. Все провода должны быть соединены с помощью клемм или пайки. Прокладывать кабель стоит только в горизонтальном и вертикальном направлении, а в месте перехода должен быть выдержан прямой угол.

Баня — прекрасное место для отдыха и оздоровления. Чтобы получить максимальное удовольствие от пребывания в нем, нужно не только выдержать все нюансы строительства, но и правильно провести электропроводку. Только в этом случае вы в полной мере насладитесь атмосферой и зарядитесь энергией на несколько дней вперед.

Повышенная влажность и высокая температура могут одинаково негативно сказаться на состоянии электропроводки и создать пожароопасную ситуацию.

Предварительная подготовка

Ознакомьтесь с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). На территории России действует 7-я редакция этого документа.

В настоящих Правилах в разделе 7 вы найдете четкие требования к устройству электропроводки и электроприборов в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Нарисуйте схему электропроводки в бане и решите, где и какое оборудование будет установлено в бане, где и какие светильники, розетки, выключатели будут установлены, какие провода и сколько их в метраже вам понадобится для уличной и внутренней разводки . Выбор сечения провода зависит от количества электрооборудования и осветительных приборов. Научитесь правильно рассчитывать мощность (нагрузку), которую будет нести ваша электрическая сеть в бане, определять оптимальную освещенность помещения.

Изучить вопрос заземления отдельно стоящего здания, а также, иметь информацию о местной электросети, так как ранее наши сети не предусматривали заземление в каждом отдельно взятом доме.

Требования к прокладке электропроводки в бане

• Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном или вертикальном направлениях.
• Углы витков проводов укладываются только под прямым углом (90 градусов).
• Горизонтальная линия электропроводки может располагаться не ближе 10-20 см от потолка и должна проходить параллельно ему.
• Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое касается выключателей возле окна.
• От металлических предметов, батарей, проводов следует прокладывать на расстоянии не ближе 50 см.
• Выключатели могут располагаться на высоте до 1 метра над поверхностью пола.

Также следует учитывать, что розетки по евростандарту располагаются на расстоянии 30 см от уровня пола, от двери душевой кабины, розетки и выключатели могут располагаться не ближе 60 см, кабельная разводка от распределительного щита выполняется одним кабелем.

Подключение проводки допускается только в распределительной (распределительной) коробке, имеющей высокую степень защиты от влаги и пыли. Электрический щит монтируется как можно ближе к вводу питающего кабеля.

Запрещено

• Проложите провода перед дверными проемами и в углах стен.
• Подключайте более двух ламп к одному выключателю.
• Изгиб или скручивание проводов не допускается.
• Не допускается скручивание проводов — соединения проводов могут выполняться только пайкой, сваркой, винтовыми или болтовыми зажимами и клеммами.
• Скрыть и скрыть распределительные коробки.
• И еще несколько предварительных рекомендаций:
• Перед началом монтажа начертите на стенах карандашом основные кабельные трассы (по уровню) и отметьте точки установки оборудования, светильников, выключателей, розеток.

Сохраните схему электрической сети на бумаге на случай, если в будущем вам придется выполнять ремонтные работы.

Особенности подключения электропроводки в банях и саунах

Проведение электропроводки в местах повышенной опасности поражения электрическим током и пожарной безопасности, таких как баня или сауна, требует особых правил.

В плане проводки:

Необходимо провести отдельную независимую линию электроснабжения от ГРЩ с отдельным автоматическим выключателем, а также смонтировать отдельный контур заземления. Согласно рекомендациям ПУЭ, в парилке должна применяться проводка, выдерживающая температуру до 170-180 градусов.

Согласно требованиям ПУЭ должна применяться система скрытой проводки, в то же время допускается открытая проводка.В деревянных стенах бани допускается открытая проводка, то есть провода можно провести по поверхности стен, а потому их лучше размещать в менее заметных местах. В кирпичных стенах электропроводка должна быть скрыта, то есть заходить за слой штукатурки.

Электрические провода не должны вступать в прямой контакт с деревянными стенами или отделкой из дерева. Поэтому разводка осуществляется в закрытых коробах или по огнеупорной поверхности (дорожке). Для этого под любое электрооборудование, розетки и выключатели подкладывают специальные термостойкие подкладки из керамики или листов Ацеида, либо полоски из асбеста (толщиной не менее 3 мм и выступом за кабель с обеих сторон на 10 мм), которые служат отличным теплоизоляционным материалом. Трасса смонтирована из термостойкого материала, не проводящего ток. Необходимо заранее рассчитать расстояние между объектами, чтобы усилить изоляторы примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. На бревенчатых стенах по горизонтали крепят утеплители вдоль бревна на расстоянии 35-40 см друг от друга. Изоляторы устанавливаются по вертикальным линиям установки электроприборов по два на каждое бревно. Изоляторы прикручиваются саморезами с помощью шуруповерта под углом 45 градусов вверх-вниз.

В части приборов и оборудования:

• УЗО (устройство защитного отключения) в распределительном щите является необходимым условием для использования. Задача УЗО — сравнить ток, проходящий через фазу и ноль. И если разница между этими значениями будет больше предельного порога УЗО (то есть произойдет утечка тока), то УЗО автоматически отключит фазу и ноль. Для ванн используется УЗО на 5-10мА.
• Розетки в ванну должны выдерживать нагрузку 10-16 А, быть в брызгозащищенном исполнении, с крышками, класс защиты IP-44 и выше. То же самое относится к выключателям, распределительным коробкам и светильникам.
• Электрооборудование разрешается использовать только специально предназначенным для использования в помещениях с повышенной влажностью. Все оборудование, не встроенное в электрокаменку, лучше размещать вне сауны.
• , если она размещена в парилке, то ПУЭ настаивает на использовании ограничителя температуры, благодаря которому при достижении температуры 140 градусов электропечь будет отключена от напряжения.
• можно установить в помывочной, в углу, у двери или в гардеробной.Если вы собираетесь установить каменку-печку, то ее необходимо расположить таким образом, чтобы дымоход был как можно меньше по длине, а также ее необходимо защитить термостойким перилом во избежание возгорания. .
• для парилки должен быть с деревянным абажуром, термостойким, влагостойким абажуром и керамическим держателем. Металлические части светильников должны быть заземлены. В умывальнике подойдет любой светильник, предназначенный для ванных комнат. Рабочее напряжение в светильниках не должно быть выше 24 вольт.
• следует подключать к кабелю сразу после его выхода из стены или потолка, чтобы максимально исключить прохождение проводов по стенам в парной и моечной.

Запрещено

В плане проводки:

• Не допускаются скрутки, обрывы и соединения проводов в моечной и парилке.
• Категорически запрещается прокладывать электрический кабель над плитой.
• Не допускается прокладка кабелей в металлических трубах, муфтах или с металлическими оболочками, а также на жестяных поверхностях.
• В части приборов и оборудования
• Штепсельные розетки, выключатели и распределительные коробки не допускается устанавливать в парных, моечных и в помещениях, содержащих каменки для бань и саун; их устанавливают в гардеробной или в комнате отдыха.
• Электрообогреватель также лучше разместить в другой комнате.

• Лучше всего использовать настенные светильники для ванны, боковые, с мягким рассеянным светом.
• Количество светильников и их размещение зависит от площади помещения.
• Также приветствуется естественное освещение, для которого достаточно одного окна.
• В подвесных светильниках лучше использовать лампы не более 60 Вт.
• Освещение парилки также можно организовать, сделав перегородку с предбанником из термостойких стеклоблоков или установив стеклянную дверь.

Самым безопасным вариантом освещения на сегодняшний день является оптическое волокно, поскольку оно не проводит электричество, а света достаточно.Успешно используется в турецких банях.

Дополнительное оборудование, которое вы хотите разместить в бане, необходимо учесть в схеме подключения:

1. Кондиционер
2. Стиральная машина
3. Электрический чайник

Система альтернативного электроснабжения на случай отключения электроэнергии.

Также для освещения бани, особенно в парной или душевой, можно рекомендовать использовать напряжение 12-36 В, но в этом случае вам понадобится понижающий трансформатор.

Виды электропроводки в бане – преимущества и недостатки

Монтаж электропроводки в бане можно выполнить двумя способами:

• открыть (счет)
• скрытый (внутренний)

Открытый монтаж электрических сетей предусматривает прокладку проводов в:

• Коробки стальные (кабельные каналы),
• гофрированная втулка
• лотки
• электрические плинтуса.

Артикул:

Коробка представляет собой конструкцию квадратной, треугольной или прямоугольной формы, с плоским основанием, внутри которой проложены все кабели в помещении.Открытые ящики называются лотками. Кабель-каналы изготавливаются из специальных негорючих материалов.

Проводка проложена по:

• потолки
• Для этого используются:
• строк
• веревки
• изоляторы
• ролики

Важно!

Внутри трубопроводов не допускаются соединения и повреждения проводов. Кабельные каналы могут быть заполнены проводами не более чем на 60 %, чтобы исключить перегрев коммуникаций и, соответственно, опасность короткого замыкания.

Преимущества

• Установка дешевле, так как исключается штробление
• Ремонтные работы упрощены
• Недостатки
• Неэстетичный вид
• Прокладка кабеля через деревянные конструкции может со временем деформировать пластиковые багажники.
• Гофрированную трубу трудно уложить идеально ровно и она накапливает пыль.

Скрытый монтаж электропроводки предусматривает прокладку кабелей в закрытых коробках внутри конструкций здания:

1. в стену
2. в потолке
3. в потолках
4. в борозды под штукатурку
5. под съемный пол
6. внутри строительных конструкций.

При этом особое внимание следует уделить местам соединения кабелей, в частности, их изоляции. А если конструкции здания выполнены из дерева, то на низ и верх провода обязательно нужно положить изоляционный материал. ПУЭ рекомендует скрытый вариант электропроводки в банях.

Преимущества скрытой проводки:

• Огнеупорный и защищенный от влаги, т. к. доступ воздуха и влаги к проводам существенно ограничен
• Безопасен в плане случайного прикосновения к токоведущим проводам
• Срок службы больше, чем у открытой проводки, так как исключены любые механические повреждения
• Эстетичный вид

Недостатки скрытой проводки:

• Ограниченный доступ к проводке в случае устранения неисправности
• Длительная установка

Виды проводов для бани

Для воздушной электропроводки наиболее надежным проводом на сегодняшний день является СИП (СИП), который одним концом подключается к магистральной линии, а другим концом к вводному сооружению на стене структура.

номер по каталогу

Провод СИП представляет собой скрученные в пучок фазные, нулевые и дополнительные провода, не нуждается в несущем тросе и крепится к опорам или к стене зданий с помощью линейной арматуры (анкерных зажимов). Минимальное сечение 16 кв.мм. Провод с таким сечением пропускает ток до 63 А. Для бани по требованиям ПУЭ сечение провода должно быть не менее 16 кв.мм, а большее сечение для бани ни к чему.

Преимущества SIP

• Провода не перекрываются, значит короткое замыкание исключено
• Зимой на проводах не образуется наледи
• имеет специальное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к перепадам атмосферных температур. Такой провод актуально использовать на берегу моря.
• Провода не подлежат вторичной переработке, поэтому кража исключена
• Удобство монтажных работ благодаря наличию специальных хомутов
• Высокая механическая прочность, исключающая разрывы линий
• СИП можно укладывать по фасадам зданий
• СИП можно прокладывать в совместной подвеске с линиями связи и проводами высокого и низкого напряжения, что позволяет сэкономить на опорах.
• Срок службы более 25 лет.

Недостатки SIP

По сравнению с неизолированными проводами, которые можно встретить повсеместно в частных секторах, стоимость прокладки СИП увеличивается примерно на 20%. Стоимость СИП сечением 16 кв.мм колеблется в пределах 20-30 рублей за погонный метр.

• Недостаточная гибкость, их трудно интегрировать в автоматический выключатель.
• Для подземной прокладки применяется бронированный силовой кабель с медными жилами марки ВБбШв и ВБбШвнг.
• Преимущества ВБбШв
• Трос ВБбШв очень надежен за счет использования стальной оплётки
• Кабель не подвержен земляной усадке
• Грызуны не боятся кабеля

Недостатки ВБбШв

Высокая стоимость, которая колеблется от 200 руб/п.м.

Для внутренних помещений (но не в парилке) применяются провода — типа NYM, ВВГ, для осветительных приборов можно использовать кабель ВВГнг-LS сечением 3х1.5 рекомендуется использовать ВВГнг-LS сечением 3х2,5

Для парилки и электропечи следует применять специальный кабель с наиболее термостойкой изоляцией, способный выдерживать температуру до 180 градусов и большую потребляемую мощность, с медными жилами (алюминиевые провода нельзя проносить в бане) . К ним относятся провода марок ПМТК, ПРКА, РКГМ, ПГРК или ПРКС. К распределительной коробке, которая должна располагаться вне высокотемпературной зоны, ведете один из предложенных термостойких проводов, а от коробки к щитку можно вести кабель ВВГ или NYM.В деревянную баню можно прокладывать провод марок АПРН, ПРН, АВРН, ПРВД, с двойной изоляцией. Если в деревянной бане имеется однофазная электропроводка, то питающий кабель должен иметь три жилы. Также можно использовать провода марок АПВ, ПВ, АППВ и ППВ

Преимущества

• Провода ВВГ и NYM рассчитаны на максимальную температуру до 70 градусов.
• Не поддерживают горение
• Стойкий к окислительным процессам

Важно!

Для ванны все кабели должны иметь:

• двойная изоляция, идеальна изоляция резина в резине
• быть медным, если он предназначен для внутренней проводки
• защищен водонепроницаемым кожухом
• быть трехпроводным, чтобы можно было заземлить приборы и розетки.

Устройство электропроводки внутри ванны

Электропроводка осуществляется в нижней части настенного каркаса. Ввод провода в розетки, выключатели необходимо делать снизу или сбоку, делая V-образный изгиб (петлю), чтобы внутрь не проникал конденсат. Введите кабель в парилку через стену или потолок в том месте, где будет располагаться светильник. Свободные концы проводов должны быть достаточной длины для свободного подключения светильников.

Металлические части электроприборов, установленных в парилках и моечных, должны быть заземлены. Для этого используют трехжильный кабель, два провода которого подключают к фазе и нулю, а третий провод нейтрализуют, подключая его к арматуре и выводя на панель дома или в вводную коробку на участке и подключение его к нейтрали. Все розетки должны быть защищены дифференциальными автоматами, а в помещениях с повышенной влажностью должно быть установлено УЗО с током срабатывания 10 мА.В комнате отдыха все провода, без соединений и каких-либо сращиваний, выведены на щиток.

Щит предлагается разместить либо в комнате отдыха, либо в тамбуре. Все провода, идущие от розеток, выключателей, вводных автоматов, подключаются на щитке.

Устройство внешней проводки

Подвести электричество к бане можно двумя способами:

Воздушный монтаж

Воздушный способ монтажа предполагает прокладку провода от распределительного щита до здания бани по воздуху и имеет определенные требования по высоте.Над проезжей частью провод должен располагаться на высоте не менее 6 метров над уровнем земли. Над пешеходной зоной – не менее 3,5 метров. Кабель должен входить в конструкцию бани на высоте не менее 2,75 метра от поверхности земли.

Если расстояние по воздуху от магистрали до дома более 25 метров, необходимо установить дополнительную опору.

Какая мощность нужна, какие устройства необходимо учитывать

Прежде чем говорить о мощности и силе тока, дадим некоторые вводные определения и пояснения, что такое однофазное, трехфазное подключение, ноль и заземление.

Однофазное подключение

Любая электрическая цепь состоит из двух проводов: провод, по которому течет ток, называется фазным, или провод, по которому возвращается ток, называется нулевым. По одному проводу ток идет к потребителю электроэнергии (например, к лампочке), а по другому возвращается обратно. Так работает однофазная сеть.

Схема однофазной цепи

Трехфазное подключение

Трехфазная цепь включает три фазных провода и один нейтральный.

В трехфазной сети переменный электрический ток протекает по трем проводам и возвращается по одному.

Схема трехфазной цепи:

Энергосбытовые организации подают переменный электрический ток именно по трехфазным сетям — так ток поступает в наши дома. Иногда трехфазную сеть можно завести прямо в дом. Большинство домов снабжено однофазной сетью. Узнать, какая сеть подключена к вашему дому, очень просто:

когда в приходящем кабеле 2 или 3 провода, то сеть однофазная

при подводящем кабеле 2 или 5 проводов — трехфазный.

Заземление

В однофазной сети это третий провод, не несущий никакой нагрузки, но выполняющий защитную функцию. Назначение этого провода в том, что в случае короткого замыкания избыточный ток по этому проводу уйдет на землю.

Схема заземления:

Просто необходимо рассчитать мощность электроприборов, чтобы равномерно распределить их нагрузку по фазам. Также следует учитывать, что современные электроприборы имеют достаточно большую мощность, что может создать слишком высокую нагрузку для однофазной сети.Поэтому в зависимости от того, сколько и какой мощности электроприборов вы собираетесь подключать на своем участке, вы можете сделать выбор в сторону подключения однофазной или трехфазной сети.

Преимущества трехфазной сети:

Возможность использовать больше энергии. Однофазная сеть рассчитана на общую мощность примерно 10 кВт, а трехфазная сеть — до 30 кВт и выше. Пример: если в ваш дом от ЛЭП входит 1 фаза, то при сечении входящего провода 16 кв.Мм. суммарная мощность всех приборов может быть не более 14 кВт, а если 3 фазы, то 42 кВт.

Легко подключать электроприборы с трехфазным питанием, например, электроплиты.

Недостатки трехфазной сети:

Вам понадобится стабилизатор, так как при неравномерной нагрузке на одну из фаз другие фазы будут работать некорректно.

Необходимо встроить в щит специальное оборудование, предназначенное специально для трехфазной сети.

Рассчитываем мощность

Все электроприборы (лампочки, электроплиты и т.д.) имеют номера:

первая цифра — напряжение (варианты: 12, 24, 220, 380 В)

вторая цифра — мощность электроприбора (пишется кВт или киловатт

Для расчета необходимого сечения провода используйте предложенный пример из таблицы:

Пример для однофазного подключения 220 В:

провод двухжильный — фазная жила и нейтраль, или

трехжильный провод — фазная жила, нулевая, защитная жила

Суммарная мощность устройств, кВт

Сила тока, А (Мощность (Вт) / Напряжение (В))

Ориентировочное соотношение сечения провода и силы тока

Пример

Парилка: 1 лампа — 60 Вт

Душ: 1 лампа — 60 Вт

Гардеробная: 1 лампа — 100 Вт

Туалет: 1 лампа — 100 Вт

Холодильник: 200 Вт

Котел: 2000 Вт

Насос: 600 Вт

Итого: 3120 Вт

При напряжении 220 В: Ток (А) = 3120/220 = 14.18 А

16А -1,5 кв.мм

25А -2,5 кв.мм

32А -4,0 кв.мм

40А — 6,0 кв.мм

В нашем примере по расчету достаточно провода сечением 1,5 кв.мм.

Если не хотите вдаваться в формулы и справочники, то можно рассчитать необходимое сечение провода более упрощенно:

С учетом запаса мощности на каждые 2 кВт мощности приходится 1 кв.мм сечения провода.Однако с увеличением поперечного сечения эта зависимость не является точной.

В нашем примере провод сечением будет соответствовать 3,1 кВт. Однако при выборе провода всегда следует производить расчеты с запасом около 20-25%. В нашем примере:

Мощность с запасом: 3120 х 1,25 = 3900 Вт

Ток: 3900 Вт / 220 = 17,73 А

Сечение провода: 2,5 кв.мм.

Электропроводка и освещение для бани видео

Электропроводка в блочном доме своими руками пошаговая.Как сделать электропроводку в квартире или доме

К отделке стен, полов и потолков квартиры или индивидуального дома всегда следует приступать только после того, как произведена разводка и проведена электропроводка и телевизионные, телефонные и другие сети.

Проложить электрические кабели и превратить их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это все сделать вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе « «.

Теперь Я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку в одиночку в вашем доме. Если у вас не новостройка, а идет капитальный ремонт и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или перенести розетки, светильники или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей « «.

Пошаговая инструкция:

1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на него места предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
2. После того как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение электрических розеток и выключателей . Обязательно поставьте розетки возле бытовой техники, компьютера и других необходимых мест, а несколько розеток рекомендую расположить на стенах, в дальнейшем они наверняка понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизора, компьютера или телефона в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору мест установки розеток на кухне; учитывайте размеры кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещают в комнатах на высоте 90 сантиметров, а розетки – 30.
3. Сложнее будет определиться с установкой и подбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье « ».
4. Следующее что нужно нанести на план это места установки распределительных коробок в которых подключаются кабели или провода ().Они всегда устанавливаются в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев для одной комнаты достаточно одного ящика. Розетки можно соединять как шлейфом, так и из одной в другую, но я советую не делать этого больше 3.
5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
     Старайтесь выбирать кратчайший маршрут, но прокладывайте его под прямым углом не менее чем в 15 сантиметрах от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила проводки (минимальные отступы показаны на картинке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на раструбах в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели по розеткам в туннеле на уровне их установки.
   Но я делал это только в помещениях, где высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка не была точно известна, чтобы не было повреждений при сверлении отверстия крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить такие потолки.
6. После разметки приступайте к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесных, натяжных потолков электропроводка монтируется открыто на поверхности потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
7. Последний этап соединительные кабели к распределительному щиту . Существует довольно много различных схем. Как правило, в квартиру входит 3 группы и еще четвертая входит в электрическую плиту, если она имеется. 1 линия идет в комнаты, вторая на кухню, третья на санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но самой оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет состоящая из 3-х обычных автоматов раздельного включения ламп на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухня.
    Также рекомендую поставить 3 Диф-автомата отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и всех остальных комнат.

  Необходимо проложить отдельное питание для стиральной машины и электроплиты.   При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а к электроплите не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете самостоятельно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что это несложно сделать самому, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысого.И, как правило, когда над его головой стоят мастера, приехавшие делать эту работу.

Схема составлена ​​следующим образом. С помощью мела или куска кирпича начертите на стенах расположение розеток и выключателей. Выключатели возле двери, а розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве выполнения электросхемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему электропроводки с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать требуемую нагрузку, сечение провода, разделить потребителей на группы.

Должно быть не менее двух групп потребителей, то есть двух цепей.В одном освещение, в другом розетки. Лучше, если такие две схемы будут иметь каждую комнату в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электроплита или котел должен иметь отдельную связь со своим автоматом.

Данную схему необходимо согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаться на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего напольного покрытия.

Если сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в том месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижнем.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше одной клавиатуры. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовке, тем более не в гардеробе. Рядом с ним не должно быть сантехнических подключений. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с такой же жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать провод медный одножильный, марок ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке, сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и тут не сэкономишь.

Не используйте алюминиевую проволоку.При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза большую, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока долговечнее, прочнее, меньше подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВС (вот он — он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их используют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому сильнее нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легко поддается укладке при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, одна его площадь или 1 мм2 сечения провода должны нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к приборам мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с поперечным сечением одной жилы следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще кое-что. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько за это поплатиться.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о обслуживаемой мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Берите среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницы в качестве.

Купить им монтажные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если планируется сделать панельную полосу из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка провода.

В домах с деревянными стенами проводку делают снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если нужно ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные коробки для деревянных конструкций. Все точки электропроводки должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме электропроводка может быть как внутренней, так и внешней. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используют металлический кабель-канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку – поверху стен, а второй, с вырезанием канавок – углублений в стене, куда укладывается проводка. Во избежание повреждения проволоки при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в канавки канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте разное оборудование – от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно, что по существующим нормам провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя укладывать хаотично по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в пучке провода имеют меньше возможностей для теплообмена и могут перегреваться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (оштукатуренный, натяжной, гипсокартонный), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости горизонтальный участок может быть проложен — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют для того, чтобы, покрыв провода обшивочными материалами, вы в любой момент знали, куда они идут. Нарушение такой нормы может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что отверстие нельзя сверлить над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно делать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укреплять с помощью такой скрепки-елочки. Он имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить в стене отверстие, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод обеспечен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с проволокой также существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щитку их необходимо пометить, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, соединить и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением.Он должен быть сплошным и идти прямо от щитка к устройству. Кроме того, на каждое такое устройство нужно ставить в щите отдельный автомат.

Ни в коем случае нельзя нарушать это правило!

Порядок подключения проводов в каждом случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Для разрыва к автомату защиты или выключателю следует подключить провод с фазой, а не нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием тоже запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как соединить провода.

Первый способ – сварка проводов сварочным инвертором.Сначала он скручивается, а затем его конец будет соединяться сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специальных пресс-инструментов. Но такие галочки опять же есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрутку проводов можно спаять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавить изоляцию. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо изолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти виды соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, а монтажники за такие подключения выставляют цену дороже.

Так вот тут я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клеммников производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Соединить провода с помощью клеммника своими руками сможет каждый.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабели сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще невозможно подключить, его нужно вести целиком от распределительного щита до прибора.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после проводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные приборы (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому нет смысла покупать такой прибор для дома, проще сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час-два. Если обнаружены ошибки, а это происходит, то, конечно же, нужно их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щитке, это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтоматы, реле напряжения и прочее желательно поставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Дифавтомат нужен для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробитии ТЭНа или другого элемента внутрь корпуса. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УЗО всегда подключают последовательно с пушкой. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (многофункциональное устройство защиты), отключает питание при выходе за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и проводка загорелась.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему прибор, а только питающий его провод от перегрева.

Про то, что для защиты автомата нужен кабель с каким-то сечением, я уже упоминал выше.

Главная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить автоматы большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину мощностью выше расчетной нет необходимости.

Автоматы различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех других силовых устройств возможно применение автоматов категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире автоматы категории D, они рассчитаны на мощные машины и электродвигатели с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных просмотрщиков.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм.Необходимый кабель помещается в коробку.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть сверлим отверстие под изнанку на голой необработанной стене, а на стену с полной и чистовой отделкой устанавливаем подложку.

Этот процесс прост. Отверстие для нижней стороны, в кирпичной или бетонной стене, заливается быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем в отверстие необходимо вставить подкоробку или распределительную коробку, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для нижней плиты вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых фиксаторов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоедините провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода на дно розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подсетнике винтами и зажмите болты в нишах по бокам, которые до упора прижимают специальные монтажные накладки к подсетнику. Затем установите на место крышку гнезда или ключи выключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, знающему, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при строительстве дачи я попал к нормальному электрику только с четвертой попытки. Электромонтаж – очень ответственный участок работ, который следует доверять непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, спросите у него, как он планирует выполнять работу и какой у него есть для этого инструмент. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то гоните их в шею.

Спросите у мастера, где он уже выполнял проводку и поинтересуйтесь результатами у владельцев. По тому, что он будет делать заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, основываясь на рекомендациях, о которых я вам рассказал в этом видео.
А если вы хотите сделать проводку самостоятельно, то тоже придерживайтесь этих правил.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажных работ зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подберите провода, силовые машины и попробуйте сделать своими руками качественную электропроводку.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство можно применять для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение тех или иных узлов — это оптимальное соотношение функциональности и цены, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке – это только фазное напряжение на одной из трех фаз. А напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», актуального тем не менее только для старой проводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Подходят три провода высокого напряжения 10 кВ. Далее по СНТ расходятся 4 провода (3 фазных и один нулевой провод). На фото вы видите современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два проводника: фаза и ноль. На фото видны старые алюминиевые провода на ближайшем к дому столбе.Ввод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на то, что все опоры ВЛ должны быть повторно заземлены нулевым проводом (правое верхнее фото). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, типа «обрыва нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. К делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протянут проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки в месте анкеровки с помощью специальных хомутов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не под напряжением на специальных хомутах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую требуемое усилие затяжки) идет в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во вводной щиток. В щитке имеем вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжения (обязательно на концевой опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии в фазный провод ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ДО вводного автомата. Схему заземления ТН-З-С рассматриваем, так как система ТТ все-таки предназначена для мобильных зданий, а не капитальных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.При правильной установке у системы TN-C-S нет недостатков. Даже если вникнуть в эту тему, если делать ТТ, то это будет только ваш конечный отрезок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются друг с другом в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется с помощью медной жилы сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя; при любой аварии на линии ваше заземление может стать единым на всю линию/улицу/квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированная PEN (защитная земля + нейтраль) жила от ВЛ делится на две шины на N и PE. После этого включается вводной автомат, рядом с которым стоит ограничитель перенапряжения.От автомата питающая линия идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². От счетчика идут фазный и нулевой проводники, заземление с соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые кружки — лампы. Синим цветом отмечена проводка в разветвителе, красным – в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП до конкретного помещения, практической необходимости в разделении не вижу, да и объем монтажных работ значительно увеличивается. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Их 10. Часть из них пойдет вдоль стен, часть в полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра вообще не горит, черная не поддерживает горение и имеет защиту от УФ — в стяжке особо не важно что использовать, найти прочную серую не так просто, и я бы растоптал софтовую работу).Частый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимуществом NYM является тройная изоляция, а недостатком — оболочка не устойчива к ультрафиолету. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.На память стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности того, что в бетонную стяжку пола нужно будет что-то вбивать.

9. Угол кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — можно сделать стену даже шуруповертом. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах негорючих оснований укладывается в том виде, в котором он есть.Никаких гофров не требуется. Все внимание на трассу. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Запрещена диагональная установка и опасен риск попасть в провод, например при забивании гвоздя в стену (и так вы точно знаете, что точно под розетки и над выключателями вбивать гвозди нельзя). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверлено два отверстия, вставлена ​​скоба).

10. Стяжка пола залита. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель по стене, зависит исключительно от ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, затем делает штробу, протягивает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до штукатурки стен. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробами (их нужно чем-то заткнуть, а потом подобрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на выводных линиях розеток выполнены не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей типа электроплиты может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в сети освещения не нужно, подключать некуда). Вообще нормативы запрещают применение ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жилы до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовой экономии везде и вокруг может вызвать пожар из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способна безопасно пропустить кабель сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для монтажа линии освещения этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для стационарной проводки используется только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Потребуется несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменяется ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент пригодится для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжал, провернул, потянул. Ниже простой инструмент для окончательной зачистки проводов, не совсем удобный, но для разовой работы более чем достаточный.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрощита. При переключении важно распределить все так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в момент, когда Мне он нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штырь — штыревая гильза с изоляцией), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винтовой (провода будут расползаться — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках осуществляется следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3х1,5 мм² (почему и почему далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда используйте цветовую маркировку проводников. Серия WAGO 222, пожалуй, лучший вариант, если не хочется возиться с пайкой и обжимкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric серии Unica.Выключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен брейкеров, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом друг с другом. Силовой провод подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подключать фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрощиту. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Вроде сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставлять запас проводов ЛЭП равным минимальной полуторной высоте щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом был переведен с временной электрической цепи на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и схема была немного изменена.

Итак, подробно рассказываю что, как и почему. Идти!

Несколько слов о компонентах щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется времятоковой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз превышает реальное номинальное значение автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить на ЛЭП проводом 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. А причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.А вообще лучше вообще перестраховаться и уменьшить номинал автомата, именно он сможет защитить проводку от перегрева или того хуже пожара.

УЗО — защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшим механическим устройством является дифференциальный трансформатор тока. Если объяснить на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику, должно быть равно количеству тока, которое «пошло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — утечка есть, защита срабатывает.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, при отсутствии заземления — УЗО сработает, как только человек прикоснется к корпусу (ударит по нему небольшим током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.Про УЗО следует отметить, что само оно должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен стоять автоматический выключатель(и) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Сам номинал того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток он рассчитан, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления – замкнуть в розетке заземляющий и нулевой проводники. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО – защищает человека. Существуют также дитайперские машины (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с верхнего левого угла. Сюда идет кабель 3х6 мм² от уличного щитка. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называли «огонь».Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщить вам цифры расхода воздушного теплового насоса и не бегать за этим на уличную панель). После него идут два двухполюсных автомата, которые также выполняют функцию рубильников. Левый, с номиналом 40А, используется для обесточивания всей электросистемы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа, соответственно, управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат противообледенительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу находится общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой поровну поделены все потребители в доме.Ток утечки всех УЗО равен 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Автоматы состояний потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу — соответствующие нулевые шины, выходящие из конкретного УЗО для каждой строки. Они должны быть отдельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток машины? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает 25А длительной нагрузки) и коммутационных аппаратов (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Переводить амперы в ватты умеют все — умножать на напряжение (220 вольт).

20. Крупный план нижнего ряда машин. Одножильные кабели коммутируются прямо под винтами, многожильные нужно предварительно прижать к наконечнику. Много необоснованных претензий «экспертов» к продукции IEK и очень напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Они производятся в Китае, России и Турции.И свою функцию они выполняют лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которым дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике ИЭК, конечно, в миллионном масштабе, количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилфонде на несколько порядков меньше . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены.Это все.

21. Экран в сборе.

22. И расположение строк с надписями. Простой и функциональный. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если произойдет авария, например на линии с насосом, отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Ведь достаточным минимумом является одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете подключение TN-C с двумя проводами. Да, у вас нет отдельного заземления, но ситуацию с утечкой фазы на корпус прибора УЗО не отработает без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и напоследок виды розеток по помещениям. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинальные 16А (у меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), и поэтому автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. И пару слов о подсветке. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая на пробы, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). Есть некоторые отличия между главами, но в целом правильно

Есть вопросы? Задавайте!
Нужна помощь по электромонтажным работам? Свяжитесь с нами! необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовые приборы, в худшем – спровоцировать короткое замыкание, способное стать причиной пожара. Поэтому электропроводка в частном доме должна выполняться с соблюдением требований безопасности и в соответствии со схемой работ.

Планирование

Как правило, электрика в новых домах не нуждается в замене. В этом случае может потребоваться только размещение дополнительных светильников и новых розеток.В старых домах необходим разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой должны быть четко определены места предполагаемого расположения бытовых приборов и другого электрооборудования (компьютеры, вытяжки, кондиционеры). Также не стоит забывать, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всех бытовых приборов необходимо произвести расчет сопротивления и нагрузки.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для приборов большой мощности требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить перебоев с электричеством по всему дому.

Способы монтажа

Замена электропроводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно выяснить точное местонахождение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может быть выполнена двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их более подробно.

Закрытый способ

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электропитания. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный короб, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки коммуникаций в стенах устраивают шахты. Как только проводка в частном доме будет полностью разведена, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая схема подключения обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае провод укладывается в специальные пластиковые короба, которые при желании идеально впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, щитки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки должны быть установлены на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако если такая необходимость все-таки возникнет, потребуется прокладка отдельной линии и качественная изоляция кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Проводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные этапы

Электропроводка своими руками должна выполняться последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

• Составление схемы подключения.
• Наценка.
• Строительные работы.
• Кабели.
• Установка освещения и розеток.
• Кабельные соединения в одной системе.
• Пусконаладочные работы.

Картографирование

Прежде чем производить разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электрической энергии и способов их подключения.Схема позволит узнать места установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи допускается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдение некоторых требований.

Мощные бытовые приборы (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должны быть заземлены. Для этого потребуется установить 3 провода для электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения ламп и розеток.

Разметка

В соответствии с проектной документацией необходимо выполнить работы по разметке. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также возможно изучение особенностей обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т.д.).

Строительные работы

После разметки необходимо приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Бурятся канавы – специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разной глубины и размера. При отсутствии профессионального оборудования для сверления штробы можно использовать обычное зубило. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как было сказано выше, электропроводка своими руками может быть выполнена двумя способами – закрытым и открытым.В первом случае монтаж осуществляется в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при возведении здания. Этот вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что для этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также кабель со скрытой проводкой можно проложить в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолков.Этот вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электромонтажное оборудование можно разделить на несколько видов — светильники, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование должно быть установлено на специальные подрозетники толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток – текстолит, оргстекло, дерево. Коробки устанавливаются в пазы и закрепляются гипсовым раствором.

С выключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подсоединяется кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы сдвинуть корпус пластины с распорных пластин в коробку, необходимо выкрутить винты. Затем их следует завернуть, распорки раздвинуть для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не наклонялась, винты необходимо затягивать по очереди. И в конце заглушка устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, и обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

При установке нужно следить за тем, чтобы отключение осуществлялось нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистральной линии электрической сети.

Соединение кабеля в единую систему

Соединение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Для того чтобы в дальнейшем обеспечить удобную эксплуатацию электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется маркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электросети является одним из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

• Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
• Измерение сопротивления изоляции.
• Проверить наличие замыкания и качество подключения заземляющих устройств.
• Испытательный крепеж для установки ламп и розеток.

Разрешение на подключение

Электропроводка жилого дома завершена, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер подача напряжения в новый дом допускается на основании договора в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к собственнику электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о проведении технического осмотра и допуске к взаимоподключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

• Действующие технические условия.
• Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
• Сведения об установленных приборах учета электрической энергии.
• Акт об оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
• Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, вам необходимо уяснить несколько основных правил:

• Перед монтажом необходимо нарисовать схему электропроводки с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
• Замена проводки без оклеивания комнаты обоями. Его монтаж желательно осуществить как можно быстрее и в один срок.
• Важно, чтобы установка выполнялась квалифицированными специалистами.
• Как правило, проводку меняют раз в 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в данном случае не стоит экономить, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
• Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, значительно дороже, медная проволока обладает отличными механическими и электрическими характеристиками.

Электропроводка в доме выполняется согласно электротехническому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом.Если планируется проводка скрытого типа, необходим штроборез, отличающийся от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используют только металл или специальный сплав, снаружи защищенный изоляцией.

При монтаже линии электропроводки направление провода можно менять только под прямым углом. Это делается для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах проводку открытого типа рекомендуется прокладывать на роликах проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно прокладывать электропроводку из проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затруднен доступом, так как необходимо прозванивать участки проводки для выявления места аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстанавливать внешний вид салона. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоев – восстановить прежний вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подается на столбы, на которых есть пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а вот три верхних провода — это фазы.

Только два провода должны быть подключены к дому. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к какой фазной линии подключено больше всего соседей.Этот провод будет максимальной нагрузкой, поэтому его лучше подключать к более свободной фазе.

У электрика в доме не должно вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При разработке схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать туда. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, а во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые валики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом в помещении. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливаются через каждые 400 мм. Расположение креплений должно быть указано в проекте.

Электропроводку в деревянном доме можно сделать скрытым способом.Для этого нужно использовать проволоку и нанести на древесину слой огнеупорного материала. Это делается для защиты дерева от воспламенения при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительный гипс или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепляемой проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме электропроводки показано точное расположение электропроводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, который выбран для размещения. Отступать от рекомендаций по оформлению не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате слишком часто будет срабатывать устройство защитного отключения, что вредно для бытовой техники.

Сердечник проводника может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему указан на схеме. Алюминиевые провода имеют маркировку А, а медные – PR, PV или PRG.Также на монтажной схеме можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которая может быть резиновой (П), поливинилхлоридной (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (немаркированной).

К условному обозначению проволоки добавляется буква Г, если проволока считается гибкой, сердечник которой собран из переплетения множества тонких нитей. Грамотно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрику.

Для проведения электропроводки в доме и подключения к электроснабжению недостаточно просто провести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют потоки тока, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита – учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электросчетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО.Для подключения однофазного счетчика схема подключения используемого счетчика должна быть указана в проекте внутренней разводки.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электропроводку в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести пробный пуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение элементов отдачи.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, не наносящая вреда используемому элементу. В частных домах и на дачах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовых приборов таким образом, чтобы распределить нагрузку на сеть, не отдавая усиленного действия конкретно на одну точку.Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок службы розетки. Учитывая правила охраны труда, устанавливать розетки следует на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого размещается коробка с розеткой.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем будет нагреваться в месте соединения, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Схемы подключения должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит через перекрытия или стены, проводку следует устанавливать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить план электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

датчиков движения своими руками. Простой датчик движения своими руками

Наличие всевозможных датчиков в помещении позволяет осуществлять мониторинг и управление большинством современных домов дистанционно и автоматически, по заранее заданному алгоритму, без постоянного контроля человека.В этой статье мы обсудим, как сделать датчик движения своими руками. в домашних условиях, а также рассмотреть возможные области применения этих устройств.

Краткое руководство по тока как сделать датчик движения.

Концевой выключатель или кнопка самовозврата, устанавливаемая на дверь и реагирующая на открытие и закрытие, является простейшим датчиком движения (проникновение, открытие). С помощью простой схемы это устройство включает свет в холодильнике. Также можно оборудовать кладовую или тамбур прихожей, дверь в подъезд, дежурную светодиодную подсветку с помощью этого выключателя или сигнализацию, которая укажет на срабатывание.

Такие устройства на основе геркона и магнита можно увидеть на дверях и окнах охраняемых объектов. Отсутствие устройств в узко специализированном приложении. Они не подходят для наблюдения за открытыми площадками, скверами, проездами.

Для открытых проходов существуют устройства, реагирующие на изменение окружающей среды. К ним относятся фотореле, емкостные (датчики поля), тепловые (PIR), звуковые реле. Для фиксации пересечения определенного участка, контроля препятствия, наличия движения какого-либо объекта в зоне перекрытия используйте фото- или звуковое эхо прибора.

Принцип работы таких устройств основан на формировании импульса и его фиксации после отражения от объекта. При попадании в такую ​​зону контроля изменяется характеристика отраженного сигнала, а на выходе извещатель формирует управляющий сигнал.

Для наглядности представлена ​​принципиальная схема работы фотореле и звукового реле:

Интерактивные машины, автоматические двери, детекторы голоса, охранная сигнализация и другая автоматика, реагирующая на четкое положение препятствия или объекта.

Было бы здорово оснастить зеркало с подсветкой датчиком движения. Освещение будет включаться только в тот момент, когда человек находится непосредственно рядом с ним.

Схема сборки датчика движения своими руками

Микроволновый датчик

Для контроля открытых пространств и контроля наличия объектов на контролируемой территории разработано емкостное реле. Принцип работы этого прибора заключается в измерении величины поглощения радиоволн. Каждый наверное наблюдал или был участником этого эффекта, при приближении к работающему радиоприемнику он начинает менять волну или и шуметь отклоняясь от станции.Поговорим о том, как сделать датчик движения микроволнового типа. Сердцем этого детектора является микроволновый радиогенератор и специальная антенна.

На этой принципиальной схеме представлен простой способ изготовления микроволнового датчика движения. Транзистор VT1 является высокочастотным генератором и по совместительству радиоприемником. Детекторный диод выпрямляет напряжение, подавая смещение на базу транзистора VT2. Обмотки трансформатора Т1 настроены на разные частоты.В исходном состоянии, когда на антенну не действует внешняя емкость, амплитуды сигналов взаимно компенсируются и напряжение на детекторе VD1 отсутствует. При изменении частоты их амплитуды складываются и детектируются диодом. Транзистор VT2 начинает открываться. В качестве компаратора для четкой отработки включенного и выключенного состояния используется тиристор VS1, управляющий силовым реле на 12 Вольт.

Ниже представлена ​​рабочая схема реле присутствия на имеющихся комплектующих, которая поможет собрать датчик движения своими руками или просто пригодится для знакомства с устройством.

Термодатчик

Тепловой ДД (ПИР) — наиболее распространенный сенсорный прибор в бизнес-секторе. Это связано с дешевизной комплектующих, простой схемой сборки, отсутствием дополнительных сложных настроек и широким диапазоном рабочих температур.

Готовое устройство можно купить в любом магазине электротоваров. Светильники, сигнализация и другие контроллеры часто оснащены этим датчиком. Однако сейчас мы расскажем вам, как сделать тепловой датчик движения в домашних условиях.Простая схема для повторения выглядит так:

Специальный тепловой датчик Б1 и фотоэлемент VD1 составляют автоматизированный комплекс управления освещением. Прибор начинает работать только после наступления сумерек, задаваемых уровнем резистора R2, при попадании в зону контроля движущегося человека. Встроенный таймер можно настроить ручкой R5.

Самодельный датчик движения на Arduino

Недорогой датчик можно сделать из специальных плат для радиоконструктора на Алиэкспресс.Из уже готовых модулей собирается довольно миниатюрное устройство. Для сборки нам понадобится модуль датчика движения для микроконтроллеров Arduino и модуль одноканального реле.

Каждая плата имеет трехконтактный разъем, VCC +5 вольт, GND -5 вольт, выход OUT на извещателе и вход IN на плате реле. Для того, чтобы сделать работающее устройство своими руками, нужно подать на платы 5 вольт от источника питания, а выход и вход соединить между собой. В результате должно получиться как на схеме ниже.

Готовый детектор можно поместить в корпус или замаскировать в удобном месте.

Теперь вы знаете, как сделать датчик движения своими руками. Надеемся, предоставленные схемы помогли вам в сборке самодельного датчика!

Данная статья является продолжением статьи о вызвавшей бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а так как вопросов по ремонту датчиков движения очень много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое главное хочу донести, что главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное уметь логически и критически мыслить, исследовать, анализировать. И набраться опыта.

Схем датчика движения много, но принцип один. Этот принцип и многое другое по данному устройству дано по ссылке в начале статьи, еще раз рекомендую изучить его и комментарии к нему.В этой же статье есть ссылки на другие статьи о датчиках движения, вы можете скачать инструкцию и техпаспорт для подробной электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения включения света может иметь следующие неисправности:

1. Не включается.
2. Не выключается.
3. Включается или выключается не тогда, когда это необходимо.

Ниже мы подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах

Итак, еще раз приведу самую популярную схему датчика движения:

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из Королева в декабре 2014 года, за что ему еще раз спасибо.На эту схему я буду опираться по всему тексту статьи, так как она является наиболее типичной. Не должно смущать, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам — слаботочной и силовой.

В конце статьи будет дана доработка этой схемы.

Сейчас публикую фото плат датчиков движения, которые прислал еще один мой читатель — Ренат.

Плата слаботочных датчиков движения

Плата питания датчика движения

Вот наша переписка с Ренатом:

Ренат: Здравствуйте! По схеме и описанию у меня такой же датчик, модель точно не знаю, попросили посмотреть «перестал работать».Остановился на силовой плате. Проверил все элементы, после диодного моста выходит +24В, выдает стабилитрон +8В, припаял вторую часть схемы (плата с ИК приемником, микросхема и т.д.). Так вот, я не могу понять, почему реле срабатывает, когда я подаю напряжение?

• Я: Есть ли интегральный стабилизатор (КРЭН) типа 7808, на выходе 8В?
  Нужно все подключить, а потом проверить.
  Когда на вход ключевого транзистора ничего не подается, он может вести себя непредсказуемо.
  Проверить силовой транзистор, реле, регулировку, пайку.
  Залезть поглубже — надо разобраться со схемой — ОУ, датчики и т.д.

Ренат: Здравствуйте Александр! Интегральный стабилизатор не стоит. Подключил, все тоже самое (реле срабатывает, на датчик не реагирует, от настройки датчика, времени и режима «день»/»ночь» тоже ничего не меняется.

Ренат отлично поработал своими руками, и я постараюсь помочь ему в этой статье.

С чего начать ремонт, если не работает датчик

Приведенные мною рассуждения и методы применимы не только к конкретному датчику движения, но и ко многим электронным устройствам… Например, к, схема которого намного проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На этом этапе также необходимо выяснить после чего не срабатывает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):

А что нового в группе ВК СамЭлектрик.RU ?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

• прыжок света
• отключил электричество,
• работа строителей,
• к соседям пришел электрик,
• какой-то запах
• детей скрутили,
• хит
• укушенный собакой
• соседи затопили
• вчера был ветер,
• иногда плохо работал,
• и т. д.

На этом этапе уже можно обозначить направление, в котором двигаться дальше.

Необходимо проверить правильность подключения, убедиться, что датчик получает правильное питание, и если есть индикаторы, то они должны светиться. Немного. Иногда. Далее смоделируйте ситуацию, в которой он должен сработать.

2. Правильность регулировок. Возможно неправильно установлены регуляторы, достаточно правильно отрегулировать датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, при которых наиболее вероятно его включение: Установить уровень освещенности в положение, при котором датчик будет срабатывать как днем, так и ночью.Установите максимальную чувствительность. Установите время работы на минимум. В любом случае стоит покрутить ручки и проанализировать, как ведет себя датчик, и реагирует ли он вообще.

Вскрываем датчик

Если после первого этапа не работает датчик, нужно браться за настоящую работу.

Вскрываем датчик, смотрим на платы. Первое, на что следует обратить внимание, это целостность элементов. К тому же, знающему человеку запах расскажет о многом. Не должно быть никаких подозрительных деталей – потемневших, потрескавшихся, вздутых, рыхлых.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, ломаются возле мест пайков (пятаков). Ну и конечно, если дорожка перегорела, нужно восстановить ее перемычкой и проанализировать причину.

Тщательно проверяем пайку. При малейших подозрениях трясем подозрительные детали и пропаиваем эти места. Входные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы) часто отпаиваются.

Пробная активация

Подключаем питание к датчику.В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щелканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Проверяем на заразность реле и соединения.

Лучший вариант — подключение через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно снизит риск поражения электрическим током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Еще вариант через лампочку накаливания 60-100Вт, это убережет от короткого замыкания. Но это не удобно.

Об использовании автоматических выключателей.

Проверяем наличие необходимого напряжения питания на силовой плате.

Не буду рассказывать как пользоваться измерительными приборами и как проверять детали. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.

Кроме того, я призываю вас быть осторожными и помнить о своей безопасности! При ремонте может и рванет!

Вновь возвращаемся туда, откуда начался ремонт (пункт 1).Велика вероятность, что после осмотра, пайки, замены визуально дефектных деталей все заработает.

Проверка продуктов питания

В датчике движения входная мощность 220 В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания цепи. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В различных сочетаний в зависимости от схемы.

Измеряем все напряжения относительно нуля. Точка где можно взять ноль — например минус электролитического конденсатора на выходе диодного моста.

В этом случае сначала нужно проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверить ограничительные (демпфирующие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.

Возможно, последующая цепь «гасит» или добавляет мощность. Чтобы убедиться в этом, необходимо отключить последующую цепь от цепи питания.

Так же проверяем низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепь стабилизации (стабилитрон), тестируем снятие нагрузки.

Силовые цепи

Не будем пока вдаваться в тонкости операционных усилителей, продолжаем исследовать самое очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле силовой платы. Это реле включается, то есть на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор.В данном случае S9013, n-p-n.

Тест лучше всего проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Просто мы его отключили при проверке питания в п.4.

Для проверки работы транзистора необходимо замкнуть его базу с эмиттером, желательно через резистор. Он там (R21, 20 кОм), или используйте свой, около 2 кОм — 33 кОм. Транзистор в этом случае будет закрыт (ток через него не течет), и реле должно быть выключено.

Далее проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле.Для этого через тот же резистор (нужен резистор, перемычка сожжет транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его необходимо проверить омметром, отключив питание (проверить можно до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор — можно, не буду писать?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт дошел до этой стадии и не дал результатов, то ремонт можно считать сложным и затяжным.Как эта статья.

Поэтому не буду вдаваться в дальнейшие тонкости, а если надо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вы вместе с вопросами опишете ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще здорово, если фото датчика, его платы и принципиальная схема.

Бонус. Вопрос читателя о сенсоре на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)

Цепь датчика на LP8072C

Повторяю еще раз его вопрос и отвечаю:

Вынул датчик.Два блока (питание от реле и все датчики на другом), с 3-мя проводами — 0,5в, по 11 контактов на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0V — GND, на 5 выводе микросхемы, 5V — питание, VDD, на 13 выводе, и выход для управления транзистором.

Посмотрел
13 — VDD 5в.
9 — СДУ (схема фотодиода) от переменного резистора меняется с 0,4 В на 2 В.
11 — 5в есть постоянно — реле сработало и лампа горит, от СДУ не зависит.

Пока все правильно. Для интереса можно закоротить базу и эмиттер транзистора (например отверткой, при этом выход 5В будет падать на резисторе 5.6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны отключиться. Это будет свидетельствовать о том, что транзистор и силовые цепи исправны.

Правда, положил на стол, припаял проводку к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
При измерении от 0 до 11 — датчик сработал.Можно было изменять длительность горения лампы переменным резистором.

Между контактами 5 и 11? Это просто выходная мощность, вольтметр не должен на нее влиять. Получается, что вольтметр зашунтировал вывод микросхемы, как я рекомендовал выше, закорачиванием отверткой базы-эмиттера. Такого быть не должно, тут либо неисправна микросхема (скорее всего), либо вольтметр.

А вот датчик пробовал с обычной лампой на 60 Вт.Я обрадовался, собрал все в прожектор — и опять постоянно горит.
Время горения может стать очень большим.

В вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь находятся выходы двух операционных усилителей. Может быть, вы можете посмотреть на них.
Я заметил в вашей RC цепи цепочку рядом с красным проводом.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле роли в данном случае не играет.

Рекомендую поменять микросхему.Но сначала изучите случай, когда замер производился и датчик работал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении влияет на цепь, и лучше, если оно будет больше. Обычно входное сопротивление составляет порядка сотен кОм, но дешевые модели могут иметь и 20…50 кОм (в зависимости от предела измерения). Поэтому возьмите резистор номиналом около 100 кОм, или чуть меньше, и подключите его параллельно выводу микросхемы. Или между базой и эмиттером транзистора.

Такой резистор должен быть встроен внутрь микросхемы, либо его помещают между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как и в схеме датчика света.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), либо вышла из режима из-за внешней обвязки.

Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей отправил:

Еще одно дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см. комментарий к этому номеру), у которого при включении сгорел резистор на плате:

Если у кого есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, подскажите номинал резистора.Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто не горит, это следствие! 90% что после замены снова сгорит!

Еще один бонус. Видео по ремонту датчиков

Вот что думают о ремонте датчиков движения мои коллеги:

Кстати, вы узнали, откуда взялась картинка на заставке к видео? А чего на нем не хватает? 😉 Мой логотип!

Еще видео:

Изменена схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи.Его (переработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:

Суть доработки в следующем.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Принцип работы — свет в коридоре горит — свет с улицы горит постоянно, свет в коридоре выключен — прожектор на улице включается от датчика движения (обычный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и при этом свет в коридоре не включается при срабатывании датчика на улице, то есть цепи развязаны.

У меня эта ревизия сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.

На входе в сервис зимой рано темнеет, свет в помещении горит и с улицы для клиентов подъезд освещается до времени работы, в остальное время темнота прожектор с датчиком работает как надо — в обычном режиме.

Спасибо Алексею!

Другая схема датчика движения

Фото платы датчика движения для ремонта

Вместо smd резистора 100 Ом 1Вт (обозначение 101).На выносные провода поставил советский 2-х ватный.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы или замечания — добро пожаловать в комментарии!

Данная статья не является инструкцией по установке датчика, а как самостоятельно его модернизировать для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения, имеет встроенный датчик освещенности и таймер времени.»Так что там модернизировать, если в нем и так все есть?» — ты спрашиваешь? Об этом и пойдет речь в этой статье. … …

Данная статья не является инструкцией по установке датчика, а скорее как самостоятельно его модернизировать для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения, имеет встроенный датчик освещенности и таймер времени. «Так что там модернизировать, если в нем и так все есть?» — ты спрашиваешь? Одним из таких апгрейдов станут изменения в блоке питания самого устройства.

В большинстве случаев в этих устройствах используется источник питания прямого преобразования. См. рисунок.

Эффективность такого агрегата ничтожно мала! Потребление электроэнергии этим устройством окажет значительное влияние на карман домовладельца. В итоге получается, что сенсор не помогает экономить, а наоборот — помогает тратить!

Что делать? — Предлагаю заменить этот блок питания на трансформаторный или импульсный. Их эффективность во много раз выше.А если выбирать конкретно между импульсным и трансформаторным, то КПД выше у импульсного блока питания. Несмотря на этот факт, я все же предпочел трансформатор, к тому же в прибор пришлось ввести только трансформатор, так как выпрямительный мост и стабилизатор уже есть. См. рисунок.

Решил поставить на кухне светильник со своим модернизированным датчиком, чтобы при приближении человека к столу или когда он только вошел (все зависит от того как нужно настроить датчик) свет включился бы.

Все установил, прикрепил. Смотрите фото:

Далее начинается самая приятная часть всей работы — тестирование. Но вот беда: датчик отказался выключать лампу! То есть погас на секунду и тут же включился. В чем проблема, подумал я? И я понял, что при размыкании контактов в датчике возникает мощный электромагнитный импульс, так как в моей лампе накаливания стоит дроссель, и помехи, создающие обрыв цепи, мешают работе датчика и снова включают лампу после его выключения.Что бы я ни делал, какое бы препятствие я ни ставил на демпфирующие цепи, у меня ничего не получалось. … …

Все таки решение было найдено, когда нашел пусковую плату от перегоревшей эконом лампы. По принципу запуска работает так же, как и обычная лампа дневного света. То есть я могу заменить этот тяжелый дроссель, стартер на вот эту маленькую плату. Тогда я понял, что могу убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, избавлюсь от лишних помех, во-вторых, сэкономлю электроэнергию.Действительно, по сравнению с дроссельной системой, система запуска экономичных ламп является импульсной. От этого она и «спасает».

Все. Выдрал все внутренности и заменил на вот такую ​​маленькую плату.

Теперь у меня есть своего рода гибридная экономичная лампа с люминесцентной лампой.

Хочу сказать, что китайцы опять преувеличили. Вместо положенных 26 ватт (как было написано на корпусе энергосберегающей лампы) она выдавала около 17-19 ватт.И поэтому накал стал немного хуже, чем с дросселем.

Наряду с этим было несколько преимуществ. Первое — экономичность, второе — быстрый и плавный запуск. То есть теперь лампа загорается мгновенно как лампа накаливания без мигания и без треска контактов стартера.

Теперь все работы завершены, приступаем к повторному тестированию. Все работает стабильно. В нижней части датчика находятся два переменных резистора. Один регулирует чувствительность датчика освещенности, а второй регулирует время горения лампы, то есть временную задержку по датчику движения.

Я прикрепил датчик к нижней части лампы. Смотрите фото.

Таким образом, он поступил не совсем разумно. Свет от включенной лампы отражается от предметов и попадает на датчик освещенности, и лампа начинает мигать. От датчика света пришлось отказаться. Уменьшил его чувствительность переменным резистором до нуля и перестал работать датчик освещенности. Собственно вещь нужная, но переустанавливать весь датчик в другое место было не совсем практично.Теперь наше устройство реагирует только на движение.

В принципе я доволен. Настроил лампу так, чтобы при подходе к столу она загоралась, а когда уходил, гасла через 15 секунд. Это время необходимо для того, чтобы не было резких отключений, когда датчик «привыкает» к вашему нахождению за столом.

В заключение хочу напомнить о мерах безопасности. Если вы думаете сделать что-то подобное. Все детали питаются от смертельного напряжения 220 вольт.При работе следите за тем, чтобы устройство было обесточено, никогда не прикасайтесь к токоведущим частям, когда они находятся под напряжением! После выключения необходимо подождать 15 минут и только потом начинать работу, иначе высоковольтные конденсаторы в цепи не успеют разрядиться и вас может ударить током.

Будьте особенно внимательны и осторожны!

Или просто сделать так, чтобы свет в подъезде дома включался только тогда, когда в нем кто-то есть, можно сделать датчик движения. Несмотря на то, что это кажется сложным, в рамках статьи вы сами можете убедиться: это не так.Возможно, вы захотите сделать датчик движения для освещения. Также можно реализовать охранную сигнализацию — все зависит от вашей фантазии.

Скажем пару слов о датчиках

Сначала пойдут самые простые и примитивные схемы, а в конце вы увидите гораздо более сложные и интересные решения… Но сначала небольшое предисловие. Если у вас есть желание ознакомиться с тем, как работают инфракрасные датчики, или вы думаете увидеть здесь схемы, которые было бы сложно собрать в домашних условиях, мы вас разочаруем.Эта статья целиком и полностью ориентирована исключительно на тех, кто расширяет кругозор, хочет понять принцип работы и собрать несколько простых схем, чтобы набить руку на создание подобных устройств и понять, как сделать датчик движения своими руками. Руки.

Самый простой и… нерабочий вариант

Итак, самый простой вариант, который могли придумать радиолюбители, это создать датчик движения, который будет построен на проволочном резисторе (он же потенциометрический резистивный преобразователь).Для большей точности следует уточнить, что этот датчик ориентирован не столько на движение, сколько на движение. Но из-за своей простоты он достоин внимания. Допустим, вы хотите отслеживать, как какой-то объект небольшого размера линейно перемещается из одной точки в другую. Для этого также подходит датчик перемещения. Вот его основное предназначение, которое хорошо показано на изображении. Как вы уже убедились, ничего сложного. К двигателю подключен какой-то объект, а он, в свою очередь, движется через резистор.При этом меняется напряжение вольтметра. Но конструкция, увы, не совсем рабочая. Его проблема в том, что линейное перемещение не безошибочно преобразуется в напряжения из-за того, что датчики подключены к какой-то нагрузке (в данном случае это вольтметр).

Самый простой рабочий вариант

Этот самодельный датчик движения уже можно использовать для достижения целей управления движением. Но ценой этого стала определенная сложность предусмотренной схемы.Что ж, предлагаем обратить внимание на схему, очень внимательно ознакомиться с ее устройством, а затем изучить, что для чего нужно:

1. GB1 — так обозначается блок питания;
2. В — сюда подключается вольтметр;
3. R1 — проволочный резистор, который является наиболее важным устройством в цепи;
4. R2 — резистор, необходимый для обхода верхнего плеча потенциометра.
5. R3 — сопротивление нагрузки. Можно подключить любой тип индикации, от обычных лампочек до схем, воспроизводящих звук.

Теперь посмотрите на график и вспомните резистор из пункта № 4. Линии представляют преобразование движения объекта в напряжение. Красный — в тех случаях, когда нет R2, а зеленый — если он есть. Что касается достоинств, то можно сказать, что он прост в сборке, и он достаточно точен. Недостаток только один — требуется небольшая отладка перед использованием устройства.

Фотодатчик движения

Вот вам и более сложная, но в то же время и интересная работа… Для начала нужно обзавестись фотоэлементом (лучше всего подойдет фототранзистор). Его можно сделать своими руками благодаря простоте конструкции, либо купить в магазине. В рамках статьи речь пойдет о MP41. Сначала отпилите у его корпуса верхнюю часть, чтобы открыть кристалл. При попадании на него света он будет работать как фотоэлемент, хотя и с относительно низкой чувствительностью. Но, тем не менее, это полноценный датчик движения, собранный своими руками.

Схема

Для полноценной работы датчика с фотоэлементом необходимо собрать схему фотоприемника.Для воздействия на выключатель добавляется фотореле — и конструкция готова. Как видите, датчик движения несложно сделать своими руками. К тому же опыт и практика позволят набраться опыта и в дальнейшем собирать устройства, которые могут быть очень полезны в домашних условиях, с перспективой их успешной коммерческой реализации.

Сегодня практически каждый знает, что это такое. Это устройство хорошо зарекомендовало себя как в офисных помещениях, так и в частном секторе.Стоимость не всегда доступна. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать своими руками самодельный датчик для освещения, по простой схеме.

Основная информация о датчике движения

Рассмотрим немного информации о датчике движения для освещения и его области применения.
Датчик движения — это устройство, основной функцией которого является обнаружение движения в зоне его действия. Датчики бывают трех типов — пассивные, активные и смешанные.

Принцип работы активного датчика основан на излучении ультразвуковых и электромагнитных волн. Пассивный, имеет инфракрасный датчик, обнаруживающий тепло человека. Смешанные извещатели движения имеют оба устройства контроля.

Как работает устройство

Активные датчики путем регистрации и сравнения данных, полученных во время выброса, указывают на движение, если в данных произошел сдвиг.

Плюсы ультразвуковых датчиков:

1. Низкая стоимость.
2. Не зависит от погодных условий.
3. Они распознают движение независимо от материала.

Минусы ультразвуковых аппаратов:

• Ограничение диапазона
• Они рассчитаны на достаточно резкие движения.
• Животные чувствительны к ультрачастотам.

Чаще всего такие устройства используются в охранных системах автомобиля.

Преимущества радиочастотных датчиков движения:

• Их размер небольшой.
• Доступны модели с большим радиусом действия.
• Очень точно.

Минусы радиочастотных устройств:

• Их стоимость довольно высока.
• Из-за высокого порога чувствительности бывают ложные записи движения.
• Высокая мощность прибора может плохо сказаться на организме человека или животного при длительном нахождении в поле действия.

Используются в системах безопасности

Пассивные устройства имеют инфракрасные датчики, которые контролируют температуру в своем диапазоне.При изменении температурных данных устройство работает. Именно такой прибор чаще используют для освещения жилого помещения.

ИК-датчик

Плюсы инфракрасного датчика

1. Безопасны для людей и животных.
2. Их можно легко настроить.
3. Прекрасно работают как в помещении, так и на улице.
4. Цена справедливая.

Минусы инфракрасного датчика

• Такое устройство работает только в определенных пределах температуры.
• Не захватывает предметы, покрытые материалом для защиты от инфракрасного излучения.
• Прибор выходит из строя при наличии тепловых потоков от обогревателей и теплых ветров.

Все, что нужно для изготовления

Необходимые инструменты и элементы для сборки:

• Вольтметр
• Паяльник
• Провода
• Сантехническая прокладка
• Винт
• Лазерная указка
• Транзисторы
• Фотодиод FD 265
• Реле РЭС 55А
• Резисторы
• Источник питания

Схема сборки

Сборочные работы, работа поэтапно

Схема датчика движения для освещения очень проста.Для тех, кто занимался ремонтом электроприборов, сделать это не составит труда.

Этапы работы:

1. Для начала необходимо подготовить блок питания. Отрежьте от него разъем. Затем используйте вольтметр, чтобы найти плюс.
2. Затем следует припаять резистор на 10 кОм.
3. Фотодиод с катодом нужно припаять к резистору, который припаян к плюсу.
4. Путем пайки подключаем фотодиод с анодом к подстроечному резистору.Эмиттер транзистора следует припаять к минусу резистора. С базой VT 1, которую, припаяв к R1, соедините с нужным коллектором.
5. Затем следует соединить эмиттер VT 2 с минусом, контакт реле необходимо соединить с коллектором VT 2. С плюсом питания необходимо припаять еще один контакт реле.
6. Наиболее распространенное использование лазерной указки, и использовать его. Для экономии припаиваем к этому же блоку питания два дополнительных провода.
7. Вставляем шнур в прокладку сантехники все это, шляпкой внутри нужно вставить в указатель — так чтобы шляпка упиралась в пружину внутри.
8. Один провод от блока питания подключить к винту, а другой вставить между прокладкой и корпусом указки.

Перед включением следует еще раз свериться со схемой. Если все соответствует схеме, то проверяем работу устройства.

Как подключить прибор и настроить чувствительность

Чтобы устройство исправно работало и справлялось с поставленной задачей, нужно ответственно отнестись к его установке. Лучшее место для установки – дверной проем. Для более эстетичного вида устройство можно поместить в пластиковый бокс, проделав отверстие для фотодиода.

Устанавливает датчик на высоте около одного метра от пола. Указатель должен быть установлен параллельно полу и так, чтобы луч попадал на фотодиод, тогда чувствительность при работе прибора не будет нарушаться, и не нужно будет прибегать к его ремонту.

По окончании установки можно спрятать провода, чтобы они не портили внешний вид и не путались под ногами. Об установке устройства желательно подумать во время ремонта в комнате, тогда будет проще спрятать провода, подходящие к освещению. При ремонте проще продумать расположение устройства.

Чтобы чувствительность была хорошей, нужно убедиться, что указатель установлен правильно. Если он установлен правильно, то чувствительность будет в норме, а устройство не будет работать со сбоями и не потребует ремонта.

При установке помните, что если фотодиод загрязнен или луч указателя перекрыт, устройство может выйти из строя.

Суммировать

Такое устройство широко используется при установке охранной системы, использующей не только свет, но и звук. Это устройство было легко подключить к освещению и заставить свет автоматически включаться в гостиной.

Вот так создают систему Умный Дом. Достаточно экономичным вариантом является такое устройство.Это поможет вам значительно снизить затраты на электроэнергию.

Различные схемы подключения

Очень часто используется в санузлах, на кухне, в прихожих и в подвалах частного дома. В ванной и туалете устройство связано не только с освещением, но и с вентиляцией, что значительно упрощает проветривание помещения.