Схема Монтажа Гипсокартона на Потолок: Инструкция, Фото

Содержание статьи

Устройство потолка: практически уроки

Наша сегодняшняя тема — гипсокартонный потолок своими руками. Мы узнаем, из чего и как можно собрать потолочную обрешетку, в каких случаях можно обойтись без нее, как правильно закрепить ГКЛ и как подготовить обшитый гипсокартоном потолок к покраске. Приступим.

Особенности потолков из гипсокартона

Чем больше уровней, тем больше пространства скрадывается

Раз уж речь пошла о преимуществах гипсокартонных потолков, стоит рассказать о них подробнее. Хотя этот вид отделки не лишен и некоторых недостатков, узнав о которых вы сами решите, стоит ли в ваших конкретных условиях остановиться именно на нем.

Недостатки

Многоуровневая конструкция

По существу, у любого подвесного потолка один серьезный недостаток: он уменьшает высоту. Если для помещений высотой более 3 метров понижение на 5-6 см будет практически незаметно, то в квартирах со стандартной высотой потолков эта разница весьма ощутима.

Однако этот недостаток можно превратить в достоинство. Изначально низкие потолки не позволяют играть с освещением, подвешивая к ним светильники во всех тех зонах, где это необходимо. Как правило, приходится довольствоваться центральной люстрой и напольными или настенными осветительными приборами.

В то время как монтаж потолка из гипсокартона своими руками позволит сделать точечное верхнее освещение любой сложности — можно сделать освещение софитами.

Достоинства

Освещение может быть максимально рассеянным

О том, что подвесные конструкции позволяют встраивание в них осветительных приборов, мы уже упомянули. Но кроме светильников, в полости между основным и гипсокартонным потолком можно «спрятать» и множество других коммуникаций. Например, воздуховоды от кондиционера и кухонной вытяжки.

• По сравнению с оштукатуриванием цементно-песчаной смесью, монтаж гипсокартона на потолок своими руками является более легким и менее затратным методом, как по времени, так и по финансам.
• То есть, он позволяет провести ремонт намного быстрее и дешевле, особенно если кривизна основного потолка явно выражена.
• Наконец, технология выравнивания потолка гипсокартоном достаточно проста, и освоить её может каждый, имея элементарные навыки работы с дрелью, перфоратором и шуруповертом.

Монтаж конструкции из гипсокартона

Клей или обрешетка

ГКЛ может быть закреплен на железобетонном перекрытии двумя способами:

1. Саморезами на обрешетке;

Гипсокартон закреплен саморезами к обрешетке

2. Непосредственно на поверхности перекрытия с помощью клея.

Второй способ монтажа имеет единственное преимущество перед первым: он практически не уменьшает высоту помещения. Потолок станет ниже лишь на толщину листа гипсокартона — 9,5 (в случае потолочного ГКЛ) или 12,5 (при использовании стенового материала) миллиметров.

У монтажа на обрешетку достоинств заметно больше:

• Он не требует подготовки основания. Вам не нужно зачищать побелку или непрочную штукатурку: обрешетка может быть смонтирована на старые покрытия;
• Он позволяет компенсировать дефекты любого размера, включая пятисантиметровые перепады между плитами перекрытия;

Такой перепад исключает клеевой монтаж

• Он дает возможность сделать потолок многоуровневым;
• Обрешетка позволит вам установить в потолок встроенные светильники;
• Наконец, в пространстве между перекрытием и подвесным потолком можно скрыть вентканал, горизонтальные участки перенесенных стояков водоснабжения и отопления, магистрали кондиционера и прочие коммуникации.

Подвесной потолок скроет светильники и вентиляцию

Монтаж на клей

Монтаж гипсокартонных потолков без каркаса или обрешетки на клей, практикуется лишь при сочетании двух факторов:

1. Крайне низкой высоты перекрытия, делающей нежелательным уменьшение уровня потолка даже на несколько сантиметров;
2. Отсутствия неровностей перекрытия свыше 10-20 мм.

Справка: минимальная толщина  гипсокартонного потолка с каркасом равна всего 37 миллиметрам. При клеевом монтаже перекрытие станет ниже лишь на толщину ГКЛ (9,5 или 12,5 мм в зависимости от его типа).

При клеевом монтаже перекрытию необходима подготовка. Оно должно быть:

• Очищено от старых покрытий до прочной основы. Обильно смоченные водой штукатурка и побелка удаляются стальным шпателем, водоэмульсионная краска — шлифмашиной;

Перекрытие придется зачистить до бетона

• Обеспылено. Пыль помешает прочному сцеплению клея с основанием;
• Обработано проникающей грунтовкой. Грунт, опять-таки, улучшит сцепление с клеем.

Клеевой монтаж гипсокартонного потолка может выполняться на:

• Нанесенные точечно или полосками жидкие гвозди;

Особо прочные жидкие гвозди

• Полиуретановую монтажную пену. В этом случае каждый лист перед фиксацией нужно притереть к поверхности перекрытия, чтобы в слое клея не осталось пузырьков: в противном случае пена увеличится в объеме при схватывании и может деформировать лист;
• Гипсовый клей;

Монтажный клей от Кнауф

• Шпатлевку или штукатурку на гипсовом вяжущем. Их цена мало отличается от стоимости монтажного гипсового клея; адгезивные свойства правильно приготовленных смесей тоже близки друг к другу.

На время схватывания клея каждый лист должен быть зафиксирован. Для этого можно использовать временные подпорки или дюбель-гвозди, вбитые в потолок с шагом около 500 мм. Они заделываются в процессе шпатлевания швов.

Монтаж на каркас

Крепление ГКЛ на каркас позволяет:

• Скрыть неровности любых размеров;

Даже такой сюрприз от строителей можно скрыть за подвесным потолком

• Использовать пространство внутри каркаса для скрытого монтажа проводки, вентканалов и прочих инженерных сетей;
• Встроить в потолок светильники;
• Обойтись без подготовки перекрытия от слова «совсем». Единственное исключение — сырые помещения: в ванной, туалете и в кухне перед монтажом каркаса стоит обработать потолок антисептической грунтовкой. Она предотвратит появление грибка над подвесным потолком в условиях ограниченной вентиляции.

Как сделать своими руками потолок из гипсокартона с обрешеткой или каркасом? Начнем с выбора материала для них.

Материал каркаса

Потолок из гипсокартона сделать своими руками можно на каркасе из бруска (желательно, чтобы его сечение было не меньше чем 40х40 мм) или П-образного профиля, производящегося именно для этой цели.

Деревянная обрешетка

Автор настоятельно советует вам остановиться на втором варианте.

Вот аргументы в пользу профиля:

1. Он всегда обладает безупречной геометрией. Брусок нужно сортировать;
2. Он никогда не загниет при высокой влажности;
3. Он не покоробится при сезонных изменениях уровня влажности. С деревянной обрешеткой это часто происходит. Последствия — деформация потолка и трещины в нем.

Какой именно профиль и крепеж к нему может нам понадобиться?

Примечание автора: формально ПС и ПН предназначены для возведения гипсокартонных перегородок, однако часто становятся элементами конструкций многоуровневых потолков.

Примечание автора: дюбель-гвозди нередко применяют и для монтажа элементов каркаса к перекрытию. Однако компания Кнауф, крупнейший производитель ГКЛ и профилей, настаивает на использовании анкеров-клиньев, аргументируя требования пожарной безопасностью такого крепления.

При нагреве до 150-200 градусов анкер не расплавится и не выпадет из гнезда, а вот пластиковый дюбель — запросто.

9-миллиметровые саморезы соединяют элементы каркаса друг  с другом. Более удобен в использовании крепеж с прессшайбой и сверлом

Опциональные инструменты

Вам потребуются:

Рашпиль легко справляется с подравниванием отрезанных кромок

• Обдирочный и кромочный рубанки: первым выполняется шлифовка торцевого среза; вторым, под углом 22 градуса на глубину 2/3 листа, на месте среза делается фаска, подобная заводской. Перечисленные операции необходимы для более точной стыковки швов и их последующего шпатлевания.

Резак для ГКЛ

• Раскрой листа гипсокартона по ширине может производиться рейсмус-резаком.Существуют большой, позволяющий делать срез на глубину до 630 мм, и малый, глубина реза которого до 120 мм.

Что нам стоит дом построить

• Вот инструмент, который будет вам незаменим, если вы решили  делать потолок из ГКЛ в одиночку. Подъёмник так же будет полезен, если вы не желаете перенапрягаться в работе.

Сборка каркаса

Процесс монтажа потолка из гипсокартона начинается со сборки каркаса. Для начала мы разберем ее на примере простейшей обрешетки под одноуровневый потолок.

1. Размечаем на стенах линию низа каркаса. Удобнее всего вначале сделать отметки в углах по водяному уровню, затем соединить их отбитыми малярным шнуром линиями. Если в вашем распоряжении есть лазерный уровень — еще лучше: в этом случае разметку легко выполнить по обычной линейке или с помощью одного из закупленных для каркаса профилей;

Разметка с помощью лазерного уровня: не просто, а очень просто

Обратите внимание: разметка должна отстоять от самой низкой точки перекрытия как минимум на толщину профилей CD — 27 мм. Это расстояние может увеличиться при скрытой разводке вентиляции и других коммуникаций значительного сечения или при установке габаритных встроенных светильников.

2. Прикладываем к линии разметки профиль UD, бурим прямо через него отверстия под дюбель-гвозди с шагом между ними в полметра и тут же крепим профиль;

ПНП прибиты к стене дюбель-гвоздями

3. После того, как все направляющие заняли свое место на стенах, нам нужно разметить положение элементов обрешетки. Профили должны монтироваться с шагом, в точности равным 0,6 метра. Любое отклонение от этого значения приведет к тому, что кромки листа гипсокартона не попадут на центр профиля;
4. Вдоль линий разметки крепим с шагом в те же 0,6 метра подвесы. Напомним, для их монтажа  нужно использовать анкеры;

Монтаж подвесов

5. Подогнанные по длине CD вставляются краями в UD и прижимаются к потолку сцепленными между собой ушками прямых подвесов;
6. Затем каждый CD нужно выставить горизонтально и притянуть саморезами к его боковым стенкам уши подвесов. При небольшом размере комнаты профиль легко выровнять по правилу или боковой стенке другого CD. В просторном помещении лучше натянуть поперек профилей один-два шнура и использовать их как ориентир;

Профиль выравнивается по натянутому поперек обрешетки шнуру

7. Выступающая за плоскость обрешетки часть подвесов отгибается вверх. Концы CD прикручиваются к направляющим. Обрешетка готова.

Уши подвесов нужно отогнуть вверх

Монтаж потолка из гипсокартона с несколькими уровнями или с коробом под светильники по периметру требуют более сложной формы каркаса. Мы приведем несколько примеров его конструкции с кратким описанием.

Каркас короба из CD и UD

Простой короб по периметру потолка: стойки изготовлены из CD и соединяются профилем UD. Еще одна направляющая закреплена на стене. При небольшой ширине короба можно обойтись без горизонтальных элементов каркаса: жесткость короба обеспечит подшитый снизу гипсокартон.

Широкий короб со сдвоенной направляющей

Каркас обзавелся горизонтальными профилями CD: при ширине свыше 60 см жесткости ГКЛ недостаточно. Направляющие, соединяющие стойки и горизонтальные профили, сдвоены.

Короб под центральный натяжной потолок

Для крепления багета натяжного потолка каркасу нужна повышенная жесткость. На фото строкой выше она получена установкой поставленного на ребро CD вместо стоек и двойной горизонтальной обшивкой каркаса.

Короб с боковой стенкой из ОСП

Еще один способ изготовить усиленный каркас для натяжной пленки: вместо стоек основу вертикальной стенки каркаса формирует толстый лист ориентированно-стружечной плиты.

Усиление горизонтальных профилей подвесами

При пролете горизонтальных профилей свыше 80 см или при высокой расчетной нагрузке на каркас повышенная жесткость обеспечивается подвесами.

Обшивка каркаса

Как закрепить гипсокартон на потолок своими руками?

Для обшивки обрешетки нам понадобятся собственно гипсокартон (лучше — потолочный, толщиной 9,5 мм) и 25-миллиметровые саморезы. Каждый лист подшивается ими с шагом не больше 20-25 см ко всем профилям, которые он перекрыл. Швы между смежными листами должны приходиться на середину профилей CD.

Обшитый ГКЛ каркас

Обратите внимание: если длина обрешетки превышает длину листа гипсокартона, поперечные швы тоже должны приходиться на профиль. Поперечные CD можно вырезать по месту и прикрутить с тыльной стороны первого листа, а затем закрепить на профиле кромку второго. Желательно, чтобы поперечные швы смещались от ряда к ряду.

Схема монтажа потолка из гипсокартона в большой комнате: целые и доборные листы расположены в шахматном порядке

Несколько тонкостей монтажа:

• Криволинейные детали выпиливайте электрическим лобзиком. По прямым ГКЛ не пилят, а отламывают по сделанному ножом надрезу: так он практически не пылит при раскрое. Глубина надреза должна быть не меньше пары-тройки миллиметров;

Раскрой ГКЛ с помощью ножа

• Не вкручивайте саморезы ближе пары сантиметров от кромки: та может раскрошиться;
• Топите шляпки крепежа на миллиметр относительно поверхности ГКЛ. При этом шляпка не должна провалиться под картонную оболочку: прочность крепления резко упадет;

Совет: добиться нужной глубины вкручивания поможет бит для шуруповерта с ограничителем. Если вы не нашли такие биты в продаже — настройте трещотку инструмента так, чтобы она срабатывала при погружении шляпки.

Биты с ограничивающим глубину вкручивания ободком

• Работайте с лесов, козел или с прочного стола. Пытаться поднять полноразмерный лист на шаткую стремянку — тот еще экстрим;

Монтаж потолков гипсокартонных лучше выполнять с прочных лесов

• Если у вас нет помощника — используйте для временной фиксации листа временные подпорки или прикрученные к обрешетке с зазором в несколько сантиметров профили. Уложенный на них лист легко выровнять и прикрутить в одиночку;

Импровизированные подпорки позволят вам крепить ГКЛ без помощника

• Для обшивки криволинейных поверхностей используйте 6-миллиметровый армированный арочный ГКЛ. Как вариант, можно надрезать более толстый лист с небольшим шагом и прикрутить его, надламывая по надрезам. Ломаная поверхность позже будет выровнена шпаклевкой.

Обшивка криволинейных поверхностей: потолочный ГКЛ предварительно надрезан с небольшим шагом

Шпаклевка

Мы разобрались, как смонтировать потолок из гипсокартона своими руками; однако его нужно еще и отделать под покраску. Для этого нужны гипсовая шпаклевка и материал для армирования швов — серпянка.

Сухая финишная шпаклевка на гипсовом вяжущем

Справка: без армирования швы гарантированно дают трещины в течение одного-двух лет с начала эксплуатации потолка. Причиной появления трещин становятся деформации, связанные с сезонными изменениями температуры и влажности.

Шпатлевание швов выполняется в следующем порядке:

1. Снимаем фаску с прямоугольных кромок, образованных резкой ГКЛ. Фаска должна быть снята примерно на 2/3 толщины листа. Расшивка позволит заполнить шов при шпатлевании на всю глубину, тем самым обеспечив его максимальную прочность;

Расшитый потолочный шов

2. Проклеиваем шов серпянкой. На одной ее стороне нанесен клеящий слой. Прочность клея невелика, поэтому за один прием лучше армировать небольшой участок шва;
3. Тут же шпатлюем шов первым слоем, вдавливая гипс шпателем в ячейки серпянки;

Первый слой шпаклевки: шов заполняется через ячейки армирования

4. После высыхания первого слоя (оно занимает от 6 до 18 часов в зависимости от уровня влажности и температуры в помещении) наносим второй, полностью скрывающий армирующий материал.

Внимание: швы между прямоугольными кромками будут заметны на плоскости потолка благодаря армированию. Если это нежелательно (то есть в большинстве случаев), второй слой наносится по всей поверхности гипсокартона.

Миллиметровый слой гипса скроет армированные швы

Крепеж заделывается, как и швы, как минимум в два приема: после сушки шпатлевки первого слоя на  месте шляпок саморезов остаются заметные углубления благодаря усадке гипса.

Как и на других этапах работ, при шпатлевании полезно знать ряд тонкостей:

• Гипсовая шпатлевка после затворения готова к использованию от 30 до 60 минут, поэтому ее готовят небольшими порциями;

Оптимальный размер разовой порции шпаклевки — 3-5 кг

Любопытно: чистый гипс-алебастр схватывается на 7-10 минут. Один из компонентов  гипсовых строительных смесей — замедлитель схватывания гипса (казеинат кальция, костный или мездровый клей).

• Если добавить в гипс много воды, шпатлевка станет стекать со шпателя и пачкать пол. Если воды будет мало, швы окажутся грубыми из-за чрезмерно высокой вязкости шпатлевки. Поэтому важно точно соблюдать рекомендованную производителем дозировку воды и сухой смеси;

Подсказка: обычно на литр воды берется 1,6 кг сухой шпатлевки.

• Работать нужно при температуре от +5 до +30 градусов. В холод шпатлевка будет слишком вязкой или вовсе замерзнет, в сильную жару она даст трещины из-за чрезмерно быстрого и неравномерного высыхания;
• При затворении нужно засыпать шпатлевку в ведерко или таз с водой, а не вливать воду в сухой гипс. Во втором случае на дне ведерка останутся плотные и сухие внутри комки, которые чрезвычайно трудно измельчить во время замешивания;

Правильное приготовление гипсовой шпаклевки

• Ведерко под шпатлевку и шпатели нужно начисто мыть сразу после того, как вы израсходовали очередную порцию гипса. Поленитесь — опять-таки получите комки схватившейся шпатлевки в только что затворенной смеси. Попав под шпатель, такой комок оставляет в шве  глубокую борозду;

Инструменты должны всегда быть чистыми

• Если вам трудно нанести сплошной слой шпаклевки миллиметровой толщины — нанесите два слоя «на сдир» с промежуточной сушкой. Итоговая толщина будет примерно той же. Направление движений шпателя при нанесении второго слоя меняется на перпендикулярное: так будет меньше полос от краев инструмента.

Подготовка к покраске

Инструкция по подготовке потолка к чистовой отделке состоит из трех пунктов:

1. Удалите шлифовкой огрехи шпаклевания. Для этого можно использовать шлифмашину (дисковую или вибрационную), а также ручную терку с шлифовальными стекловолоконными сетками. Автор применяет сетки №80 для первого прохода и №120 для чистовой шлифовки;

Сетки №120

Совет: при шлифовке важно обеспечить яркое освещение потолка. Желательно, чтобы свет падал на плоскость, которую вы в данный момент шлифуете, под косым углом: тогда отброшенные неровностями тени не позволят вам пропустить их.

2. Пропылесосьте потолок или тщательно обметите его метелкой от гипсовой пыли. Она помешает нанесению краски;
3. Нанесите слой проникающей акриловой грунтовки с помощью валика или кисти. Грунт уменьшит расход заметно более дорогой краски и приклеит пылинки, которые неизбежно остаются на поверхности ГКЛ.

Нанесение грунта валиком

Внимание: красить ГКЛ светлыми водно-дисперсионными красками можно не менее чем через пару недель после завершения шпаклевки швов. Если в швах к моменту покраски не завершатся процессы гидратации гипса, они будут выделаться более темным оттенком, независимо от того, сколько слоев краски вы нанесли.

Установка светильников

Отверстия под светильники могут быть вырезаны до крепления ГКЛ к каркасу, после крепления или после покраски.

Как это сделать:

1. Простейший способ — высверливание коронкой по ГКЛ;

Коронка вырезает одно отверстие за 10 секунд

2. Отверстие произвольной формы легко вырезать в листе до его монтажа электролобзиком, вставив пилку в предварительно просверленное отверстие;

Выпиливание прямоугольного отверстия лобзиком

3. Наконец, отверстие в уже закрепленном листе можно высверлить дрелью по кругу и затем прорезать гипсокартон острым ножом.

Вырезав отверстие, желательно прогрунтовать его кромки: так ГКЛ будет меньше крошиться и разбухать при высокой влажности. Для установки встраиваемого светильника достаточно отжать пару пружинных фиксаторов на его корпусе.

Чтобы установить софит, отожмите пальцами два фиксатора на его корпусе

Люки, вентиляция

Вентиляционные решетки и вытяжки, не имеющие штатного крепления на гипсокартон, прикручиваются 32-миллиметровыми саморезами к подшитому с тыльной стороны ГКЛ профилю или приклеенному к нему на жидкие гвозди бруску.

Люки для обслуживания скрытого канального вентилятора, чистки вентиляции  или доступа к другим инженерным системам приклеиваются  на жидкие гвозди. Кромка отверстия под люк обязательно должна быть прогрунтована на один-два раза: иначе осыпающийся гипс помешает сцеплению ГКЛ с монтажным клеем.

Легкий пластиковый люк крепится на монтажный клей

Заключение

Если вы хотите узнать больше о том, как смонтировать гипсокартонные потолки своими руками — видео, прикрепленное к статье, поможет вам в этом. Успехов!

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая интсрукция

Потолок является самой видимой частью интерьера любого помещения. Если все недостатки покрытия пола и стен можно скрыть мебелью, коврами, гобеленами и другими предметами, то потолок всегда на виду. Именно поэтому при планировании ремонта ему уделяют очень большое внимание. Эра простого выравнивания потолка штукатурными и шпаклёвочными смесями давно прошла, сейчас актуальны более сложные конструкции, которые придают уникальный вид помещению, создают удобную зональную подсветку, обыгрывают все сильные стороны и скрывают недостатки интерьера. И многим может показаться, что создание такого потолка – это дело профессионалов высочайшего уровня. Задача этой статьи развенчать этот миф и убедить читателя в том, что двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками сможет сделать любой нормальный хозяин.

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Немного о гипсокартоне

Многие ошибочно полагают, что гипсокартон в нашей стране появился в начале 90-х годов XXвека, тогда, когда западные стройматериалы стали доступны и «хлынули» на российский рынок. Мало кто знает, что изобретен и запатентован гипсокартон был еще в XIX веке, а крупное промышленное производство было налажено в 1917 году. Скептики могут утверждать, что во времена СССР ничего не было известно о гипсокартоне, но упрямые факты говорят о другом — этот материал успешно применялся советскими строителями, правда, назывался он по-другому – сухая штукатурка. Был он доступен не всем и не применялся в объектах гражданского строительства, поэтому и такое ошибочное суждение.

Доказательство существования гипсокартона в эпоху заката сталинизма. Книга 1953 г.

Но сейчас все изменилось и гипсокартон может купить каждый, он есть в любом строительном магазине. Мало того, к нему прилагается весь ассортимент комплектующих: профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Но главное то, что в открытом доступе находятся все технологии по работе с гипсокартоном, производители нисколько не скрывают это. И вовсе не обязательно обращаться к «супер» специалистам. Может лучше разобраться самому и убедиться, что в этом в принципе сложного ничего и нет. Главное – следовать тем рекомендациям, которые выработаны на основе опыта многих десятилетий. Но, давайте обо всем по порядку.

Как устроен гипсокартон?

В самом названии этого уникального строительного материала скрыто его строение.  Основу этого строительного материала составляет гипсовое полотно прямоугольного размера, которое оклеено со всех сторон облицовочным картоном.

На торцах гипсокартонных плит можно посмотреть его составляющие

Гипс – это природный минерал, который обладает рядом уникальных и полезных качеств:

• Уровень ph гипса очень близок к человеческому телу.
• Производство изделий на основе гипса не причиняет вреда окружающей среде.
• Гипс является негорючим материалом.
• Изделия из гипса способствуют поддержания нормального уровня влажности, как говорят в быту, этот материал способен «дышать».

Основными недостатками гипса, который ограничивает применение стройматериалов на его основе – это недостаточная влагостойкость и хрупкость. Поэтому стандартный гипсокартон не применяют снаружи помещений, а в помещениях с повышенной влажностью используют только специальные листы, которые имеют специальную маркировку.

Виды гипсокартона

Гипсокартонные листы в зависимости от места их применения и наличия нужных свойств бывают разной номенклатуры. О том, какие бывают гипсокартонные листы, описано в следующей таблице. При этом в качестве примера показана номенклатура ведущего производителя строительных материалов – всемирно известной компании Knauf.

Изображение	Наименование	Цвет картона	Цвет маркировки	Область применения
	Гипсокартон обычный (ГКЛ)	Серый	Синий	Для внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами
	Гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ)	Зеленый	Синий	Листы имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности
	Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня (ГКЛО)	Серый или розовый	Красный	Обладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях
	Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени (ГКЛВО)	Зеленый	Красный	Объединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью

Из таблицы можно сделать вывод, что применение тех или иных гипсокартонных листов определяет режим влажности в помещениях, а также уровень пожарной опасности. О том, какие бывают влажностные режимы зданий в зависимости от температуры воздуха показано в следующей таблице.

Режимы влажности помещений

Инженеры компании Knauf в зависимости от назначения помещений выработали рекомендации по применению различных видов гипсокартонных листов.

Рекомендации по применению ГКЛ

Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м² листа показаны в следующей таблице.

Типоразмеры гипсокартонных листов

Чаще всего в продаже встречаются гипсокартонные листы имеющие 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Остальные типоразмеры обычно делаются производителем по заказу. Помимо геометрических размеров гипсокартонные листы имеют еще один важный показатель – вид боковой кромки. Если торцевые кромки представляют собой просто обрезанный под прямым углом лист с оголенным гипсовым сердечником, то боковые кромки для удобства устройства стыков могут иметь различный профиль, и они оклеены картоном. Виды кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) показаны в таблице.

В отделке потолочных и стеновых конструкций чаще всего находит применение ГКЛ с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК), что позволяет сократить технологическую цепочку финишной отделки, а это убыстряет процесс и значительно удешевляет его.

Профили и крепежные элементы для гипсокартонных систем

Естественно, что сами по себе гипсокартонные листы очень редко крепятся непосредственно к стенам и тем более к такой ответственной конструкции, как потолок. Для крепления собираются каркасы, а уже к ним специальными крепежными элементами крепятся листы гипсокартона. С первого взгляда может показаться, что сооружение конструкций из гипсокартона включает огромный ассортимент комплектующих и крепежа, но на самом деле все гораздо проще. Рассмотрим, какие используются профили для обустройства каркасов двухуровневых потолков.

Изображение	Наименование, обозначение, рус/англ	Описание и назначение
	Профиль направляющий потолочный ПН 28*27/UD 28*27	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 60*27/CD 60*27 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен
	Профиль потолочный ПП 60*27/CD 60*27	Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм
	Профиль направляющий стоечный ПН 50*40, 75*40, 100, 40/UW 50*40, 75*40, 100*40	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 50*40/UW 50*40)
	Профиль стоечный ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50	Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50)

Гипсокартонные подвесные потолки могут быть оборудованы в помещениях, где на них будет воздействовать высокая влажность либо агрессивные химические соединения. Именно поэтому профили изготавливают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозийным процессам. Толщину лучше всего выбирать 0,6 мм, так как эти профили обеспечивают лучшую жесткость конструкции. Допускается применение профилей, изготовленных из листовой оцинкованной стали 0,4 или 0,5 мм, но только в тех местах, где требуется, например, сделать короткие перемычки, вспомогательные элементы и другое. Несущие элементы потолка следует делать только профилем 0,6 мм. Длину профиля (3000 или 4000 мм) выбирают исходя из геометрии помещения. Главное правило – где только возможно надо использовать цельные отрезки профиля.

Производителями гипсокартонных листов и комплектующих к ним дополнительно предусмотрена возможность использования в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка деревянные бруски сечением 50*30 мм или 50*50 мм. В этом случае необходимо выбирать древесину хвойных пород с влажностью не более 12%, при этом все бруски перед монтажом должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Но в создании сложных потолков, особенно включающих криволинейные элементы, лучше всего применять металлические профили по следующим причинам:

• Металлический профиль имеет антикоррозийную защиту, не требует дополнительной обработки.
• Металлические профили легко обрабатываются доступным инструментом, при помощи их легко создать любую, даже самую сложную конструкцию многоуровневого потолка.
• Производителями гипсокартонных систем разработана различная техническая документация по монтажу конструкций с подробным объяснением каждого этапа и чертежами. Вся эта информация находится в открытом доступе.
• Металлические профили доступны в любом магазине стройматериалов и продаются по разумной цене.

Помимо профилей в гипсокартонных системах используются другие элементы для монтажа и крепления каркасов к строительным конструкциям. Этих элементов существует великое множество, но мы рассмотрим только то, что касается двухуровневого потолка из гипсокартона  в следующей таблице.

Изображение	Наименование	Назначение и применение
		Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой
	Соединитель профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 одноуровневый (Краб)	Изготавливается из оцинкованной стали 0,5—0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 148*148*18 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу
	Соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 двухуровневый	Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5—0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко
	Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27	Позволяет Т-образно соединять профили ПП 60*27/CD 60*27 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5—0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей
	Удлинитель профилей ПП 60*27/CD 60*27	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу
		Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию
	Подвес прямой для профилей ПП 60*27/CD 60*27	Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 60*30*125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 50*30*125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг
	Подвес анкерный для профилей ПП 60*27/CD 60*27	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию — потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса
	Тяга подвеса анкерного	Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса

На самом деле в ассортименте производителей гипсокартонных систем есть еще и другие элементы, которые позволяют упростить технологию монтажа. Это и специальные арочные профили, и различные виды соединителей, но как показывает практика, они крайне редко используются, их практически нет в продаже. Поэтому авторы этой статьи решили поберечь внимание читателей нашего портала и рассказать только о том, что широко используется.

Специальный арочный профиль, несмотря на безусловное удобство, все равно не нашел широкого применения. Высокая цена и смекалка монтажников сделали свое дело

При выборе профилей и соединителей необходимо доверять только известным производителям и добросовестным продавцам. К сожалению, рынок просто наводнен дешевыми подделками профилей для гипсокартона, а также и других комплектующих. В таблице мы недаром указывали толщину профиля, так как именно этот показатель свидетельствует о требуемой прочности. Но в продаже можно увидеть профили не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм, причем с внешнего вида неопытный потребитель не сможет различить подвоха. Мало того, иногда контрафактная продукция смотрится более выигрышно. Именно поэтому стоит покупать комплектующие для гипсокартонных систем только известных производителей, лидером которых является компания «Кнауф». Нелишним будет и пригласить специалиста, который поможет сделать правильный выбор. Безусловно, оригинальные профили дороже других, зато надежность гипсокартонного потолка будет на высоте.

Крепежные изделия для гипсокартонных систем

Для того чтобы собрать металлический или деревянный каркас для гипсокартонного потолка, а также закрепить ГКЛ существуют специальные крепежные изделия. Обычно на рынках и в магазинах вместе с профилями и гипсокартоном продавцы-консультанты всегда посоветуют нужные метизы, но все-таки будущему обладателю двухуровневого потолка из гипсокартона будет нелишне узнать, какой именно крепеж нужно применять.

Прежде всего, необходимо отметить, что практически все элементы должны иметь антикоррозийную обработку. Чаще всего крепежные изделия имеют фосфатированное покрытие с последующим промасливанием или электрооцинкованное покрытие. Это позволяет избежать коррозии, а также и позволяет производить окрашивание, шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона наверняка помнят времена, когда им приходилось предварительно закрашивать шляпки обычных саморезов, чтобы в дальнейшем не проступали пятна ржавчины. Сейчас, к счастью, все крепежные элементы для ГКЛ, имеющиеся в продаже, имеют необходимое покрытие и не требуют специальной подготовки под окончательную отделку.

Элементы для крепления каркасов к несущим основаниям

Рассмотрим сначала крепежные элементы, применяемые для крепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей между собой.

Изображение	Наименование	Обозначение, размеры	Назначение
	Винт самонарезающий с острым концом	LN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица Ph3	Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм
	Винт самонарезающий с высверливающим концом	TN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц Ph3	Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания
	Дюбель для пустотелых конструкций	MOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49—77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51—79 мм, шлиц Ph3	Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям
	Дюбель нейлоновый	NAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 мм	Для крепления направляющих профилей ПН 28*27/UD 8*27 к сплошным конструкциям стен
	Дюбель мультифункциональный нейлоновый	YLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 мм	Для крепления профиля ПН 28*27/UD28*27 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен
	Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь)	LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 мм	Для крепления профилей ПН 28*27/UD 28*27 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку
	Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь)	ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 мм	Для крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям
	Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверлом	DRA, диаметр 13—15 мм, длина 28 мм	Для крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4—5 мм
	Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверла	DRIVA, диаметр 13—15 мм, длина 23 мм	Назначение как и DRA. Требует предварительного сверления
	Лента уплотнительная для металлических профилей	КНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 м	Для плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции

Несколько слов стоит сказать о целесообразности применения уплотнительной ленты, ведь можно, положа руку на сердце, сказать, что в большинстве случаев ее не применяют, ссылаясь на ненужность. И очень зря. Для чего нужна эта лента?

•          Практически невозможно найти идеально ровную поверхность стен, чтобы направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 без зазоров прилегал бы к стене на всем своем протяжении. Лента позволяет компенсировать мелкие неровности и обеспечить плотное крепление профиля к несущим конструкциям.
•          Более плотное прилегание и материал самой ленты обеспечивают повышенное трение, что увеличивает механическую прочность соединения.
•          Лента обеспечивает ударо-звуковую изоляцию металлического каркаса от стен и потолка. В строительных конструкциях, особенно в железобетонных, очень хорошо распространяются акустические волны от различных источников: сверлильные и долбежные работы, громкая музыка, передвижение и падение тяжелых предметов, шаги, температурные деформации и другие. Если конструкция каркаса попадет в резонанс с этими акустическими волнами, то это чревато появлением трещин в отделке потолка, а иногда и разрушением каркаса. Уплотнительная лента снижает такие вредные воздействия на каркас и ГКЛ.

Технологию производства работ, рекомендуемые применяемые материалы вместе с испытаниями на различные виды нагрузок и воздействий разрабатывают коллективы высококлассных инженеров компании производителя. Доверять не им, а отдельно взятым монтажникам не имеет никакого смысла. Аргументы типа – «я сто раз так делал», — все-таки должны уступать технической документации. Только в этом случае можно надеяться, что конструкция потолка прослужит долго.

Элементы для крепления ГКЛ к каркасу

Настало время рассмотреть элементы, применяемые в креплении гипсокартонных листов к металлическому (деревянному) каркасу. Традиционно представим их в наиболее понятной табличной форме.

Изображение	Наименование	Обозначение, размеры	Назначение
	Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом	TN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц Ph3	Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие
	Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концом	TB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц Ph3	Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие

Для того чтобы крепление было надежное необходимо правильно выбирать длину самореза. Производитель рекомендует пользоваться следующей методикой:

•          Для однослойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу следует принимать, что длина самореза должна превышать толщину листа не менее чем на 20 мм. Например, деревянный каркас обшивается ГКЛВ толщиной 12,5 мм. Соответственно длина самореза должна быть не менее 12,5+20=32,5 мм. Ближайший размер — это TN35 с широкой резьбой для дерева.
•          Для двухслойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу длина самореза должна превышать суммарную величину обшивки на те же 20 мм Например, обшивается деревянный каркас двумя слоями ГКЛВ по 12,5 мм каждый, значит, длина самореза не менее чем 12,5+12,5+20=45. Подходит TN45 с широкой резьбой.
•          Для однослойной обшивки металлического каркаса помимо толщины ГКЛ, учитывается еще и толщина профиля (или профилей). Саморез должен превышать суммарную толщину на 10 мм. Например, металлический каркас толщиной 0,6 мм обшивается ГКЛВ 12,5 мм. Значит длина самореза TN должна быть 12,5+0,6+10=23,1 мм. Лучше всего подходит TN25.
•          Для двухслойной обшивки ГКЛ по металлическому каркасу учитывается суммарная толщина обшивки, толщина профиля. Длина самореза должна превышать их также на 10 мм. Например, двухслойная обшивка из ГКЛВ по 12,5 мм по усиленному металлическому каркасу толщиной 0,9 мм. В этом случае длина самореза должна быть не менее 12,5+12,5+0,9+10=35,9 мм. Так как применен усиленный профиль толщиной более 0,7 мм, то следует применять саморезы TB (с высверливающим концом) и длиной 45 мм.

Видео: Саморезы для гипсокартона и профиля

Инструмент для работы с гипсокартонными системами

Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ потребуется определенный набор инструмента. Наличие некоторых обязательно, а других – очень желательно, а третьи призваны облегчить технологический процесс при больших объемах монтажных работ, поэтому применяются профессионалами и очень редко имеются в арсенале среднестатистического домашнего мастера. Перечислим набор инструментов, укажем назначение, обязательность или желательность применения. Все эти данные коллектив авторов статьи решил свести в таблицу, что очень удобно для читателей нашего портала.

Изображение	Наименование инструмента	Назначение и описание
	Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения)	Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно.
	Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров)	Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно.
	Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошка	Для разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку
	Рулетка 5 или 10 метровая	Для измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей.
	Чертилка металлическая	Для разметки металлических профилей. Применение желательно.
	Строительные карандаши и маркеры	Для разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению
	Угольник строительный	Для разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно
	Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм)	Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно
	Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитах	Для разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду
	Шуруповерт сетевой или аккумуляторный	Для сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно
	Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом Ph3.	Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь
	Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 мм	Для монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно
	Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметра	Для предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной
	Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлу	Для нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно
	Электролобзик с пилкой по дереву	Для нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно
	Электроножницы по металлу	Для резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно
	Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые)	Для резки металлических профилей. Применение обязательно
	Пассатижи	Для работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно
	Набор отверток разной длины со шлицом Ph3	Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно
	Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 мм	Для прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно
	Нож-пила по гипсокартону	Для криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно
	Рубанок для гипсокартона	Для подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно
	Молоток 200—300 г столярный	Для работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно
	Просекатель для гипсокартонных профилей	Для крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно
	Монтажный пояс для инструмента	Для размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов

Видео: Инструмент гипсокартонщика

Правила техники безопасности и средства защиты при работе с гипсокартоном

При работе с гипсокартонными конструкциями применяется масса разнообразного инструмента – электрического и ручного, используются различные виды строительных материалов, грунтовок и красок. Работа с потолком производится на высоте, что не исключает падение. Все вышеперечисленное обязывает соблюдать простые, но необходимые правила техники безопасности.

•          Весь электроинструмент должен иметь исправные шнуры электропитания, без повреждения изоляции. Любые скрутки и обмотанные изолентой шнуры недопустимы. Корпуса инструмента должны быть без трещин, вмятин, а вентиляционные отверстия не должны ничем закрываться.
•          Если используются удлинители, то они тоже должны быть абсолютно целыми. Вилки электроинструмента должны плотно входить в электрические разъёмы удлинителя.
•          В помещениях, где уровень влажности более 80% работа электроинструментом недопустима.
•          Электроинструмент можно выпускать из рук только после полной его остановки. Особенно это касается УШМ (болгарок). После использования обязательно шнур выключать из розетки.
•          На работающем с гипсокартоном должна быть плотная одежда, без торчащих деталей. Лучше всего если используется специальный рабочий комбинезон. Длинные волосы должны быть подобраны под головной убор: берет или косынку.

Пример хорошей рабочей одежды

•          Кисти рук обязательно должны быть защищены специальными рабочими перчатками. Несмотря на некоторую потерю тактильной чувствительности необходимо выработать в себе хорошую привычку – работать всегда в перчатках. Острые края разрезанных профилей способны прорезать руки до кости.
•          При сверлении и бурении стен и потолка, подгонке, сверлении и шлифовке ГКЛ образуется большое количество цементной и гипсовой пыли способной попасть в глаза и органы дыхания. Поэтому необходимо применять средства защиты: очки и респиратор.
•          При работе на высоте необходимо пользоваться только специальными строительными стремянками и помостами. Применение кухонных табуреток, столов и других предметов недопустимо.

Строительный помост сильно облегчит работу с потолком

•          В месте проведения работ не должны находиться посторонние люди, тем более дети и домашние животные.
•          Обшивку конструкции потолка гипсокартоном следует проводить только с напарником.

Для сохранности инструмента следует его очищать после работ мягкой щеткой от пыли, ни в коем случае не протирать мокрой тряпкой или мыть под струей воды (кроме шпателей и кистей). Если инструмент не нужен на месте проведения работ, то он должен укладываться в кейсы и по возможности выносится из помещения.

Способы монтажа профилей металлического каркаса

Успешность монтажа гипсокартонного потолка во многом зависит от того – насколько качественно собран каркас. Именно он является своеобразным «скелетом» на котором закреплена вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо следовать всем тем рекомендациям производителя. Рекомендации по выбору комплектующих и крепежных элементов мы давали читателям нашего портала ранее, а способы соединения рассмотрим в этом разделе. При этом авторы статьи помимо способов, рекомендуемых производителями, приведут пример и альтернативных способов, которые не снижают прочность конструкции, но могут сильно удешевить стоимость готового потолка.

Крепление направляющих профилей к несущим строительным конструкциям

Как было сказано ранее в качестве направляющих профилей в потолочных системах чаще всего используют ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут крепиться как к стенам – при помощи соответствующего дюбеля, так и к потолку – анкерами (дюбель гвоздями). Шаг крепления к ровным основаниям стен составляет не более 400 мм, а к потолку – 250 мм. Лучше не пожалеть копеечный дюбель и крепить к стенам тоже с шагом 250 мм. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, а если их нет, то лучше высверлить заранее дрелью соответствующим сверлом. Опытные мастера могут при установке профиля сразу пробуривать перфоратором отверстия и в профиле, и в несущей конструкции, но тем, кто делает потолок из ГКЛ впервые лучше не экспериментировать, а сделать правильно.

Для крепления ПН-профиля к стенам следует:

•          Если в профиле нет отверстия для дюбелей, то их нужно высверлить электродрелью со сверлом 8 мм. При этом от краев профиля отверстия должны быть на расстоянии не более 50 мм, а шаг между ними 250—400 мм (зависит от ровности стены).
•          Профиль прикладывается к стене нижним краем к предварительно размеченной линии, проверяется плотность прилегания. В случае необходимости в боковых стенках профиля делаются надрезы, чтобы прилегание было наиболее плотным.
•          На торцовую часть ПН-профиля наклеивается уплотнительная лента соответствующей ширины.
•          Профиль прикладывается к стене, совмещается с линией разметки. Пробуривается отверстие, превышающее длину дюбеля на 10 мм в начале профиля, затем в него вставляется дюбель, затем в середине, а потом в конце. Проверяется плотность прилегания и эти участки фиксируются шурупом (дюбель-гвоздем). Затем пробуриваются и фиксируются все другие участки профиля.

Монтаж профиля ПН 28*27/UD 28*27 к стене производится дюбель-гвоздем

•          Анкерный дюбель-гвоздь обычно забивается острой частью молотка. Тем, у кого нет соответствующей сноровки, вполне допустимо закручивать дюбель-гвоздь шуруповертом. На прочность соединения это не повлияет.

Для крепления прямых участков ПН-профиля к железобетонному потолку:

•          Монтаж ведется аналогично креплению к стенам, только в качестве крепежа используются металлические анкер-клины (дюбель-гвозди).
•          Практика показывает, что в большинстве случаев в потолочных конструкциях допустимо использование дюбель-анкеров пластмассовых диаметром 6мм и длиной 80 мм. Если отверстие приходится на пустоту в плите, тогда нужно применять дюбель для пустотелых конструкций.
•          Шаг крепления на потолке не должен превышать 250 мм.
•          В случае если задумывается какая-либо криволинейная конструкция на потолке или стенах, то соответственно этой кривизне должен быть изогнут и направляющий профиль. Производители предлагают в своем ассортименте специальные профили для арок и криволинейных конструкций, но в большинстве случаев такие элементы трудно найти в продаже, да и стоят они необоснованно дорого, что объясняется более сложным технологическим процессом изготовления. Именно поэтому большинство мастеров самостоятельно подгоняют направляющий профиль под нужную поверхность. Для этого необходимо:
•          На несущем основании (потолке или стене) делается разметка будущей криволинейной поверхности.
•          Ножницами по металлу или болгаркой (УШМ) делаются надрезы боковых поверхностей и торца с шагом от 3 до 10 см (в зависимости от радиуса кривизны).
•          Затем профиль изгибается и крепится к несущему основанию на каждом сегменте изгиба. На это уходит много крепежных элементов, эта работа довольно сложна, но для нужного результата ее все равно придется выполнить.

Пример крепления направляющего профиля на потолке для создания криволинейной плоскости потолка

В этом процессе важно понять сам принцип формирования прямых или криволинейных поверхностей, тогда любые, даже самые смелые идеи по созданию гипсокартонных конструкций будут легко реализуемы.

гипсокартон

Крепление направляющих и несущих профилей

Из самого названия направляющего профиля следует его предназначение – давать направление будущей плоскости гипсокартонной конструкции, а основную часть нагрузки от веса уже выполняют другие профили – несущие. В потолочных системах в большинстве случаев эту функцию выполняют профили ПП 60*27/CD 60*27. Если используется в особо нагруженным местах направляющий профиль ПН 50*40/UW 50*40, то соответственно несущим будет выступать ПС 50*50/UD 50*50.

Крепление при помощи саморезов

Несущий профиль вставляется в соответствующий ему направляющий и скрепляется в большинстве случаев саморезом по металлу LN9, LN11, TB9, TB11. Эти саморезы монтажники называют «клопы», «блохи», «семечки». Длина самореза определяется суммарной толщиной соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно длины 9 мм (LN9, TB9), а вот какие именно шурупы применять – со сверлящим или острым наконечником, — споры среди профессиональных монтажников не утихают уже много лет. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом при толщине профиля до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах очень редко встречаются профили свыше этого показателя, поэтому авторы статьи рекомендуют применять такие шурупы (LN9, LN11), хотя и в этом случае вполне уместны и TB9, TB11.

Вот так скрепляются направляющий и потолочный профиль

Очень часто продавцы-консультанты комплектуют покупателей саморезами именно со сверлящим наконечником, но основываясь на опыте монтажников гипсокартона, авторы статьи рекомендуют использовать именно LN9, LN11. Почему? Замечено, что при вкручивании самореза со сверлящим наконечником вероятность его проворачивания при неотрегулированном моменте у шуруповерта гораздо выше. Это объясняется тем, что сверлящий наконечник делает в металле профиля отверстие гораздо большего диаметра, чем острый конец LB9, LB11. Именно поэтому проворачивание будет происходить при гораздо меньшем крутящем моменте, что негативно может сказаться на прочности конструкции каркаса. В свою очередь, острый наконечник LN9, LN11 прокалывает металл и витки резьбы очень плотно «обхватываются» профилем, причем плотно настолько, что не всякий ограничитель крутящего момента у шуруповерта будет срабатывать и у монтажника может буквально выворачивать руки. Поэтому перед началом работ по монтажу следует отрегулировать ограничитель, причем лучше сделать это экспериментальным путем.

Угадайте, какое соединение будет надежней?

Закручивание саморезов в металлический профиль требует определенной сноровки. У начинающих монтажников очень часто шурупы вылетают из биты, что часто сопровождается цензурной и нецензурной лексикой. Для того чтобы правильно закрутить саморез, его надо расположить строго перпендикулярно скрепляемым деталям, сверление надо начинать с малых оборотов с определенным усилием нажима. После того, как шуруп просверлит или проколет металл, усилие снижают, так как уже будет работать резьба и саморез пойдёт «как по маслу». Обычно после пары часов работы и энного количества упавших саморезов уже вырабатываются нужные навыки.

Очень важный вопрос – это выбор правильной биты для шуруповерта. На нее не стоит жалеть денег, следует покупать только качественные изделия с соответствующим шлицом Ph3 и магнитным фиксатором. Дешевые ноунейм изделия из Поднебесной прослужат в лучшем случае один день, а качественная бита может прослужить не один год при условии, если правильно будет настроен ограничитель крутящего момента, который в быту еще называют трещоткой.

Крепление при помощи просекателя

Существует еще один очень хороший способ скрепления гипсокартонных профилей между собой – это использование просекателя. Этот инструмент при помощи бойка из твердого сплава (пуансона) просекает и отгибает стенки скрепляемых профилей, что обеспечивает довольно прочное соединение, не менее прочное, чем саморезами. Использование такого способа дает определенные преимущества:

•          Монтаж идет гораздо быстрее, чем с саморезами.
•          Использование просекателя обеспечивает нужную механическую прочность соединения, исключены такие неприятные явления, как проворачивание саморезов.
•          Если планируется большой объем работ, то просекатель может окупиться на одном объекте за счет экономии на саморезах.
•          Просекатель оставляет ровной поверхность профиля, что облегчает монтаж гипсокартона.
•          Просекатели делают отверстия на одном расстоянии от краев профиля, поэтому не требуется предварительная разметка.

Просекатель облегчает монтаж каркаса, но при покупке надо убедиться, что он работает с нужными профилями

Работать этим инструментом очень просто:

•          Выставляются скрепляемые профили.
•          Разводятся ручки просекателя.
•          Рабочий крюк заводится между скрепляемых профилей. Пуансон должен располагаться перпендикулярно стенкам.
•          Ручки инструмента резко сводятся вместе до характерного щелчка.
•          Ручки разводятся и все операции повторяются на новом месте.

Существует много видов просекателей, разных производителей, разного качества. Для разовых работ можно выбрать недорогую модель, а если планируется много работ по возведению каркасов, то лучше выбирать уже более профессиональную модель, например фирмы «Кнауф» или Stanley. Главное при выборе – это опробовать его на деле, соединяя именно те виды профиля, с которыми планируется работа. Для монтажа потолочного каркаса много работ производится на высоте, поэтому лучше выбирать компактную модель, с которой будет удобно работать одной рукой.

Крепление несущих профилей к строительным конструкциям

Главным несущим профилем в гипсокартонных потолках является ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы вес от потолка распределялся на строительные конструкции – потолок и частично стены, — несущие профили должны иметь надежные крепления. Какие существуют крепления?

Крепление при помощи прямого подвеса

Основным способом крепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку, если расстояние от плоскости потолка до нижней плоскости профиля не превышает 120 мм – является использование прямого подвеса, который уже описывали ранее. Для крепления необходимо:

•          На заранее размеченной осевой линии профиля определяется положение подвеса, он прикладывается к месту в развернутом виде, намечаются места крепления (не менее двух).
•          Расстояние между соседними подвесами на одном профиле должно быть не более 50 см.
•          Перфоратором с буром 6 мм высверливаются отверстия под крепеж. Глубина должна быть на 10 мм больше длины дюбеля или анкер клина.
•          Прикладывается подвес, прямо через него в отверстия вставляются анкер-клины или дюбель гвозди.
•          Молотком забиваются анкер-клины (дюбель гвозди).

Прямой подвес, смонтированный на анкер-клины

•          Лапки подвеса загибаются вниз.
•          Профиль выставляется по уровню (лазерному уровню, натянутому шнуру).
•          Через боковые отверстия подвеса производится крепление профиля саморезами LN9, LN11 или LB9, LB11, с каждой из сторон по два.
•          Выступающие вниз лапки подвеса загибаются наверх.

Пример правильного крепления потолочного профиля за прямой подвес. Обратите внимание, что с каждой стороны завернуты два шурупа по металлу TN9

Очевидно, что работа по монтажу подвеса не является сложной, но авторы статьи не могут не поделиться с читателями нашего портала некоторыми только с первого взгляда несущественными мелочами, которые помогут домашнему мастеру сделать крепление так, что в течение всего срока службы потолка из гипсокартона ни один из подвесов не подведет. В этих советах учитывается многолетний опыт монтажников – профессионалов своего дела.

•          В прямом подвесе есть несколько отверстий для крепления к несущим конструкциям. Это продолговатое отверстие в центре, два отверстия на расстоянии 46 мм и еще два на расстоянии 78 мм, расположенные уже за линией сгиба (их еще называют «ушами»). Это хорошо видно на рисунке. Мнения о том, за какие именно проводить крепеж совершенно разные, но опыт показывает, что наиболее целесообразно крепить именно за те отверстия, которые расположены на расстоянии 46 мм, так как в этом случае при вертикальной нагрузке подвес практически не меняет своего положения.

Чертеж прямого подвеса

•          В некоторых труднодоступных местах более удобно крепить «за уши», но в этом случае необходимо после крепления к потолку согнуть лапки под 90° и оттянуть их под некоторым усилием вниз, чтобы все зазоры, которые неизбежно появятся под нагрузкой потолка, уже выбрались.

Крепление при помощи анкерного подвеса

В случае если расстояние от плоскости потолка до нижней части профиля составляет более 120 мм, то уже не обойтись без анкерного подвеса, который состоит из двух частей: собственно самого подвеса и тяги соответствующей длины. Монтаж такого подвеса чрезвычайно прост, опишем его пошагово.

светодиодный светильник

•          На предварительно размеченной на потолке осевой линии профиля делаются отметки крепления подвесов. При этом расстояние между соседними подвесами должно быть не более 50 см, а от стены до ближайшего подвеса – не более 25 см.
•          В намеченных местах перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 6 мм и глубиной 50 мм.
•          К пробуренному отверстию прикладывается ушко тяги подвеса, через него вставляется металлический дюбель гвоздь (анкер-клин), который затем забивается молотком.
•          Тяга подвеса отгибается вниз на 90°, при этом следует расположить ее так, чтобы она находилась на осевой линии, размеченной на потолке.
•          На тягу насаживается анкерный подвес, для этого нажимают на пружинные лапки, заводят тягу, выставляют подвес в нужное положение, а затем лапки разжимают. Если остались слишком длинные концы тяги, то их просто загибают вверх пассатижами, оставляя необходимую длину для регулировки. Слишком длинные концы лучше срезать болгаркой, причем лучше это сделать заранее.
•          Аналогичным образом монтируются все подвесы для несущего профиля.
•          Монтажная часть подвесов заводится внутрь профиля и фиксируется в нем при помощи пружинного фиксатора или путем поворота (в зависимости от конструкции подвеса).
•          Сжимая пружинные лапки и перемещая подвес по тяге, выставляется требуемый уровень по заранее натянутому шнуру или лазерному уровню. Эта операция делается для всех подвесов профиля ПП 60*27/CD 60*27.

Вся потолочная конструкция «подвешена» на анкерных подвесах, что позволяет скрыть за потолком инженерные коммуникации

Альтернативные способы крепления несущих профилей

Бывают случаи, когда при обустройстве потолка из гипсокартона был неправильно сделан расчет комплектующих и закупленные подвесы не подходят по размерам или они просто-напросто закончились. Естественно, во время работы очень не хочется отвлекаться на то, чтобы докупить подвесы, да и доступные магазины могут быть очень далеко. При сборке металлического каркаса всегда остается немало обрезков различных профилей, из которых вполне можно соорудить самодельный подвес. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

1.        Удлинение прямого подвеса. Оно применяется тогда, когда стандартной длины в 120 мм не хватает, а анкерного подвеса нет в наличии. В этом случае к лапкам прямого подвеса можно прикрепить двумя саморезами с каждой стороны лапки от другого подвеса.
2.        Другим выходом является вставка кусочка потолочного профиля ПП 60*27/CD 60*27 между подвесом и лапками от другого подвеса. Потолочный профиль играет роль своеобразного удлинителя.

Стандартный прямой подвес и удлиненный при помощи профиля ПП 60*27/CD 60*27

1.        В третьем способе из профиля ПН 28*27/UD 28*27 делаются уголки 90°, которые одной стороной крепятся на анкера к потолку, а другой, более длинной стороной, к монтируемому профилю ПП 60*27/CD 60*27. Монтажники гипсокартона называют их «сапожками». Естественно, что сапожка должно быть два – с двух сторон профиля.
2.        Четвертый способ предполагает хорошее владение ножницами по металлу, которыми из профиля ПП 60*27/CD 60*27 вырезается подвес, включающий «ушки» для крепления к потолку и лапки для крепления к несущему профилю.

Интернет изобилует заверениями «опытных монтажников» о том, что самодельные подвесы ничем не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Но коллектив авторов статьи считает нужным предостеречь читателей нашего портала от необдуманного и повсеместного использования самодельных подвесов и рекомендует применять те, что рекомендует производитель. И вот почему:

•          Промышленно изготовленные подвесы рассчитаны на определенную нагрузку: 40 кг для прямого и 25 для анкерного, — что обеспечит нужную прочность потолка. Самодельные подвесы не могут гарантировать стойкость к таким нагрузкам.
•          Подвесы от известных производителей имеют толщину 0,9 мм, тогда как максимальная толщина профиля, используемого для самостоятельного изготовления крепежных элементов – 0,7 мм (а чаще всего 0,6, 0,5 или даже 0,4 мм). Естественно, что прочность таких изделий будет существенно ниже.
•          Удлиненные подвесы имеют большее количество крепежных элементов, что снижает надежность конструкции.

Исходя из вышеизложенных аргументов, стоит все-таки применять штатный крепеж. Допускается использование самостоятельно изготовленных подвесов, но только в тех местах, где на несущие профили приходится незначительная нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других ненагруженных участках.

Соединение несущих профилей между собой

Для формирования хорошего металлического каркаса гипсокартонного потолка, помимо надежного крепления к строительным конструкциям, необходимо еще и скреплять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 между собой. Ранее были уже рассмотрены виды соединителей, теперь настало время рассмотреть, как именно ими пользоваться.

Удлинение профилей ПП 60*27/CD 60*27

В торговых сетях представлены в основном эти профили длиной в 3 или 4 метра, что в большинстве случаев бывает достаточно для создания любой конструкции потолка, используя цельные куски профилей, и это, в принципе, надо стараться делать всегда. Очень редко, но встречаются ситуации, когда такой длины недостаточно, поэтому профиль необходимо удлинить. Это можно сделать как при помощи штатных соединителей, так и альтернативными способами.

Применение удлинителей профиля ПП 60*27/CD 60*27

Как показывает практика, лучше всего использовать штатный удлинитель профиля, который всегда имеется в продаже, имеет копеечную цену и обеспечивает нужную прочность соединения. Как его применять?

•          Лучше всего, когда соединение профилей производится по заводским резам – они наиболее ровные и обеспечат качественный стык. В крайнем случае можно аккуратно по предварительно разметке угольником сделать рез болгаркой и потом зачистить заусенцы напильником.
•          Удлинитель вставляется в один из профилей внутрь до ограничителей, которые есть в боковых частях. Затем пассатижами загибается боковая часть профиля.
•          На другую часть удлинителя насаживается другой профиль и аналогично загибается пассатижами.
•          Соединяемые профили кладутся на ровную поверхность, место стыковки укрепляется саморезами по металлу, которые должны скрепить и профиль и удлинитель. Рекомендуется вкрутить по 4 самореза с каждой стороны.
•          При монтаже удлиненного профиля на потолок место соединения дополнительно страхуется прямыми или анкерными подвесами на расстоянии 10 см с каждой из сторон, причем это надо сделать независимо от расположения основных подвесов.

Только применение стандартного удлинителя потолочного профиля может гарантировать нужную прочность соединения

Альтернативные способы удлинения профилей ПП 60*27/CD 60*27

Если под рукой не оказалось удлинителя профиля, то его можно самостоятельно изготовить самому. Прочность, правда. Будет несколько ниже, но при условии страховки места соединения подвесами, такой способ вполне применим.

•          Отрезается 10 см профиля ПП 60*27/CD 60*27.
•          Ножницами по металлу или болгаркой с этого отрезка срезаются верхние загнутые бортики.
•          Пассатижами выравниваются бортики, нижней части придается вогнутый профиль, подобно штатному удлинителю.
•          Точно посередине изготовленной детали маркером делается метка, на которую будет приходиться место стыка.
•          Далее соединение идет так же, как и в предыдущем случае.

Можно обойтись и без промежуточной детали. Тогда надо на одном конце из соединяемых профилей отрезать с обеих сторон загнутые бортики на длину 10 см, затем вставить один профиль в другой, выровнять на ровной поверхности и скрепить саморезами – по 4 с каждой стороны. Но такое соединение менее надежно по причине того, в широкой части профиля нет ребра жесткости.

Способы удлинения профилей наглядно представлены на видео.

Видео: Удлинение профилей

Соединение профилей ПП 60*27/CD 60*27 под углом в одном уровне

Соединение при помощи «Краба»

Основной способ такого соединения профилей – это соединение под углом 90° и в большинстве случаев применяется именно оно. Для этого существует специальный соединитель, называемый в быту «крабом». Соединять при помощи его профили чрезвычайно легко:

• На основных несущих профилях ПП 60*27/CD 60*27 делаются отметки осей стыкуемых профилей. Чаще всего перемычки между основными профилями делаются каждые 50—60 см.
• Краб вставляется в основной несущий профиль до щелчка, когда пружинные лапки зайдут за бортик профиля.
• Передвигая соединитель по профилю, совмещают центр краба с отметкой.
• На крабе загибаются усики на основной профиль и через отверстия заворачиваются саморезы – по два с каждой стороны, таким образом, краб фиксируется на основном профиле.
• На другом соседнем основном профиле, с которым будет стыковаться первый профиль при помощи перемычки, делаются аналогичные операции по установке краба.
• Между крабами на соседних несущих профилях замеряется необходимая длина профиля-перемычки. Например, расстояние между осями соседних профилей 600 мм, ширина профиля ПП 60*27/CD 60*27 – 60 мм. Получается, что длина профиля-перемычки должна быть 600 мм-30 мм-30 мм=540 мм. Для того чтобы профиль не входил слишком плотно, а имел зазор, его нарезают длиной на 10 мм меньше: 540 мм-10 мм=530 мм.
• Отрезается профиль-перемычка нужной длины. Особое внимание следует обращать на качество кромок. При необходимости их геометрию поправляют плоскогубцами, а заусенцы спиливают напильником. Отличное качество реза дает болгарка или электрические ножницы по металлу.
• Профиль перемычка вставляется в крабы на основных профилях, защелкивается лапками и фиксируется саморезами через предварительно загнутые усики.
• Операция повторяется на всех местах, где требуется соединение профилей.

Бывают ситуации, когда требуется соединить в одном уровне два профиля ПП 60*27/CD 60*27 не под прямым углом, а под другим или закончились «крабы», а отвлекаться от процесса монтажа не хочется. Поэтому стоит рассмотреть другие способы соединения.

Видео: Соединение профилей «Крабом»

Альтернативные способы соединения профилей

Конечно, предпочтительней всего использовать такие соединители профилей, которые рекомендуют производители комплектующих для гипсокартонных систем. Однако многолетний опыт монтажа позволяет говорить о том, что альтернативные способы ничем не уступают по прочности рекомендуемым. Опишем один из самых распространенных.

В процессе монтажа каркаса неизбежно остаются отходы профилей, в частности, ПН 28*27/UD 28*27, которые можно использовать для одноуровневого соединения ПП 60*27/CD 60*27 как крестообразного под прямым углом, так и Т-образного под прямым углом, а еще и под любым произвольным углом (бывают и такие ситуации в сложных потолках). Следует отметить, что описываемый способ дает прочность конструкции не хуже, чем с «крабами», и гораздо лучшую, в случае приобретения контрафактных соединителей.

• На несущих профилях делаются отметки осей профилей перемычек. Напоминаем, что расстояние между перемычками не должно быть более 600 мм.
• Из остатков профиля ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются отрезки по 10 см. На их середине делается отметка.
• К боковой полке профиля ПП 60*27/CD 60*27 прикладывается отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, при этом заранее обозначенные метки совмещаются, а нижние края профилей выставляются в одном уровне.
• Саморезами по металлу (TN9 или LN9) отрезок прикрепляется к основному профилю. Расстояние от края отрезка до места крепления 10 мм. Для этих целей вполне можно воспользоваться просекателем.
• Во всех намеченных местах на основных несущих профилях производится монтаж отрезков из направляющего профиля так, как описано выше.
• Нарезаются перемычки из профиля ПП 60*27/CD 60*27, причем их длина должна быть на 10 мм меньше, чем расстояние между основными профилями. Это сильно облегчит монтаж, конструкцию каркаса не будет распирать.
• Перемычки вставляются в намеченные места, осевая линия совмещается с меткой на несущем профиле. Крепление производится саморезом (TN9 или LN9) или просекателем. Вполне достаточно одной точки крепления, так как основная нагрузка приходится на несущие профили, да и последующая обшивка гипсокартоном придаст конструкции еще большую жесткость.

Такое соединение потолочных профилей в одном уровне практически не уступает по прочности «Крабу»

Очевидно, что для соединения профилей под углом операции выполняются точно так же, как описано выше. Единственное отличие в том, что перемычки режутся под необходимым углом, который легко разметить, приложив профиль к месту крепления. Можно, конечно, использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от фирмы Knauf, но практика показывает, что они используются крайне редко, поэтому и в продаже их найти очень трудно.

Существуют еще другие альтернативные способы соединения профилей под углом в одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 разделывают ножницами по металлу так, как показано на рисунке. Такой способ широко применяют, но читателям коллектив авторов нашего портала это делать не советует, так как прочность конструкции сильно снижается оттого, что неизбежно срезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Вдобавок идет повышенный расход более дорогого профиля ПП 60*27/CD 60*27, а получившиеся обрезки уже ни на что не годятся, а вот обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда найдут применение отходов от них практически не будет.

Подобных соединений профилей лучше избегать

Обустройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Наконец-то настал момент переходить к практическим действиям и начать обустраивать уникальный и неповторимый потолок своими руками. Для удобства восприятия и полного понимания процесса коллектив авторов статьи разделил этот процесс на несколько этапов.

Определение дизайна потолка

Удивительно, но этот вопрос является одним из самых сложных в обустройстве многоуровневых потолков, ведь недостатка гипсокартона и всех комплектующих нет, можно найти высококлассных мастеров или технически безупречно выполнить монтаж потолочной конструкции самому, но вот неправильно выбранный дизайн может свести на нет все усилия. Поэтому вопрос выбора правильного дизайна первостепенный и с него должно все начинаться. Поэтому на этом этапе можно привлечь хорошего специалиста в этой сфере, которых, к сожалению, меньшинство. Другим хорошим способом будет изучение уже реализованных проектов в интернете, которых там просто море и выбор наиболее подходящего для конкретных условий. В свою очередь, коллектив авторов этой статьи даст несколько советов.

• Многоуровневый потолок из гипсокартона помимо декоративной функции выполняет еще и инженерную: в пространстве между строительными конструкциями может располагаться электропроводка и слаботочные системы, светильники, системы вентиляции и кондиционирования, воздуховоды вытяжки в кухнях и санузлах и другое. Ни в коем случае дизайн не должен вредить инженерным системам, а должен мирно уживаться в пользу первых. Например, в угоду замыслу дизайнера воздуховод кухонной вытяжки вынужден совершить множество поворотов, которые повышают сопротивление воздушному потоку, а, значит, снижают эффективность и увеличивают шумность.

Потолок из гипсокартона должен мирно ужиться с инженерными коммуникациями

• Дизайн потолка из ГКЛ не должен существовать отдельно от интерьера всего помещения. Наоборот, он должен подчеркивать все его детали: расположение мягкой мебели, столов и шкафов, комбинированное покрытие пола, наличие различных значимых деталей интерьера: барной стойки, вазонов с цветами, большого аквариума, телевизора и других.
• Современный дизайн предполагает лаконичность, строгую геометрию, симметрию и функциональность. Эпоха вычурных форм, множества кривых линий, нагромождений ярусов и необоснованных никакими законами гармонии бредовых решений дизайнеров-самоучек прошла.

Обитатели жилища с такими потолками могут со временем стать постоянными клиентами сумасшедшего дома. А дизайнеру уже давно туда пора

• В большинстве жилого фонда России высота потолков составляет в среднем 2,5 метра, поэтому следует помнить, что пространство не бесконечно – чем меньше двухуровневая конструкция «съест» драгоценных сантиметров – тем лучше, но следует учитывать диаметры воздуховодов, размеры устанавливаемых светильников и другого оборудования. Обычно первый уровень, если в нем нет встроенных светильников, монтируется на расстоянии 5—7 см от потолка, а второй 10—20 см.
• Лучшее освещение – это сочетание направленного и рассеянного света. Лучшее место для установки точечных светильников – это второй уровень потолка из гипсокартона, а основного источника рассеянного освещения (люстры) – геометрический центр помещения или определенной зоны расположенный на первом (самом верхнем) уровне потолка.
• Прямоугольные формы многоуровневых потолков (в том числе и с закругленными углами) подходят для зрительного сужения или расширения помещений; формы круга или эллипса подчеркивают центр комнаты или центр определенной зоны в большом помещении; множество кривых линий допустимо применять только в динамичном интерьере, сочетающем несколько стилей, но только не в классике.
• Чаще всего второй (более низкий) уровень, куда встраиваются точечные светильники, монтируют по периметру помещения, а первый уровень располагают в центре. В этом случае второй уровень называют либо коробом, либо бордюром. Он может иметь как ровные края, так и фигурные, и скругленные, и другие.

И просто, и красиво

• Если второй уровень располагают еще и в центре первого уровня, что иногда оправдано с точки зрения дизайна, то это деталь называют островом. Например, на большой кухне рабочая поверхность расположена в центре, соответственно на потолке делается остров, куда скрывают воздуховод вытяжки и подсветку.

Пример «острова» на современной кухне

• В двухуровневых потолках очень легко реализуется подсветка (светодиодной лентой или дюралайтом), что придает интерьеру загадочность и интимность. Особенно хорошо подсветка себя проявляет в спальнях.
• При проектировании потолка следует рассмотреть различные сценарии освещения, которые могут менять настроение от шумной вечеринки с друзьями, до душевных посиделок с близкими людьми и отдыхом за просмотром любимого фильма. Обилие современных световых приборов и устройств управления помогут легко реализовать это. Тогда многоуровневый потолок из гипсокартона реализует все свои возможности.

Также не следует забывать то, что в одной квартире или доме не должно быть помещения, «живущего» по отдельным законам, которые отличаются от других. Все комнаты должны гармонировать друг с другом и, несмотря на какие-то отличия, общая концепция оформления интерьера должна все равно поддерживаться. Если, конечно, речь идет о квартире или доме, а не об увеселительном заведении.

На каком этапе ремонта или строительства делается двухуровневый потолок?

Потолок из гипсокартона своими руками

Идеально ровный потолок – не роскошь, а жизненная необходимость.

В тысячах квартир сегодня можно увидеть неопрятные швы и перепады от небрежно уложенных панелей перекрытия. Без установки подвесного потолка скрыть их невозможно. В новом доме такая конструкция – обязательная опция, без которой немыслим современный интерьер.

Многоуровневые подвесные конструкции, фото которых выложены в интернете, новичку кажутся немыслимо сложными в исполнении. Однако, на самом деле подвесной потолок из гипсокартона монтируется довольно просто.

Для успеха этой работы вам понадобится точный расчет количества всех материалов, эскиз конструкции и минимальный набор инструмента.

Что потребуется для установки подвесного потолка?

Поскольку любой подвесной потолок состоит из каркаса и облицовки, то в первую очередь нужно подсчитать и купить эти материалы. Каркас гипсокартонного потолка стандартен и минимален по количеству деталей.

Он состоит из таких элементов:

• Стартовый профиль — UD;
• Основной (несущий профиль) — CD;
• Прямые подвесы;
• Дюбеля;
• Гипсокартон (потолочный).

При необходимости (определяется размерами помещения) этот список нужно будет дополнить одноуровневыми соединителями «крабами» и удлинителями профиля.

Стык профилей одноуровневым «крабом»

Задача «крабов» — соединение перпендикулярно стыкуемых профилей. Они используются в том случае, когда потолок имеет большую площадь. Здесь к продольным стыкам листов добавляются поперечные.

Если же вы хотите сделать потолок из гипсокартона своими руками в ванной комнате, кухне или прихожей, то «крабы» вам не понадобятся. При монтаже обшивки в зале или спальне короткие стороны листов крепить будет не к чему. Поэтому поперечные рейки каркаса дополняют продольными. Для сборки такой обрешетки как раз и понадобятся одноуровневые крабовые соединители.

По логике, если есть одноуровневые, значит, должны быть и двухуровневые «крабы»? Да, такой крепеж существует, но применяется он для соединения профилей, идущий на разной высоте (в многоуровневых потолочных системах).

Для первого раза не нужно браться за сложную конструкцию. Понять технологию и «набить руку» лучше всего на простом одноуровневом потолке.

Перед началом монтажа очень полезно сделать эскиз будущей конструкции. Он поможет подсчитать необходимое количество профиля и крепежа. Для примера рассмотрим составление эскизного плана подвесного потолка для кухни. Обмерим помещение и перенесем его габаритные размеры на лист бумаги.

Имея такой эскиз, можно легко подсчитать все необходимые материалы для каркаса с точностью до одного самореза. Кроме этого, схема каркаса поможет точно установить гипсокартон, не попав его краем в пустой промежуток обрешетки. Для этого шаг несущего профиля нужно выбрать таким, чтобы края листов гипсокартона (длина 2,5 и ширина 1,2 метра) попадали на него, и их можно было закрепить саморезами.

Первые два профиля ставят от стены на расстоянии на 15-20 см меньшим, чем шаг рядовых планок. Это нужно для усиления крайних участков каркаса, которые опираются только на слабую стартовую рейку.

Поскольку дизайн потолков из гипсокартона напрямую влияет на конструкцию каркаса, заранее внесите в эскиз все необходимые детали (точки монтажа натяжного потолка, окончания «ступенек», криволинейные участки и др.)

Инструменты и этапы работ

Качественный монтаж гипсокартона на потолок выполнить не удастся, если под рукой не будет необходимого инструмента. Поскольку основная часть работа связана с резкой и креплением стального профиля, установкой листов гипсокартона, то вам понадобится:

• перфоратор;
• болгарка;
• ножницы по металлу;
• аккумуляторный шуруповерт;
• строительный нож.

Из измерительных приспособлений нужно приобрести правило (2 метра), обычный и водяной уровни, рулетку и карандаш. Если вместо водяного вы купите лазерный уровень, то этап подготовки монтажа будет намного легче.

Самостоятельное устройство потолка из гипсокартона можно начинать только после тщательной разметки. Сначала нужно «отбить» горизонтальную линию (уровень горизонта) по периметру помещения. По ней будет устанавливаться стартовый профиль. Для того, чтобы найти эту линию, нужно определиться с расстоянием отступа подвесного потолка от перекрытия.

Конструкцию без точечных светильников достаточно опустить всего на 4-5 см. Если же в гипсокартоне будут ставиться ламповая подсветка, то для нее в надпотолочном пространстве придется оставить зазор не менее 8 см.

Поскольку высота потолков даже в одной комнате – величина непостоянная, нам придется найти в ней самую нижнюю точку, от которой мы отложим дистанцию отступа (опускания) подвесной конструкции. Для этого замеряем высоту потолка в четырех углах и посередине помещения.

Затем самую низкую высоту откладываем на стене рулеткой и закрепляем карандашной отметкой. После этого полученную точку нужно перенести на все стены и соединить общей горизонтальной линией. В процессе этой работы мы увидим преимущества лазера перед водяным шлангом гидроуровня.

С водяным прибором одному управиться не удастся. Один человек должен держать ампулу с делениями на исходной отметке, а другой — приставить вторую к соседней стене. Уровень воды в сообщающихся градуированных ампулах одинаков, поэтому на второй стене отметка горизонта определяется быстро.

При использовании лазерного уровня процесс будет проще. Мы ставим его посередине комнаты и выставляем в рабочее положение. Затем проводим лучом по всем стенам и делаем отметки. Расстояние от исходной (базовой) точки, фиксирующей низ потолка, замеряем рулеткой и последовательно откладываем его вверх от линии, «прочерченной» лазером.

Теперь остается соединить все точки с помощью длинного правила. По этой линии мы закрепим низ стартового профиля и получим пояс для установки несущего каркаса. Отметим, что более сложные двухуровневые потолки размечаются точно также.

После монтажа стартовых металлических планок, приступаем к креплению подвесов. Для этого нужно одеть очки и респиратор, чтобы пыль не попала в глаза и легкие. Прямые подвесы ставят по размеченным точкам и крепят дюбелями. К ним фиксируют несущие планки (CD), заводя их в стартовый профиль и в промежуток между отогнутыми «усами» подвеса.

Зафиксировав с двух сторон профиль к подвесу, концы «усов» отгибают.

Итогом проделанной работы будет прочный решетчатый каркас, готовый под крепление гипсокартона и дальнейшую отделку.

Поскольку размеры потолка очень редко совпадают с целым количеством листов обшивки, то часть гипсокартона придется порезать. Сначала закрепляем целые листы. Эта работа требует участия минимум 2-х человек.

Подходя к другому краю каркаса, мы можем точно определить размеры обрезаемого листа. Примыкание обшивки к стенам не нужно делать впритык. Лучше оставить небольшой зазор (0,5-1 см). Он скомпенсирует температурное расширение материала и будет закрыт потолочным плинтусом (багетом).

Саморезы в гипсокартон вкручивают аккуратно, немного заглубляя шляпку в материал. Финишная шпаклевка полностью скроет эти точки.

Гипсокартон ставим так, чтобы стыки листов приходились посередине профилей. При этом стыковать их нужно сторонами, которые имеют специальные выемки для армирующей ленты (серпянки) и шпаклевания.

Длинные стороны листов, не имеющие подобных стыков, готовят под шпаклевку, обрезая (расшивая) кромки строительным ножом.

После того, как стыки обшивки закрыты армирующей лентой, дальнейшая отделка потолка состоит в шпаклевании швов и точек установки саморезов.

Выполнив эту работу, нужно дать шпаклевке просохнуть до следующего дня. Затем можно приступать к затирке швов наждачной сеткой, а затем грунтовать гипсокартон и наносить на него сплошную финишную шпаклевку (1-2 мм толщиной). Стартовая здесь не потребуется, поскольку поверхность листов очень ровная. Шпаклевать нужно всю поверхность сразу, без долгих перерывов, чтобы не было трещин.

Закончив отделку, ей дают 4-5 дней на высыхание, после чего шлифуют и грунтуют. Работы завершает покраска поверхности валиком или краскопультом. Если вы решили оклеить подвесной потолок обоями, то сплошная шпаклевка и шлифовка ему не нужны. Текстура рулонного материала хорошо скрывает мелкие неровности.

Видео по теме:

Как сделать монтаж своими руками

Пошаговое руководство с фото и видео, как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Нюансы и тонкости технологии монтажа

В рамках прошлых статей мы разбирались с натяжными потолками и реечными, теперь рассмотрим гипсокартонные подвесные системы. Оформление потолка – ответственная задача, от выполнения которой во многом зависит общая картина интерьера комнаты.

Подвесные потолки из гипсокартона позволяют создавать в комнате интерьеры в различных стилях

Выровнять уровень потолочного перекрытия, параллельно с этим устранив неровности поверхности, помогают подвесные потолки. В плане вариантов дизайна такие подвесные конструкции очень разнообразны: тут и натяжные тканевые, и виниловые, и пластиковые и алюминиевые и т.д.

В том, чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, нет ничего сложного. С этой задачей с легкостью справится любой хозяин, владеющий базовыми навыками строительных и ремонтных работ. Главное – грамотно выбрать необходимые материалы и провести монтаж, придерживаясь ряда рекомендаций.

Выбор материалов и инструментов

Залогом надежности и долговечности конструкции является правильный выбор материала. Чтобы собрать подвесной потолок своими руками следует заранее приобрести основные составляющие конструкции, в число которых входит:

1. Профиль

   Для обустройства конструкции потребуется два варианта изделия:

   Схема крепления потолка из гипсокартона
   • Направляющий – предназначен для крепления по периметру комнаты и выступает основой для установки остальных элементов каркаса. Для создания металлического каркаса используют детали в 3-4 м и стенками в 0,6 мм. Количество деталей берется исходя из значений периметра комнаты.
   • Потолочный – элемент, в разрезе напоминающий букву «С». В продаже встречаются изделия из нержавеющей и оцинкованной стали длиной в 3-4 м.

   Форма элементов не влияет на прочность. Главное – чтобы изделия были от одного производителя. Если предполагается делать подвесной потолок своими руками, который имеет необычный дизайн или представляет собой многоуровневую систему, то к общему количеству направляющих профилей стоит прибавить размеры габаритов дополнительной конструкции.

   При расчете нужного количества С-образных элементов следует учитывать, что на них будут крепить гипсокартонные листы, фиксируя через каждые 60 см. Поэтому, к примеру, для комнаты площадью в 20 кв.м при длине стен в 5 и 4 метра потребуется 8 потолочных четырехметровых элемента.

   Совет: Чтобы ускорить процесс подсчета нужного количества материалов можно воспользоваться специальными интернет-ресурсами, которые в режиме онлайн произведут вычисления автоматически.

2. Гипсокартон

   Планируя установить подвесной потолок в ванной комнате, для обшивки следует выбирать ГКЛ зеленого цвета, которые обладают влагоотталкивающими свойствами. Гидрофобные добавки, входящие в состав материала, позволяют ему сохранять эстетические и эксплуатационные качества даже в комнатах с повышенной влажностью: в ванной и туалете, на лоджии и кухне.

   Потолок из гипсокартона до отделки

   При обустройстве подвесной конструкции в жилых комнатах можно выбирать обычные серые ГКЛ толщиной в 8-10 мм. Для установки подвесного потолка своими руками нет необходимости приобретать листы большой толщины, поскольку это влечет за собой увеличение веса конструкции, повышая тем самым сложность работ.

   Совет: Чтобы рассчитать необходимое количество ГКЛ, следует площадь потолочной поверхности разделить на площадь одного листа, которая в среднем составляет 3 кв.м.

3. Элементы крепления

   Качественный монтаж подвесного потолка своими руками невозможно выполнить без применения крепежных приспособлений. С их помощью легко создавать конфигурации любой сложности.

Для закрепления профилей потребуются:

Чтобы закрепить подвесы нужно также подготовить дюбеля 8х10. Соединить профили между собой и прикрепить каркас к бетонному основанию помогут оцинкованные шурупы 4,2х51. Для фиксации гипсокартонных листов необходимы будут саморезы длиной в 25 мм.

Для установки конструкции потребуются инструменты:

Строительный уровень нужен для выполнения точной разметки горизонтальной линии под установку направляющего профиля. А двухметровый уровень потребуется при разметке листов гипсокартона.

Чтобы выполнить отделочные работы после установки своими руками следует заранее подготовить материалы, в число которых входит:

• Серпянка – для швов армирующая лента;
• Уплотнительная самоклеющаяся лента;
• Акриловая грунтовка;
• Шпаклевка для швов;
• Малярная кисть или валик;
• Средний шпатель;
• Мелкозернистая наждачка;
• Звуко – и теплоизоляция (при необходимости).

Пористая уплотнительная лента на самоклеющейся основе помогает обеспечить плотность прилегания каркаса к бетонной поверхности.

Проклейка швов серпянкой

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить перед установкой подвесного потолка своими руками – решить вопрос освещения комнаты. На этом этапе важно выбрать тип светильников, который предполагается устанавливать, их мощность, расположение на потолочной поверхности и общее количество осветительных приборов.

От этих параметров будет зависеть высота каркаса, что в конечном счете отразится на высоте стен комнаты.

Спроектировав освещение подвесного потолка, выполняют разводку электрических проводов, концы которых в местах установки осветительных приборов опускают вниз и закрепляют хомутами.

Схема: монтаж системы освещения

Чтобы определить уровень потолка и создать идеально ровную линию под обустройство каркаса сначала делают отметки на стенах. Для упрощения задачи штрихи сначала наносят карандашом по стенам комнаты на удобной высоте в 1,7 м, каждый раз ориентируясь по лазерному или водяному уровню. После чего соединяют их с помощью малярного шнура в единую линию.

Затем, применяя рулетку, измеряют расстояние от начерченной линии до базовой поверхности, определяя самую низкую точку потолка.

Совет: Чтобы рассчитать высоту будущего каркаса от намеченной самой низкой точки базовой поверхности отступают вниз на высоту профиля и прибавляют к этому значению 5-8 мм на зазор. При установке точечных светильников высоту каркаса следует соотнести с размером их цоколя.

Установив расстояние от отметки низшей точки до горизонтальной черты, наносят параллельную линию под потолком. Она и будет служить ориентиром для закрепления направляющего профиля.

Монтаж каркаса подвесной конструкции

По периметру комнаты устанавливают направляющий профиль, размещая его так, чтобы нижний торец совпадал с нанесенной на стену горизонтальной чертой.

Металлический каркас для подвесного потолка

Отмерив необходимую длину профиля, разрезают его с помощью ножниц по металлу. Затем, плотно прижав к линии на стене, фиксируют на дюбеля, просверливая непосредственно сквозь профиль. Для создания прочной конструкции интервал между отверстиями должен быть не менее 30-40 см, а по краям и в углах – 15 см.

В местах размещения середины гипсокартонных листов стоит предусмотреть дополнительное крепление. На каждый профиль приклеивают уплотнительную ленту, фиксируя конструкцию к стене дюбелями.

Монтаж потолочного профиля выполняют в несколько этапов:

1. Нанесение разметки. На потолочную поверхность параллельно оконному проему наносят линии, выдерживая расстояние в 40 см. При таком шаге удобно будет закреплять гипсокартонные листы как по краям, так и в середине.
2. Установка подвесов. Крепежи для профиля первого от стены ряда размещают на расстоянии в 25 см, а на последующих – 50 см. Такой шаг удобен будет для закладки теплоизоляционного материала.

   Установка подвесов

3. Фиксация профилей. Их монтируют на прямые подвесы, следя за тем, чтобы элементы не имели прогибов и тем более провисаний. Места соединения потолочного профиля с направляющим «сажают» на шурупы.
   Для повышения прочности конструкции продольные элементы скрепляют поперечными отрезками, размещая их на равноудаленном расстоянии в 80 см и дополнительно устанавливая в местах состыковки ГКЛ.
   Если длины одного элемента недостаточно, ее наращивают с помощью муфты, либо использую другие способы, наглядно представленные в видео:

   Как правильно удлинить профиль

   https://youtu.be/XDuP0B9-S6o

4. Проверка конструкции. Соединив металлические элементы, под уровень проверяют ровность поверхности собранной конструкции.
5. Укладка теплоизоляционного материала (при необходимости).

Обшивка каркаса ГКЛ

Принцип крепления гипсокартонных листов к металлическому каркасу довольно прост. Их поднимают на уровень каркаса и фиксируют саморезами через каждые 10-15 см.
При монтаже гипсокартонных листов важно соблюдать ряд рекомендаций:

Листы необходимо крепить параллельно продольным профилям, исключая совпадения стыков. В местах состыковки отрезков и целых листов для предотвращения возможных трещин при последующей шпаклевке необходимо ножом сделать углубления.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Все стыки листов должны располагаться строго на профилях. Между соседними листами всегда оставляют зазор в 1 мм.

Шурупы начинают ввинчивать от угла листа, продвигаясь к центру. Их ввинчивают под прямым углом, «утапливая» шляпки в лист на 1 мм.

Совет: Чтобы разрезать лист вдоль или поперек, нужно с одной из сторон в намеченной точке подрезать ножом картонную оболочку, приложив правило. Затем по линии надреза перегнуть его, прорезав картон с противоположной стороны.

Для получения прямоугольных отверстий удобно использовать ножовку, а для круглых под светильники – оборудованную специальной «коронкой» электродрель. Если же необходимо сделать круглое отверстие диаметром более 80 мм достаточно по контуру окружности просверлить несколько дырочек, а внутреннюю часть образовавшегося круга выдавить наружу.

Другие секреты мастерства при работе с гипсокартоном видео:

Обшив каркас листами, смонтированному потолку дают «отстояться» в течение одного-двух дней. После этого переходят к отделке поверхности. Сначала покрывают ее грунтовкой. Затем тщательно заделывают все стыки шпаклевкой, а швы укрепляют армирующей лентой. Помимо стыков зашпаклевывают «утопленные» шляпки шурупов.
Зашпаклеванный потолок оставляют на сутки. После полного подсыхания отделочного материала мелкозернистой наждачкой «зашкуривают» стыки. Зачищенную поверхность покрывают финишной шпаклевкой. После подсыхания стыки повторно «зашкуривают», тщательно осматривают при свете лампы, а в случае выявления неровностей и царапин снова покрывают финишкой. Финальную шлифовку выполняют, когда материал полностью высохнет, т.е. через 7-8 часов. Идеи вариантов отделки можно взять из фото в сети.

Освоив технологию монтажа одноуровневого подвесного потолка, можно будет переходить к более сложным конструкциям, применяя вместо стандартных решений интересные комбинированные варианты.

Интересные способы отделки: видео

http://www.youtube.com/watch?v=NACJawbf6EY

Подвесной потолок из гипсокартона: фото

Как своими руками сделать подвесной потолок из гипсокартона

Выполняя ремонт квартиры, домашний мастер часто сталкивается с проведением работ на потолке, который всегда находится в поле зрения любого посетителя и поэтому имеет важное значение в дизайне любого помещения.

Благодаря наличию в продаже широкого ассортимента листов гипсокартона и различных крепежных приспособлений для него, можно своими руками создать идеально ровный потолок, обеспечивающий красивый интерьер комнаты. Для этого потребуется несложный комплект инструментов и умение ими пользоваться с соблюдением правил безопасности.

Как выбрать гипсокартон для потолка

Поскольку вся конструкция поднимается на высоту и закрепляется там, то следует обратить внимание на ее вес. Чем он больше, тем сложнее выполнять качественную работу, применять меры против обрушения.

Виды листов гипсокартона, выпускаемые промышленностью, описаны в статье о выравнивании стен. Выбирая их для потолка при ремонте квартиры своими руками, не стоит брать те, которые толще 12,5 мм. Оптимально использовать 9,5 либо 8,0 мм. Иначе общий вес подвешенной потолочной конструкции может быть достаточно большим.

Рассчитать его поможет приведенная ниже таблица.

Сравнительная оценка веса листов гипсокартона
Размер и площадь листа в метрах	Вес листа в килограммах при толщине в мм
	12,5	9,5	6,0
1,2∙3.0=3,6 м кв	36	27	18
1,2∙2.5=3,0 м кв	29	22	16
1,2∙2.0=2,4 м кв	23	18	12

Достаточно определить общую площадь покрытия потолка, а по ней, зная характеристики одного листа, взятые из таблицы, вычислить итоговый вес.

Этапы монтажа подвесного потолка

Работа сводится к последовательному выполнению технологических операций:

• определению плоскости размещения базовой поверхности и нанесению ее разметки на строительных конструкциях;
• монтажа удерживающего каркаса из металлических профилей с учетом магистралей электрической проводки и слаботочных цепей;
• крепления листов гипсокартона;
• шпаклевки и финишной отделки поверхности.

Как выполнить разметку подвесного потолка

Идеальным решением является крепление конструкции строго в горизонтальной плоскости, которую хорошо воспринимает наше зрение. Ее удобно использовать для воплощения различных замыслов дизайнеров.

Выполняя ремонт квартиры своими руками для разметки горизонта, можно пользоваться обычными гидравлическими уровнями с пузырьковыми индикаторами отсчета или различными конструкциями лазерных нивелиров. Использование последних значительно облегчает прорисовывание базовой плоскости, позволяет выполнить ее быстро и качественно.

Для того, чтобы разметить глубину опускания гипсокартонной поверхности от потолка потребуется отчертить на стенах ее уровень горизонта.

Луч лазера позволяет быстро выявить границы горизонтальной плоскости. Для ее разметки следует определить самую нижнюю точку на плитах перекрытия потолка и отступить от нее на минимальный размер в 4 см. Такое расстояние необходимо для скрытия профилей и удобного их закрепления подвесами.

Если их устанавливать впритык к потолку, то работать будет довольно сложно, а большее удаление уменьшает объем свободного пространства комнаты.

В отмеченных лучом лазера местах маркерным карандашом наносят хорошо видимые контрольные точки. По ним отбивают всю линию красящим малярным шнуром. Для этого его закрепляют по краям, а затем резко отпускают.

Занимаясь разметкой не забывайте учесть толщину листа гипсокартона.

Так поступают по всему периметру комнаты, прочерчивая единую замкнутую линию по стенам. После этого необходимо прорисовать разметку для установки профилей по ширине потолка и крепления к ним гипсокартона.

Каждый лист должен крепиться по периметру и средней линии. При стандартной ширине 120 см центр будет расположен на удалении 60 см от края. На таком расстоянии от стены и проводят разметку для крепления профилей.

Каждая линия должна совпасть с местом стыка листа гипсокартона по центру промежуточного профиля. По ней в потолке на одинаковом расстоянии будут высверливаться перфоратором отверстия под дюбеля для крепления саморезами подвесов, регулирующих и удерживающих промежуточный профиль.

Разметку линий потолка удобно выполнять вдоль длинной стороны комнаты. Начинать работу надо от одной стены и постепенно переходить к противоположной. Последний ряд может оказаться короче. Листы гипсокартона для него придется обрезать.

Как выполнить монтаж каркаса для установки подвесного потолка

Первые конструкции гипсокартонных листов крепили на потолок через высушенные деревянные рейки. Однако, древесина подвержена действию влажности, усушке и деформациям. Через какой-то промежуток времени на внешней поверхности могут проявляться трещины и дефекты. По этим причинам современная технология предполагает монтаж гипсокартона только на металлические, специально созданные для этих целей профили.

Общие правила

Принцип монтажа гипсокартонной конструкции основан на жестком прикреплении к стенам направляющего профиля и установке в него промежуточного, который дополнительно регулируется и удерживается на подвесах, прикрученных к потолку.

Из стандартного ряда профилей, выпускаемых промышленностью для крепления гипсокартона, в качестве направляющих моделей подходят UD27, а промежуточных — CD60.

Также понадобятся ленточные подвесы, количество которых зависит от схемы сборки профилей.

Монтаж направляющего профиля

Прочерченная на стене линия служит ориентиром для установки нижней поверхности смонтированного профиля.

Для этого его предварительно просверливают электрической дрелью и прикладывают к месту монтажа. После ориентации на стене через созданные отверстия вставляют маркерный карандаш, оставляющий видимый след. По созданной разметке пробивают перфоратором отверстия и в них забивают дюбеля.

Далее остается еще раз приставить профиль и прочно закрепить его шурупами-саморезами к стене.

Этот монтаж будет служить опорой для всей конструкции подвесного потолка. Выполнять его надо надежно.

Крепление промежуточного профиля

Его длина должна быть строго отмерена и соответствовать габариту комнаты. Если она больше, то лишняя часть может быть отрезана болгаркой или ножовкой по металлу. Когда стандартного размера в 3 метра не хватает, то недостающий кусок наращивают соединением через переходник с винтовым креплением.

Подготовленные по длине промежуточные профили вставляют в направляющие, закрепленные на стене таким образом, чтобы их широкая часть основания была обращена вниз к листам гипсокартона.

До выполнения этой операции по намеченным ранее линиям на потолке выполняют монтаж ленточных подвесов. Они служат для регулировки создаваемой горизонтальной плоскости подвесного потолка. Контролируя работу удобно пользоваться натянутой ниткой или шнуром и рулеткой.

Отступ профиля от поверхности стационарного потолка порядка одного сантиметра нужен для того, чтобы было удобно скреплять его с подвесом саморезом по металлу и регулировать уровень горизонтальной плоскости, вставляя в этот промежуток кончик пальца.

После крепления профиля свободные концы подвеса отгибают в сторону.

Как проложить электропроводку в подвесном потолке

Планирование будущего освещения комнаты следует продумать заранее, до начала выполнения ремонта квартиры своими руками. Для этого следует продумать схему прокладки электрических проводов и определить места установки распаечных коробок.

Загромождать и прятать внутри строительных конструкций точки соединения кабелей и проводов нельзя. Доступ к ним должен быть свободным. В противном случае при неисправностях в электросети придется искать причину поломки и ломать созданные декоративные покрытия.

Монтаж электрических магистралей

Кабели и провода для светильников, расположенных в подвесном потолке, помещают в гофру или металлорукав, защищающие его поверхность от механических повреждений, а затем закрепляют на потолке или в профилях.

Для крепления люстр создают промежуточное крепежное звено или отдельную подвесную систему, а точечные светильники допускается монтировать прямо в листах гипсокартона.

Здесь же следует предусмотреть вопросы безопасного подключения проводов к осветительным приборам, обеспечить их необходимую длину.

Работа с электропроводкой должна быть полностью закончена до монтажа листов на каркас.

Как подготовить и крепить гипсокартон

Особенности подготовки торцов

По всему периметру поверхности каждого листа должны быть созданы фигурные кромки, служащие для заполнения шпаклёвочного раствора. На заводской продукции они могут иметь различный профиль.

Если требуется разрезать листы гипсокартона, то на создаваемых стыках профессиональные строители формируют кромки специальным инструментом.

У домашнего мастера таких приспособлений нет, но вполне можно обойтись простым рубанком для обработки древесины.

Его режущее лезвие строго зафиксировано в корпусе м позволяет выполнять ровный, однообразный срез.

Пользоваться же обыкновенным ножом не стоит: получится кривая поверхность.

Кромки создают для того, чтобы увеличить объем пространства для шпаклевочного раствора. Если их не делать, то из-за его недостаточного количества со временем станут образовываться трещины на декоративной поверхности.

Разметка поверхности

На каждом листе до его монтажа на потолке необходимо провести линии разметки, по которым будут ввинчиваться саморезы для крепления к промежуточному профилю, спрятанному за поверхностью. Обыкновенная рулетка и малярный шнур позволят выполнить эту работу быстро и качественно.

Установка гипсокартона на каркас

Вес одного листа в зависимости от толщины может колебаться от 12 до 36 кг. При этом он обладает большими габаритами. Работать с ним и поднимать с пола до уровня потолка не совсем просто: нужен помощник.

Среди строителей есть специалисты, которые при наличии опыта и подготовленных приспособлений выполняют такую работу в одиночку. Владелец видеоролика Severkola демонстрирует один из способов такого монтажа.

Повторять эти приемы без определенного строительного опыта и навыков в обращении с гипсокартоном не советуем.

Особенности крепления листов к каркасу

Монтаж гипсокартона осуществляется саморезами на 35 мм. Чтобы они хорошо держали тяжелый вес их вкручивают на расстоянии 10 мм от кромки листа и 10÷15 см между собой. Крепление выполняется по всему периметру поверхности и центральной линии.

Предварительно выполненная четкая разметка подвесного потолка из металлических профилей и листов гипсокартона обеспечивает точное попадание саморезов в крепежные элементы.

Шляпки головок должны быть плоскими. Их чуть-чуть утапливают в поверхность листа для последующей удобной шпаклёвки и выравнивания.

В местах стыковки листов необходимо устанавливать дополнительные профили, обеспечивающие плотное прилегание гипсокартона. Соединение делают с помощью переходных вставок, скрепляемых на резьбе, или подвесами типа «Краб».

Крепление к ним листов саморезами обеспечивает повышенную жесткость конструкции, исключает образование трещин при эксплуатации.

Общий вид созданной конструкции с выведенным кабелем для питания светодиодной люстры показан на фотографии.

Шпаклевка и финишная отделка

Из расходных материалов для этой работы потребуется приобрести саму шпаклевку и ленту, усиливающую места стыковок плит.

Технология правильного выполнения последовательности операций хорошо показана в видеоролике владельца «Фронт работ» “Шпаклевка потолка высокого качества”. Рекомендуем внимательно ознакомится с этим материалом потому, что определенная часть строителей нарушает эти правила, упрощая свою работу.

Сейчас вы можете задать вопросы по ремонту квартиры своими руками в комментариях и поделиться материалом статьи с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному

Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Разметка креплений на потолке

Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:

• Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
• При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка

Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.

• После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

Монтаж профилей для крепления гиспокартона

Монтаж направляющего профиля

Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:

• Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
• Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
  
• Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
• При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
• При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.

Установка П-образных подвесов

Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.

Установка потолочных профилей

Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.

Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:

• Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
• Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
  
• Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.

Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Крепление гипсокартона на каркасе

Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.

Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:

• При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
• Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
• В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
• Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).

Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

• На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
• Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
• После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.

Инструкция по резке гипсокартона

• На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
• Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

https://www.youtube.com/watch?v=HGpDqjZXIYY

Как расставить точки и приклеить гипсокартон

Для начала рассмотрим каждый этап монтажа гипсокартона.

‘.

Что такое точка и даб?

Метод точечного нанесения гипсокартона также известен как сухая облицовка и включает в себя прямое приклеивание гипсокартона к ровным и надежным стенам, имеющим ключ, например, к кладке и блочной кладке. «Точка и мазок» относится к способу нанесения клея для гипсокартона равномерно распределенными точками и мазками по поверхности стены.
Точка и мазок популярны, потому что это быстрее, проще и менее грязно, чем такие методы, как влажная штукатурка. Это также означает, что вы можете сразу отделывать и украшать стены.

Что нужно для расшивки гипсокартона

Чтобы расставить точки и приклеить гипсокартон, вы будете использовать гипсокартон, клей и ряд различных инструментов.

Выбирайте доски толщиной не менее 12,5 мм, поскольку они более жесткие, что делает ваши стены прочными. Они также должны быть как можно более широкими, чтобы уменьшить количество стыков, которые вам придется покрывать позже.Подумайте, нужна ли вам дополнительная влагостойкость, теплоизоляция или звукоизоляция.

Если вы собираетесь снимать штукатурку, вы можете использовать гипсокартон с квадратными или сужающимися краями. Если вы собираетесь соединять швы, используйте доски с коническими краями, чтобы было легче получить гладкую поверхность.

Вам также понадобится оборудование для измерения, резки досок, нанесения клея, а также установки и крепления плит. Убедитесь, что у вас есть подходящие средства индивидуальной защиты, включая защитную обувь, перчатки, защиту для глаз, респиратор от пыли и каску.

Сколько наносить клей для точек и мазков

При расчете количества клея, которое вам понадобится, помните, что мазки должны быть шириной от 50 до 75 мм, длиной около 250 мм (длина шпателя) и толщиной около 10 мм. Вам понадобится три вертикальных ряда для каждой доски, помещая каждый мазок на 6-8 дюймов ниже последнего.

Кроме этого, вам понадобится достаточно клея, чтобы наклеить ленту по периметру стены, краю потолка, коммуникациям или проемам, а также на уровне плинтуса.

С помощью адгезива Gyproc DriWall к каждому пакету можно прикрепить примерно две доски. Если вы не используете их сразу, не волнуйтесь; сумки хватает на четыре месяца.

Как смешивать клей для точек и мазков

С помощью палочки для смешивания смешайте клей в виде точки и мазка до густой консистенции, чтобы он прочно удерживал гипсокартон. Это означает, что при добавлении воды нужно соблюдать осторожность; следуйте инструкциям на упаковке для получения полного руководства.

Вам понадобится чистое ведро, чтобы грязь от предыдущих работ не смешалась с клеем и не сделала его менее эффективным.Смешивайте только одну доску за раз, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы закрепить каждую доску до того, как клей начнет схватываться.

Как долго сохнет точка и мазок?

Для схватывания клея, наносимого точками и мазками, требуется от трех до шести часов, что означает, что вы можете выполнить стыковку или снятие пленки в тот же день. Для высыхания штукатурки требуется два-три дня.

Gyproc DriWall Adhesive полностью схватывается примерно через три часа, и его можно использовать в течение 90 минут после нанесения.

Посмотрите наш клей Gyproc DriWall или взгляните на наш ассортимент гипсокартона.

Внутренние потолки | Подвесной потолок блог

В условиях плохой акустики может наблюдаться длительное время реверберации, что может затруднить понимание речи. Примером могут быть большие спортивные залы или вокзалы, но это также может повлиять на небольшие помещения. Школы и больницы с длинными коридорами — еще один классический пример.

Итак, что такое реверберация, ну, если вы стоите и издаете шум, не только часть звука будет проходить прямо в ваши уши (прямой звук), но также будет излучаться и отражаться на вас от окружающих объектов (отраженный звук). звук).Поскольку в большинстве комнат есть множество отражающих звук поверхностей, таких как стены, потолки, полы и мебель, звук будет попадать на эти поверхности и отражаться от вас в другое время, чем прямой звук. Если к слушателю поступает много отраженных звуков, он может быть не в состоянии различить их. Правильный термин — реверберация, хотя некоторые люди любят называть это эхом.

Существует несколько различных решений проблемы с различными финансовыми последствиями.

Начните с простейшего способа застелить зону толстым ковром, хотя это не всегда возможно в зонах с интенсивным движением, где требуется бетонный, ламинированный или виниловый пол или, возможно, уже есть ковровое покрытие.

Потолок Ecophon Advantage 600×600 мм.

Следующим решением будет установка подвесного потолка с акустической плиткой. Некоторые плитки лучше других поглощают звук, поэтому вам нужно искать потолочные плитки с рейтингом NRC (коэффициент шумоподавления) 0,75 или выше. Типичными примерами являются потолочная плитка Ecophon, изготовленная из стекловолокна, или плитка Rockfon, изготовленная из каменного волокна.

Хотя подвесной потолок, вероятно, является одним из лучших и недорогих способов уменьшить время реверберации, опять же, это не всегда возможно, например, в спортивном зале, где случайные мячи могут удариться о потолок.

Подвесной потолок может быть уже установлен, но он все еще недостаточно снижает реверберацию из-за формы комнаты, например, комната с очень высоким потолком. В этом случае следующим лучшим решением будет установка акустических стеновых панелей.

Стеновые панели Ecophon Texona

Ecophon является лидером в этой области и производит ряд стеновых панелей, подходящих практически для любого помещения, включая зоны с высокой ударной нагрузкой, и в различных цветах. У них также есть отличная статья на их веб-сайте, в которой есть пара записей, которые вы тоже можете послушать, чтобы вы могли услышать, как акустика может изменить пространство.Просто введите «Разборчивость речи» в строку поиска на их веб-сайте.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Теги: акустические потолки, акустическая плитка, экофон, экофон плитка, рокфон, стеновые панели

2020 Стоимость подвесного потолка

Сделай сам: 300–400 долларов Комната: 600–1 200 долларов Подвал: 2400–6000 долларов Подвесные потолки, также называемые подвесными, опускающимися или подвесными потолками, устанавливаются сразу под основным потолком, чтобы скрыть проводку, трубы, воздуховоды, трещины, повреждения водой или другие неприглядные проблемы.Подвесной потолок, состоящий из панелей, лежащих в решетчатой ​​системе, подвешенной к балкам потолка, также может снизить количество шума, исходящего из соседних комнат или идущего в них. Типичные затраты: Подвесной потолок, сделанный своими руками в средней комнате, требует около $ 300-400 $ материалов (в зависимости от выбранной потолочной плитки) и около двух дней работы, согласно AlsNetBiz.com. [1] . Это считается относительно простым проектом, и единственными необходимыми специальными инструментами являются авиационные ножницы (8-50 долларов, в среднем долларов 10-20 долларов ) и стандартный плотницкий уровень водяного пузыря (10-70 долларов, в среднем долларов 15- $ 25 ). Стоимость установки подвесного потолка составляет около долларов США — 5 долларов США за квадратный фут в зависимости от типа и размера панелей, высоты потолка (в том числе, если необходимы прокатные леса), закрывает ли потолок одно большое открытое пространство. или несколько комнат меньшего размера (что требует больше труда), а также тип и количество дополнительного освещения или других дополнительных услуг. Он может стоить около $ 600–1200 за комнату размером 15×15 футов или $ 2400–6000 $ или больше за подвал площадью 1200 квадратных футов. Статьи по теме: Реконструкция подвала, Ремонт крыши, Новая крыша Что должно быть включено: Чаще всего подвесные потолки устанавливаются во время реконструкции подвала, чтобы придать помещению законченный вид, при этом обеспечивая относительно легкий доступ к воздуховодам, трубам или проводке под плиткой. Если есть проблема, вы можете вытащить одну или две плитки, разобраться с ситуацией, а затем заменить плитки. И если исходный потолок неровный, подвесной потолок также может замаскировать это.AskTheDecorator.com обсуждает, когда подвесной потолок может быть привлекательным вариантом [2] . Панели подвесного потолка обычно доступны в размерах 2 на 2 фута или 2 на 4 фута, с различными текстурами и стилями. Некоторые имеют квадратный узор, чтобы подвесная решетка выглядела менее заметной. Добавление подвесного потолка требует установки карниза на высоте, необходимой для нового потолка, установки подвесной системы с решеткой, а затем подъема панелей на место, обрезки некоторых по мере необходимости.Между старым потолком и новым должен быть зазор не менее 3-4 дюймов, чтобы оставить место для вставки панелей. Ace Hardware предоставляет инструкции по установке подвесного потолка [3] . Обычно для установки подвесного потолка не требуется разрешение на строительство, но обратитесь в местный отдел планирования, чтобы узнать, есть ли минимальная высота от пола до потолка для комнаты или минимальный зазор, необходимый между старым потолком и новым. один. Покупки подвесных потолков: Основные производители подвесных потолков включают Armstrong [4] , CertainTeed и USG [5] . Ассоциация производителей стен и потолков перечисляет поставщиков и производителей [6] и подрядчиков [7] . Получите несколько оценок; запрашивать и проверять ссылки; спросите о продолжительности и опыте работы подрядчика; и убедитесь, что компания надлежащим образом связана, застрахована и лицензирована в вашем штате [8] . Посмотрите, есть ли какие-либо жалобы в Better Business Bureau [9] . Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии Автор: Инга МакНью из Гастона, Южная Каролина. Добавлено: 7 января 2017 14:01 Какие комнаты: Pole Building Автор: Gfx в Цинциннати, Огайо. Размещено: 20 января 2016, 10:01 Если вы сделаете это сами, вы сможете сэкономить буквально тысячи долларов. Автор: Акбар Али в Райпуре, Алабама. Размещено: 6 июля, 2014 12:07 Какие комнаты: спальня

Что такое подвесной потолок? (с рисунком)

Подвесной потолок — это система отделки, которая подвешивается под конструкцией потолка в помещении или здании. Он может быть подвешен к крыше или перекрытию, состоящему из несущих балок, которые выдерживают нагрузки над и под настилом. Большинство систем подвесных потолков состоит из стальной сетки и акустической плитки, хотя могут использоваться и другие материалы.Металлические подвесные тросы используются для подвешивания этих систем от 7,6 до 30,5 см ниже уровня палубы.

Подвесной потолок можно использовать для скрытия труб, воздуховодов и электропроводки.

Эти потолки можно установить поверх существующего гипсокартона, деревянного каркаса, стальных балок или даже отделки потолка плиткой.В типичной системе подвесного потолка плитка поддерживается тонкими металлическими рамами, которые расположены в виде сетки по всей комнате. Молдинг крепится к стене по всему периметру комнаты. Остальная часть решетки подвешена на подвесных тросах, хотя концы каждой секции решетки опираются на стенной каркас для дополнительной поддержки.

Сетка может быть размещена в виде шаблона 2 ‘на 4’ (122 см на 61 см) или 2 ‘на 2’ (61 см на 61 см) в зависимости от стандартных размеров акустической плитки.Встраиваемые люминесцентные светильники часто используются с этими потолками и спроектированы так, чтобы соответствовать обычным сеткам. Грили для отопления и кондиционирования могут быть проданы в стандартных размерах плитки, поэтому их также можно вписать в решетку подвесного потолка.

Подвесной потолок имеет много преимуществ перед другими типами потолочных конструкций.Поскольку он подвешен под палубой, промежуточное пространство может служить воздушным каналом для вентиляции. Это пространство также можно использовать для скрытия труб, воздуховодов и электропроводки. Поскольку плитки легко снимаются, все еще можно получить доступ к механическому и электрическому оборудованию над потолком для обслуживания и ремонта. Подвесные сеточные системы также относительно доступны по цене и могут быть быстро и легко установлены.

Также существует ряд потенциальных недостатков, которые следует учитывать при выборе подвесного потолка.Акустическая плитка со временем желтеет, что может сделать комнату устаревшей. Их необходимо регулярно заменять, они подвержены появлению пятен и повреждению из-за влаги или ударов. Наконец, поскольку они подвешены под потолком, они уменьшают общую высоту потолка в комнате. Это часто считается непривлекательным, особенно в помещениях с относительно низким потолком.

потолочные строительные материалы | Руководства по дому

Рошель Леггетт Обновлено 27 декабря 2018 г.

В то время как большинство людей, строящих или украшающих дом, думают о цветах, типах стен или типах полов, которые наиболее привлекательны, потолок комнаты является важным элементом стиля. .Потолок влияет на внешний вид комнаты, а также на комфорт и безопасность, поскольку многие потолки предназначены для управления звуком или обеспечения огнестойкости. Существует множество вариантов материалов, подходящих для потолка, но некоторые материалы более распространены или популярны, чем другие.

Дерево

Деревянные доски обычно используются для общей конструкции дома и, следовательно, обычно являются компонентом потолка. Однако декоративные планки часто используются и для покрытия потолка.Весь потолок может быть покрыт досками, как и деревянный пол, или может иметь стратегически размещенные доски, чтобы добавить интерес к однотонному потолку. Многие виды декоративной лепнины также изготавливаются из дерева.

Гипс и гипсокартон

Гипс — традиционный материал для покрытия потолка, который использовался веками. Создание гипсового потолка предполагает нанесение нескольких слоев штукатурки на полоски дерева. Создает гладкую, твердую, привлекательную поверхность, которую легко декорировать красками или штукатуркой.Гипсокартон изготавливается из аналогичного материала, но он дешевле и проще в установке, поскольку не требует ожидания высыхания нескольких слоев штукатурки. Из гипсокартона собираются листы, которые крепятся к потолку шурупами или гвоздями, а затем герметизируются.

Металл

Металл часто используется в качестве конструктивного и декоративного компонента потолка. Подвесной или подвесной потолок — это потолок, который свешивается ниже существующего потолка и часто скрывает непривлекательные элементы, такие как трубы в подвале, или для управления звуком в шумном месте, например в офисе.Эти потолки обычно состоят из проволоки и металлической сетки, удерживающей потолочную плитку. Однако металл также используется в качестве декоративного покрытия для потолка, обычно это тисненая плитка или листы.

Плитка

Потолочная плитка отличается от напольной или настенной плитки тем, что вес является проблемой при отделке потолка. Потолочная плитка легкая и изготавливается из самых разных материалов, таких как пластик, металл, стекловолокно, минеральное волокно, древесное волокно, гипс с виниловым покрытием и даже пробка.Большинство плиток предназначены для установки в систему подвесного потолка, хотя некоторые из них предназначены для крепления к потолку и идеально подходят для украшения простого потолка, который находится в хорошем состоянии. Наряду с декоративным назначением потолочные плитки часто предназначены для контроля уровня шума в помещении.

Установка потолка из гипсокартона — Экстра DIY

Замена старого потолка из гипсокартона — непростая задача, но зачастую она может оказаться необходимой. Потолки, особенно на первом этаже, со временем могут подвергаться большим нагрузкам и часто трескаться.Вы можете залатать более мелкие трещины с помощью шпатлевки, но если трещины вызваны основной проблемой, это будет только краткосрочное решение. Подробнее о заполнении трещин и дыр в штукатурке можно прочитать здесь.

Удаление существующего гипсокартона

Как мы уже упоминали, удаление старого гипсокартонного потолка — грязная и пыльная работа, поэтому необходима маска и защитные очки. Очистите комнату, в которой вы работаете, и откройте все окна и входные двери. По возможности держите внутренние двери закрытыми, чтобы пыль и мусор не разошлись по всему дому.В идеале такую ​​работу следует выполнять до того, как будут уложены ковры, но если они уже стерты, накройте их салфеткой для пыли. С помощью стамески или лома проделайте в штукатурке отверстия, чтобы найти балки. Вполне вероятно, что старый потолок будет реечным и оштукатуренным, поэтому начните отрывать рейки от балок и дать им упасть на пол. Убедитесь, что вы удалили все гвозди из балок, а затем осмотрите их на предмет повреждений, гнили и т. Д. Если они все в порядке, вы готовы приступить к установке нового гипсокартона.

Подготовка к установке нового гипсокартона

Если расстояние между балками составляет 450 мм, можно использовать более тонкий гипсокартон 9,5 мм, если балки расположены дальше друг от друга, лучше использовать более толстые доски 12,7 мм, чтобы избежать провисания. Если вы заменяете гипсокартон в комнате на верхнем этаже, подумайте о покупке утепленного гипсокартона. Монтаж гипсокартона в одиночку — сложная задача, поэтому попросите кого-нибудь вам помочь. Однако даже с дополнительной парой рук неплохо сделать из себя «мертвого человека».Это кусок обрешетки и т. Д., Немного длиннее, чем высота комнаты, с поперечиной, прибитой к вершине в форме буквы T. Его можно использовать, чтобы удерживать гипсокартон на месте после того, как вы приподняли его к балкам. Кроме того, вы можете взять напрокат панельный подъемник в большинстве пунктов проката. Подъемники для панелей также могут использоваться для удержания листов гипсокартона при их креплении к стенам и наклонным потолкам.

Первая доска

Начните с угла комнаты и, приготовив помощника и Мертвеца, поднимите первую доску к балкам и плотно вставьте в угол.Используйте Deadman, чтобы удерживать его на месте, и начните прибивать его к балкам с помощью гвоздей из оцинкованного гипсокартона. Оставьте зазор 3 мм между этой и всеми последующими досками.

---

Другие руководства по штукатурке / гипсокартону:

Нанесение шпаклевки на грунтовку

Нанесение финишной штукатурки

Что такое изолированный гипсокартон?

Штукатурка внешних углов

---

Гвозди для гипсокартона

Гвозди для гипсокартона имеют зазубренный стержень для захвата материала и покрыты цинком для предотвращения коррозии.Если вы используете более тонкий гипсокартон, можно смело использовать гвозди диаметром 30 мм. Для более толстой доски потребуются гвозди диаметром 40 мм. Как только доска будет на месте, начните прибивать ее к балкам посередине. Продвигайтесь к краям таким образом, чтобы избежать провисания досок. Расставьте гвозди примерно на 150 мм по всей балке. Доски всегда должны заканчиваться посередине балки, чтобы обеспечить поддержку концов. Старайтесь держать гвозди на расстоянии не менее 13 мм от края.

Заполнение швов

После того, как все доски надежно закреплены гвоздями, нужно начинать заполнение швов.Для этого вы должны использовать заполнитель швов, покрытый 53-миллиметровой бумажной лентой для стыковки (оба доступны во всех хороших магазинах DIY). Смешайте наполнитель и нанесите непрерывной лентой (шириной около 50 мм) по всему шву. Теперь положите бумагу поверх и плотно прижмите ее к наполнителю. Разгладьте это, стараясь выдавить пузырьки воздуха. Дайте ему немного высохнуть, а затем нанесите сверху еще один слой наполнителя, чтобы скрыть ленту. Когда он немного застынет, разгладьте края наполнителя слегка влажной губкой и дайте ему полностью застыть.Затем вам нужно нанести очень тонкий слой отделки швов (опять же, доступный в большинстве магазинов DIY) поверх шва, используя металлический шпатель для штукатурки, чтобы получить красивую ровную поверхность.

Окончательная обработка

Перед тем, как шов полностью затвердеет, необходимо сгладить края. Вы можете использовать специальный инструмент для отделки швов или гладкую пластиковую губку. Круговыми движениями распределите почти высохшее покрытие до очень тонкого слоя. Дайте этому настояться и нанесите второй слой. Повторите шаги сглаживания, описанные выше, когда он будет частично установлен.Последнее, что нужно сделать, это заполнить дырочки, сделанные ногтями. Нанесите наполнитель и, когда он затвердеет, нанесите поверх него тонкий слой отделки. Растушуйте это влажной губкой, как раньше.

Закрытие зазоров между стеной и потолком

Хотя вам следует изо всех сил стараться не оставлять зазоров по краю потолка там, где он встречается со стеной, если вы обнаружите, что вы слишком коротко разрезали гипсокартон или слегка прибили его гвоздями не в том месте, вам не нужно все срывать и начинать заново.

No related posts.