Лестница своими руками из дерева: расчеты, монтаж, установка перил

Загородный дом сложно представить без лестницы. Для изготовления этого элемента интерьера используют кованый металл, бетон и даже мрамор. Но чаще применяют древесину, так как работать с таким материалом проще всего. Кроме того, дерево отличается привлекательным внешним видом и позволяет создавать лестничные пролеты разной конфигурации.

Работа по возведению сооружения из древесины — непростая и займет немало времени. Однако результат того стоит, ведь сделанная с точным соблюдением технологии конструкция прослужит долго, будет радовать функциональностью и эстетичностью. В этой статье расскажем, как изготовить лестницу своими руками.

Для начала рассмотрим, какие разновидности конструкций существуют. Это поможет выбрать подходящий вариант. Итак, выделяют лестницы:

• маршевые;
• винтовые.

Маршевые — наиболее простые и удобные, при их создании учитывается биомеханика человеческих движений. Чтобы подниматься и спускаться было легко, нужно правильно рассчитать угол уклона (45°), высоту и количество ступенек. Такие лестницы состоят из одного или нескольких маршей, бывают прямыми и поворотными, забежными и спиральными, открытыми и закрытыми.

Винтовые — компактные лестницы, подходят для малогабаритных помещений. Такие конструкции не занимают много места, но довольно неудобны в использовании.  Устанавливаются чаще как вспомогательные — для чердака или подвала. Однако в небольших домах винтовая лестница незаменима для подъема на второй этаж.

При выборе вида конструкции учитывают не только эстетику и площадь помещения, но и собственные навыки, так как правильно сделать деревянную лестницу винтового типа гораздо сложнее, чем маршевую. Приступают к такой работе лишь в том случае, если уверены в своих силах — сделанная с ошибками конструкция будет неудобной и опасной.

Расчет лестницы

Первый этап работы — составление проекта, в котором учитывают:

• высоту конструкции;
• угол наклона;
• количество, ширину, длину и высоту ступеней.

Кроме того, определяют оптимальное место для установки лестницы с учетом площади помещения, расположения стен, дверей и других особенностей планировки.

В проекте также учитывается тип крепления ступеней. По этому признаку конструкции делятся на три вида:

1. Деревянные лестницы на косоурах — прямых несущих балках, располагающихся под ступенями. На них выпиливаются «седла» — треугольные пазы, к верхней части которых присоединяются ступени, а к торцевой — подступенки, если лестница закрытая.
2. На тетивах — балках, закрепляющихся по бокам от ступеней и закрывающих их торцы. К преимуществам этого способа относят привлекательный дизайн, прочность, удобное крепление перил. Единственный минус  — пазы сделать сложнее. Толщина несущего бруса составляет не менее 60 мм.
3. Консольные. Ступени фиксируются на стене при помощи специального крепежа — больцов. Другим концом каждая ступенька опирается на предыдущую — для этого используются деревянные или металлические стержни. Несмотря на кажущуюся легкость и непрочность, конструкция выдерживает большие нагрузки.

Таким образом, проект включает в себя:

• выбор места для монтажа;
• определение параметров ступеней;
• расчет несущих элементов — косоура или тетивы;
• проектирование перил.

Первое, чем нужно заняться — это расчет ступеней. Важны такие параметры: толщина, глубина, ширина и высота. От того, насколько правильно рассчитаны эти элементы, зависит удобство и безопасность эксплуатации конструкции.

Важный нюанс: все ступеньки делают одинаковыми. Даже перепад в несколько миллиметров, невидимый невооруженным глазом, вы заметите при использовании конструкции, когда начнете запинаться о выступающую часть.

Количество ступеней зависит от длины пролета. Один марш делают не более трех метров,  при этом максимальное число ступеней  — 15, в среднем — 10–11.  Удобная глубина составляет 28–30 см. Если второй этаж располагается выше, то одномаршевый вариант не подойдет.

Высота ступеней разная, комфортный и безопасный показатель — 150 мм. По такой лестнице большинство людей поднимаются и спускаются без труда. Ширина пролета подбирается в зависимости от требуемой пропускной способности; одному человеку нужно как минимум 0,7 м пространства.

Сложнее рассчитать ступени забежных и винтовых лестниц. В этом случае узкий конец делают шириной не менее 100 мм.

Расчет косоура относительно прост — для этого берут прямоугольный треугольник, катетами в котором выступают расстояние между полами первого и второго этажей и свободное пространство на нижнем ярусе, а гипотенузой — сама лестница. При этом угол должен находиться в пределах 24–37°, но не более 45°. Для винтовых конструкций — 25–35°.

Заняться расчетами и построить чертеж можно как самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, так и при помощи компьютера. Существуют калькуляторы, где нужно лишь ввести размеры — в результате программа выдаст подробный чертеж с указанием габаритов, останется выпилить из древесины детали и смонтировать конструкцию.

Как изготовить перила

Установка деревянной лестницы предполагает использование перил. Ограждения делают разной конфигурации: монолитными, коваными, в виде продолжения тетив и т. д. Однако чаще применяется стандартная форма с поручнями и балясинами.

Перед тем как устанавливать перила, нужно правильно сделать расчеты, учитывая такие параметры:

• высота балясин и стоек;
• длина ограждения;
• ширина поручней.

Последний показатель подбирается индивидуально. Средний размер, оптимальный для большинства людей, — 100 мм. Персонально, в зависимости от роста пользователей, выбирается также высота ограждения. Рекомендуемый показатель — 900 мм; без учета толщины поручней получается, что длина балясин составляет около 800 мм. При этом учитывают способ крепления элементов. Чаще их вставляют в пазы, соответственно, длину увеличивают на глубину паза, на которую влияет толщина ступени.

Требования к перилам

Балясины устанавливают на ступенях в случае с лестницей на косоурах; если используется тетивная конструкция, балясины закрепляют в пазах на несущих балках. Рекомендуемый шаг установки — не более 150 мм.

В отличие от балясин опорные стойки монтируют как на самой лестнице, так и на полу. Высоту определяют в зависимости от способа установки.

Монтаж деревянной лестницы

После того как выбран тип конструкции и составлен проект, приступают к установке. Монтаж компонентов маршевой лестницы осуществляется в такой последовательности:

• несущие элементы;
• ступеньки;
• ограждения.

После сборки конструкции останется лишь провести декоративную отделку.

В вопросе выбора породы древесины для строительства лестницы учитывают нормативы по несущей способности сооружения. Это не менее важное требование к безопасности эксплуатации, чем угол наклона и высота ступеней. Чтобы лестница в загородном доме выдерживала нагрузки, ее несущая способность должна быть не менее 300 кг на 1 м². По прочности лучше подходят бук, тик, дуб, орех, клен.

Для изготовления несущих элементов берут брус толщиной не менее 40 мм. Если лестница на косоурах, выпиливают пазы в соответствии с рассчитанными параметрами ступеней. Если на тетивах — делают пазы на глубину не более половины толщины доски. От краев бруса отступают 40 мм.

Установка перил на деревянную лестницу

Работу осуществляют в следующем порядке:

1. Устанавливают опорные стойки, которые в дальнейшем станут ориентирами для монтажа балясин и поручней. При возведении прямой маршевой лестницы достаточно двух стоек в крайних точках сооружения; если конструкция поворотная, дополнительная опора нужна на изгибе. 
2. Между стойками натягивают бечевку.
3. На ступенях или тетивах отмечают места для установки балясин. Если выбраны тетивы, нужно не делать на них пазы под столбики, а спилить последние под имеющимся углом.
4. Балясины фиксируют. Для этого используют либо деревянные шканты и клей, либо саморезы. Гвозди применять не рекомендуется.
5. К столбикам прикрепляют поручень, делая специальные пазы или используя саморезы.
6. Зазоры зашпаклевывают. Когда конструкция высохнет, дефекты зашлифовывают, поверхность элементов очищают.
7. Выполняют декоративное оформление перил.

Поскольку натуральная текстура — главное достоинство дерева, для отделки ограждения лучше использовать лак, например, паркетный. Наносят средство в два слоя.

Как закрепить ступени на деревянной лестнице

К косоуру ступени прикручивают саморезами. В случае с тетивами, помимо пазового, используют и другие способы крепления:

• при помощи опорных брусков; 
• на кронштейн, насквозь проходящий через тетиву;
• с применением зигзагообразной подставки по типу косоура.

Использование пазов обеспечит наибольшую безопасность.

Изготовление деревянной лестницы своими руками

Если в процессе строительства возникли финансовые затруднения или вы просто любите работать руками, то вопрос изготовления лестницы для дома можно решить самостоятельно. Конструкции из металла и бетона предполагают множество сложных и затратных работ, поэтому новичку за них браться не стоит. А вот изготовление деревянной лестницы своими руками по силам даже неопытному мастеру. В нашей сегодняшней статье своими секретами делятся специалисты Мастер — Лестниц.рф.

Выбираем конструкцию

Если вы не обладаете достаточным опытом в изготовлении лестниц своими руками, выбирайте самую простую конструкцию — прямую. Она отлично смотрится в интерьере, прочная и удобная в постройке. Образцы таких изделий можно посмотреть у нас в разделе «Прямые лестницы».

Перед изготовлением лестницы из дерева определитесь, где в помещении она будет располагаться.

1. Выбрав место, измерьте высоту от пола первого этажа до пола 2 этажа.

2. Разделите полученный результат на 0.2 м. Это максимальная рекомендованная высота шага. Если заложите больше, конструкция получится слишком крутой и неудобной. Так вы получите общее количество ступеней.

Пример. Общее количество ступеней

Высота 2.6 м : 0.2 м = 13 ступеней

3. Теперь количество ступеней умножаем на 0.25 м — минимальную рекомендованную горизонтальную проекцию ступени. В результате получаем расстояние — столько займет на полу деревянная лестница, изготовлением которой мы занимаемся.

Пример. Расстояние, которое займет лестница на полу

0.25 м х 13 ступеней = 3.25 м

4. Теперь рассчитаем длину проема в потолке. Для этого нужно замерить высоту от пола до потока. Например, пусть этот показатель составляет 2.4 м.

5. Перед изготовлением конструкции своими руками нужно подумать, какое расстояние должно оставаться при подъеме по деревянной лестнице до потолка, чтобы вам было удобно. Обычно достаточно 2 м. На такую высоту мы сможем подняться, не задевая потолок.

Пример. Высота от пола, на которой мы не задеваем потолок

2.4 м высота от пола до потолка ‒ 2 м = 0,4 м высота подъема;

или 2 ступени по 0,25 м каждая

6. В нашем примере при высоте от пола до потолка 2,4 м мы сможем подняться от пола на 2 ступени по 0,25 м каждая. Значит, проем в потолке можно делать, начиная с 3-й ступени.

Пример. Длина проема в потолке

3.25 м расстояние на полу ‒ 0.5 м подъем 2 ступеней = 2.75 м

Рассчитываем объем материалов

Убедившись, что такая деревянная лестница подходит для вашего дома, составляем список материалов для изготовления конструкции.

1. Замеряем расстояние по диагонали от точки на полу, где будет нижняя ступень, до конца проема в потолке, где будет верхняя ступень. Таким образом мы узнаем длину несущих частей — тетив.
2. Затем считаем количество ступеней и подступенков. Их стандартная длина — от 0.8 м до 1.2 м.
3. Посчитаем материалы для ограждения. В начале и конце конструкции располагаются опорные столбы, которые придают жесткость и надежность ограждению. Между столбами считаем балясины — по одной на ступень.
4. Измерив расстояние между столбами, получим длину поручня.

Подгонка элементов и монтаж конструкции

1. Сначала делаем тетиву. Поступить можно двумя способами:

• выбрать под ступени пазы;
  
• сделать косоур, вырезав треугольники.
  

2. Крепим тетиву к полу и перекрытию и прикручиваем ступени и подступенки.

3. Ставим опорные столбы. Между столбами прикладываем поручень и отрезаем его под нужным углом. Затем прикручиваем поручень к столбам.

4. Ставим по уровню балясины и отмечаем угол, под которым нужно отпилить их верхнюю часть. Подрезаем и прикручиваем балясины к ступеням и поручню.

Вот и все, что требуется для изготовления лестницы на второй этаж своими руками. Как видите, задача непростая, но интересная. Любые комплектующие, необходимые при изготовлении деревянных лестниц, можно купить у нас по доступной цене. Приходите к нам с размерами вашего помещения, мы поможем вам грамотно рассчитать материалы и поделимся некоторыми профессиональными секретами по монтажу. А еще вы можете доверить нам самые сложные операции, например, запил косоуров. Будем рады видеть вас!

как правильно собрать и установить лестницу из дерева своими руками

Лестница — одна из наиболее ответственных и сложных в изготовлении внутридомовых конструкций, требующих уверенного знания принципов создания и монтажа. Однако, правильно подготовившись, можно сделать ее и своими руками. Подойдет способ для конструкций из дерева — металлокаркас производят и сваривают в специальных условиях. Обработать же доски и брус можно и дома, если есть специальный столярный инструмент. Рассмотрим, как изготовить и выполнить монтаж деревянных лестниц самостоятельно, и что при этом нужно знать.

Если вы решили делать все своими руками, лучше остановиться на традиционной конструкции с маршами (пролеты с определенным числом ступеней), межэтажными площадками и несущей основой. Для установки винтовых моделей понадобится металлическая ось, которую, в принципе, можно приобрести у компании-изготовителя лестниц. Консольные, больцевые и другие сложные конструкции рекомендуется заказывать у профессионалов, иначе достаточного уровня безопасности не добиться. Маршевую же лестницу можно самостоятельно собрать из деревянных элементов — как конструктор. Она будет красивой и, если все сделать правильно — прочной и долговечной.

Для монтажа деревянной лестницы понадобятся детали:

• несущая основа, на которую укладываются ступени и монтируется ограждение — это может быть деревянный косоур, куда все детали кладутся поверх, или тетива с креплением к бокам балки;
• планки, на которые ступает нога при подъеме и спуске — их называют проступями;
• детали, закрывающие вертикальный проем между ступенями — подступенки;
• перильное ограждение с вертикальными стойками-балясинами и поручнями.

Расчёт лестницы

Перед изготовлением и установкой деревянной лестницы необходимо внимательно отнестись к ответственному этапу — проектированию. При правильности расчетов сам монтаж не отнимет много времени, готовая конструкция будет надежной и ровной. Удобнее всего пользоваться специальным ПО для проектирования и разработки чертежей — «Автокадом» или другой программой. Обязательно нужно учитывать действующие нормативно-технические документы — ГОСТ №23120-78 и №25772-83, СП 64.13330.2011 и так далее. Расчет выполняют поэтапно, начиная с общей высоты лестницы.

Высота

Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.

Высота подступенка

Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.

Количество и ширина ступеней

По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:

• оставить «как есть», при условии, что при изготовлении будет соблюдаться высочайшая точность;
• округлить параметр до целого в большую сторону — в этом случае необходимо будет сделать поправку на высоту нижней ступени, уменьшив ее.

Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.

Ширина лестницы

Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.

Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры

Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.

По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:

Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту. Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.

Выбор материала

Для изготовления деревянных элементов своими руками используют высушенный массив или, для экономии, клееную доску с равномерной структурой, без сучковатости и инородных включений. Вот несколько общих правил:

• для каркаса лестницы, подвергающемуся постоянным нагрузкам, стоит отдать предпочтение твердым породам — дубу (он хоть и недешевый, но прочный, износостойкий и красивый), буку, грабу, при условии, что он грамотно высушен;
• несущие деревянные тетивы, косоуры конструкций под умеренной нагрузкой можно делать из доступной сосны (чтобы лестница не скрипела, древесину специально обрабатывают), хвойной лиственницы, ясеня — он подойдет, если в помещениях не слишком сухо, иначе велик риск растрескивания;
• проступи и поручни делают из массива с маркировкой Е, износостойких пород — бука, тика, который при намокании не становится скользким, дуба и граба;
• для подступенков подойдут и доступные материалы — сосна, пихта;
• деревянную облицовку, как правило, делают из благородных, декоративных пород — вишни, ореха, ясеня, экзотических венге, мербау и так далее.

При подборе дерева учитывают средние температурно-влажностные параметры микроклимата в помещениях, нагрузку на все элементы, частоту использования лестницы и прочие параметры, важные для владельцев.

Изготовление и сборка деталей

Чтобы изготовить детали своими руками, понадобятся инструменты — электродрели, пилы, ножовки, рубанки. шуруповерты, электролобзики. Обязательно нужны измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень) и чертежные принадлежности, желательно строительные. Для монтажа понадобятся и комплектующие — металлические шпильки, саморезы, уголки, зип-болты, деревянные шканты, столярный клей, лаки, краски и так далее.

Изготовление и установка тетивы или косоуров

Первый этап установки — изготовление несущей основы и ее монтаж. Тетиву делают из сплошных балок, прорезая в них углубления для вставки ступеней. Чтобы система не разошлась, нужны фиксаторы — металлические, деревянные тяжи или другие крепления. На косоуры детали накладываются сверху. Крепление выполняют на специальную фурнитуру, уголки.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

При установке несущие балки приставляют к месту размещения лестницы, упирая верхний конец в межэтажное перекрытие, а нижний — в пол первого этажа. Перед креплением деталей на анкеры, саморезы, металлические уголки проверяют совпадение горизонтов с помощью уровня. Если используются косоуры, их скрепляют дополнительными поперечными балками для надежности, а к стене фиксируют «глухарями» или дюбелями по проектным меткам.

Изготовление и крепление ступеней и подступенков

Монтаж проступей и, желательно, подступенков на тетиву выполняют поэтапно:

• по лекалам с рассчитанными размерами вырезают все детали ступеней и обрабатывают шкуркой;
• пазы в тетивах лестницы смазывают столярным клеем и устанавливают в них проступи, начиная снизу;
• в тетивах проделывают отверстия, устанавливают тяжи и фиксируют гайками;
• после высыхания клея подступенки, а затем проступи фиксируют на саморезы, гвозди или другой крепеж.

Установка на косоуры проще. Ступени закрепляют на них болтами, саморезами с фронтальной стороны, закрывая шляпки накладками или затирая грунтовкой, мастикой.

Изготовление и монтаж ограждений

После монтажа несущей основы и ступеней ставят ограждение. Без него лестница будет опасной, а ее вид — незавершенным. Балясины устанавливают на подступенки, закрепляя шпильками, шкантами или анкерами, или фиксируют непосредственно сбоку к тетиве (но это менее эстетичный вариант).

После возведения марша лестницы ставят опорные тумбы. Затем в основе и балясинах просверливают отверстия под крепеж, заполняют их клеем и фиксируют вертикальные элементы. После установки высоту подгоняют, обрезая излишки по уклону лестницы. Затем на балясины укладывают поручни, привинчивают их и обрезают сверху и снизу. Завершает сборку финишная обработка лестницы. Красить или лакировать ее нужно после установки всех элементов и высыхания клея и грунтовки.

«Лестница в дом» — профессиональное изготовление лестниц всех типов

При «уверенных» столярных навыках и вдумчивом подходе к работе можно выполнить ее и своими руками, но нужно помнить: лестницы — ответственные конструкции, которые должны быть на 100% безопасными. Обеспечить полную надежность может только точный расчет размеров, грамотное изготовление и установка с учетом специфических нюансов.

Компания «Лестница в дом» предлагает профессиональные услуги проектирования и производства деревянных, металлических и комбинированных лестниц всех типов. Мы учтем площадь, высоту помещения, обеспечим гарантированное удобство и безопасность основы, ограждений, подберем дизайн с учетом интерьера дома или офиса. Заказчикам из Москвы и МО мы также предлагаем услуги установки деревянных лестниц — наружных, внутренних, с металлокаркасом и всех прочих.

Мы работаем по готовым проектам и выполняем индивидуальные заказы. Готовые лестницы доставляются покупателям (в регионы РФ — транспортными компаниями). На продукцию действует гарантия 12 месяцев.

Ступени деревянных лестниц

Если вы хотите купить деревянную лестницу или изготовить ее своими руками – вам нужно решить, какие именно ступени вы хотите видеть в своем доме.

Для начала нужно выбрать материал изготовления. Ступени – самая изнашиваемая часть лестницы, поэтому очень важно, чтобы древесина, из которой они будут сделаны, была прочной и износоустойчивой.

1. Дорогостоящие породы дерева: дуб, бук, ясень. Ступени лестницы будут достаточно прочными и твердыми, что сохранит товарный вид вашей красавицы на много лет (при условии правильной сушки и обработки материала). Единственное но: стоимость конструкции будет достаточно высокой, не все смогут себе это позволить.
2. Хвойные породы. Ступени из лиственницы выйдут немного дешевле, но из-за смолистости и требовательности к обработке нередко бывает, что через несколько лет щит начинает трескаться. Такие лестницы редко могут похвастаться многолетней гарантией. Сосна – самый дешевый на сегодняшний день материал для изготовления лестниц, но, к сожалению, для ступеней она не подойдет. Из-за своей мягкости сосновый щит будет легко подвержен повреждением.
3. Сибирская береза. Этот материал стоит особняком в виду своей уникальности: по физическим свойствам березка также прочна и надежна как бук, дуб или ясень, но при этом стоит значительно дешевле (ведь у нас ее так много в лесах). Ступени из нее будут выглядеть благородно и дорого, сама лестница будет прочной и долговечной, а ее цена – вполне по карману обычному человеку. Единственный минус березы – требовательность к обработке, поэтому большинство небольших компаний, не имеющих возможности обеспечить свой цех современным оборудованием, не берутся за это дерево, несмотря на такое большое количество преимуществ.

Кроме того, ступени могут быть разного способа производства:

1. Ступени могут быть из цельной доски. Некоторым больше нравится непрерывный древесный рисунок, но мы не рекомендуем ставить такие цельные ступени на лестницы, которые планируется использовать в течение многих лет. Доска со временем начинает растрескиваться и провисать, а лестница теряет товарный вид.
2. Ступени из клееного щита. На сегодняшний день, самый высокотехнологичный способ изготовления лестниц и комплектующих. Дерево пилится на небольшие бруски, которые сушатся и склеиваются. При правильной обработке древесины ступени получаются прочными, твердыми, долговечными и с красивой текстурой.

А по внешнему виду лестницы из дерева бывают «открытыми» и «закрытыми». В первых нет подступенников, за счет чего они выглядят более «воздушными», во-вторых – есть. При правильном выборе технологии изготовления лестницы и профессиональном монтаже «открытые» лестницы будут также прочны и долговечны, как и «закрытые».

Мы изготавливаем недорогие лестницы из березы и сосны на собственном производстве. Мы контролируем каждый шаг: от сушки и склейки древесины до монтажа у вас дома, благодаря чему можем дать многолетнюю гарантию на наши изделия.

Ждем вас у нас в гостях! Наши представители есть во многих городах России, вы можете купить лестницу из дерева в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Томске, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Уфе, Самаре, Челябинске и т.д. Подробнее узнавайте в разделе «Контакты» (сеть салонов по России).

Как сделать своими руками деревянные лестницы

Лестница – непременный атрибут каждого индивидуального дома. Чаще всего сейчас строятся двухэтажные дома с межэтажными лестницами. Даже если дом одноэтажный, мансарда почти всегда в нем есть, и лестница, соответственно, тоже. Такой важный строительный и декоративный элемент можно выполнить своими руками. Выбор материалов разнообразен, но дерево имеет массу преимуществ. Это экологичный, удобный в обработке и надежный в эксплуатации, красивый материал. При желании и наличии несложных инструментов можно сделать лестницу из дерева своими руками, которая будет украшать жилище многие годы.

Составляющие элементы деревянной лестницы

Основных конструктивных элемента в деревянной лестнице, которые присущи всем типам этих сооружений, всего два:

1. Ступени, которые, в свою очередь, состоят из проступей, горизонтальных площадок, и подступенков, установленных на ребро досок, служащих опорой проступям и выполняющих декоративную функцию, закрывая пространство под лестницей. Проступенки, строго говоря, обязательным элементом не являются. Лестница без таких опор выглядит более воздушной и легкой, а прочностные характеристики выдерживаются за счет других конструктивных решений;
2. Опоры, поддерживающие ступени. Они могут быть двух типов. Если опоры поддерживают ступени по бокам, они называются тетивами. Опорные балки, расположенные под ступенями – косоуры.

Все остальные элементы являются принадлежностью конкретных видов сооружений. Это могут быть:

• переходная площадка с опорными столбиками;
• перила, обеспечивающие безопасность и удобство перемещения по лестницам, особенно для детей и стариков;
• балясины, на которых устанавливаются перила. Они представляют собой вертикальные столбики и могут выполняться из различных материалов любой конфигурации в зависимости от стиля, в котором выполняется все сооружение;
• стойка, являющаяся опорным элементом винтовой лестницы. На нее с определенным шагом по спирали крепятся ступени;
• больцы, поддерживающие ступени болты. Эти элементы в определенных видах лестниц крепятся на стену и ступени.

Виды деревянных лестниц

Выделяются два основных вида сооружений:

• винтовые, которые существенно экономят пространство и украшают интерьер. Но эти лестницы не очень удобны для переноски крупногабаритных вещей и сложны в изготовлении;
• маршевые, наиболее популярные и простые в изготовлении конструкции. Их недостаток в том, что они занимают много места.

Маршевые лестницы, в свою очередь, можно разделить по количеству маршей на одномаршевые и двухмаршевые с поворотной площадкой.

По конструкции маршевые лестницы могут быть открытыми без подступенок, если ширина ступеней небольшая, или закрытыми, в которые есть и проступи и подступенки.

Обычно в марше может быть от трех до пятнадцати ступеней, но для комфортного перемещения достаточно 8–9 штук. Если ступеней больше, специалисты рекомендуют для прочности устанавливать площадку примерно посредине.

Если лестница выполнена с поворотом, ее называют:

• четвертьповоротной, если поворот составляет 90°;
• полуповоротной с углом 180°;
• круговой, когда несколько маршей последовательно выполняют поворот на 360°.

Монтаж деревянной лестницы

Лестница на больцах

На фото лестница на больцах выглядит воздушной и легкой, но на самом деле она надежна и очень прочна, рассчитана на интенсивное движение, выдерживает нагрузку на ступень до 1800 кг. Ее конструкция может быть растянутой или компактной, но располагаться только у стены, к которой крепятся ступени.

Несмотря на кажущуюся простоту самой конструкции, рассчитать ее самостоятельно довольно сложно. Но производители выпускают много разновидностей таких лестниц в комплектах для самостоятельной сборки. Можно также заказать подобную конструкцию в специализированных фирмах с привязкой к конкретным размерам и интерьеру. Последовательность выполнения работ представлена на видео, посвященном монтажу деревянной лестницы на больцах.

Винтовая лестница

Из всех вариантов винтовая конструкция занимает наименьшую площадь и в отличие от лестницы на больцах, может устанавливаться в любом месте помещения и стать центром композиции в интерьере. Рассчитывается она непросто, достаточно сложна в монтаже. Проще всего приобрести готовый комплект и смонтировать его своими руками. Как правило, комплект состоит из нескольких основных частей:

• стойки, которая чаще всего выполняется из металла. Она крепится на фланцах анкерными болтами к полу первого этажа и плите межэтежного перекрытия;
• клинообразных ступеней с отверстиями в узкой части для установки на стойке и в широкой – для балясин. Ступени надеваются на стойку и поворачиваются вокруг нее так, чтобы вся конструкция напоминала спираль;
• балясин и перил. Перила крепятся на балясинах и повторяют спиральную форму всей конструкции.

В каждом комплекте предусмотрены украшения и декоративные элементы. Производители предлагают множество фото с вариантами собранных конструкций. Чтобы понять, с какими размерами приобретать готовую винтовую лестницу, нужно самостоятельно выполнить некоторые замеры. Необходимо знать высоту помещения и диаметр окружности, в которую будет вписана конструкция. Технику замеров и последовательность сборки можно изучить по видео о монтаже винтовой лестницы.

При монтаже нужно учитывать, что расстояние между ступенями не должно превышать 200 мм, и такой же должна быть ширина середины ступени, а максимальная ее ширина – до 420 мм. Такие размеры делают перемещение по лестнице комфортным.

Прямая маршевая лестница

Самый простой вариант конструкции – прямая маршевая лестница на двух тетивах.

Для ее изготовления нужны доски толщиной от 25 мм, из которых будут выполняться ступени и толщиной около 18 мм для подступенков, два бруса примерно 40 × 40 мм для тетив, шурупы и материалы для отделки. Из инструментов, которые применяются для изготовления деревянной маршевой конструкции, самым сложным является ручная фрезерная машинка. Имея минимальные навыки составления чертежей, работы с фрезером и дрелью можно собирать деревянные лестницы своими руками. Видео в интернете описывают последовательность работ и специфику монтажа не одной конструкции.

Как сделать деревянную лестницу своими руками

В первую очередь нужно продумать ее конструкцию, выполнить некоторые замеры, сделать расчеты и начертить приблизительный план.

Требования к конструкции

В интернете есть видео, в котором подробно рассматриваются ошибки при проектировании и строительстве лестниц.

Требования, которые должны обеспечить безопасность при перемещении, предъявляются одинаковые к конструкциям из любых материалов:

1. Оптимальный угол наклона лестницы – 45°;
2. Ширина и высота ступени 200–300 и 200 мм соответственно;
3. Наличие ограждения и его высота, которая должна быть больше 800 мм;
4. Расстояние между балясинами не менее 150 мм, а если в доме есть маленькие дети – 100– 120 мм;
5. Ширина пролета не должна быть меньше 850 мм;
6. Расчетные нагрузки на ступень не меньше 300 кг/м².

Кроме того, обязательно нужно выбрать:

1. Способ крепления первой и последней ступени;
2. Способ крепления конструкции между этажами;
3. Фактуру материала проступи, которая не должна быть скользкой;
4. Количество площадок, если расчетное число ступеней больше одиннадцати.

Крепежные элементы должны быть качественными, от них зависит прочность всего сооружения. Изготовленные своими руками деревянные детали должны быть гладкими, без заусенцев, и точно соответствовать заданным размерам.

Как правильно рассчитать размеры ступеней и всего сооружения, составить простую схему подробно и наглядно описывается в видео с примером расчета маршевой межэтажной лестницы.

Последовательность работ

Если по расчетам получилось, что лестница должна быть с площадкой, то изготовление нужно начинать с установки такой переходной конструкции. Сначала из бруса нужно собрать основание площадки с ребрами жесткости посредине, на которые будет крепиться настил. До окончания работ лучше использовать временный настил, чтобы случайно не повредить красивую поверхность досок. По углам рамы устанавливаются опорные стойки.

Затем изготавливаются тетивы. В соответствии с рассчитанным углом наклона лестницы и количеством ступеней на каждом брусе размечаются пазы для ступеней и установочные срезы, которые выполняются затем ручной фрезерной машинкой.

Следующий этап – изготовление ступеней. С помощью фрезера прорезаются пазы для установки подступенков и оформляется передний край ступеней. Подступенки вставляются в пазы, и их нижний край прибивается небольшими гвоздиками к задней кромке ступеней. В конструкции подступенка ничего сложного нет. Это доска, которая может быть значительно тоньше проступи. Ее ширина и является высотой ступени, а длина такая, как у проступи.

Ступени вставляются в пазы тетивы. Эти соединения необходимо проклеить клеем ПВА. Чтобы лестница была жесткой, тетивы между собой через две — три ступени соединяются металлическими резьбовыми стяжками.

Из собранных лестничных маршей монтируют всю конструкцию. Сначала крепится первый лестничный марш к полу с помощью анкерных болтов и к площадке длинными болтами с декоративной головкой. Затем крепится следующий лестничный марш к площадке и к потолку, если он последний, тоже с помощью болтов с декоративной головкой и анкерных соответственно. Отверстия под болты в деревянных деталях выполняются дрелью. Если размеры лестницы и углы наклона были определены правильно и точно выполнены, монтаж всего сооружения труда не составляет. Для большей надежности, если позволяет конструкция, сооружение крепят к стене.

В последнюю очередь на ступени устанавливаются балясины, а на них крепятся перила. Балясины лучше покупать готовые. Для их изготовления нужен токарный станок, да и конструкция опорных столбиков очень важна для внешнего вида всего сооружения. В домашних условиях сделать такую работу безукоризненно могут только умельцы с навыками и соответствующим оборудованием.

Завершающий и очень ответственный этап – это окончательная отделка лестницы, которую можно разделить на три этапа:

• подготовка поверхностей, которая заключается в шпаклевке специальными смесями для древесины и последующей шлифовке. Шлифование производится в два этапа: грубая обработка и через два дня чистовая, после которой можно наносить покрытие;
• покраска. Прежде чем приступать к работам, нужно решить, какое покрытие наносить на конструкцию. Обычная даже самая хорошая краска скрывает структуру дерева и делает лестницу простой и безыскусной. Если использовать краску, поверхность нужно предварительно загрунтовать, а затем нанести алкидное или уретановое покрытие. Морилка же вместо краски подчеркнет рисунок дерева и придаст даже самой обычной деревянной конструкции изысканный вид. Кроме того, морилка защищает дерево от влаги;
• защита лаком. После высыхания краски или морилки на поверхности наносится лак в три слоя. Каждый следующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

Так примерно выглядит последовательность сборки деревянных лестниц своими руками. Фото в интернете фиксирует практически каждый момент монтажа. Есть также варианты деревянных конструкций на косоурах. Как изготовить такие лестницы своими руками, видео описывают в деталях.

Деревянные лестницы своими руками

Сборка деревянной лестницы в домашних условиях – полезные статьи

Как закрепить деревянную лестницу

Приобрести деревянную лестницу можно двумя способами – купить готовую или заказать по индивидуальному проекту, можно еще изготовить изделие самостоятельно. Многие люди, потратив достаточно большую сумму на лестницу, экономят на ее сборке и пытаются смонтировать конструкцию своими руками.

Серьезные производители лестниц, заботящиеся о своей репутации и удобстве клиента, подгоняют все детали еще на стадии черновой сборки. Позже лестницу разбирают, покрывают различными защитными пропитками, окрашивают, если это предусмотрено и вновь собирают. Поэтому самостоятельная сборка таких конструкций особых сложностей не вызывает, разумеется, если имеются минимальные навыки и нужные инструменты.

Поскольку лестничные конструкции бывают разных типов, то и способы монтажа тоже различаются. Но есть правила, которые касаются всех вариантов:

• Пронумеровать детали, если это не сделал производитель;
• Расположение дверных проемов по отношению к межэтажной площадке;
• Согласно нумерации определить последовательность сборки;
• Если стены и пол не слишком ровные, то выровнять поверхности;
• Первыми ставить те элементы, к которым потом будет трудно подобраться;
• Если точность конструкции вызывает сомнение, то начинать установку лучше сверху, тогда проще скорректировать длину марша.

Все лестничные конструкции делятся на две большие категории:

• Маршевые;
• Радиусные;

Они в свою очередь делятся по типу крепления ступенек:

1. Консольные.

Как прикрепить ступени к деревянной лестнице такой конструкции:

• С помощью профиля, который потом закрывается гипсокартоном или другим материалом.
• Врезаются в стену на 20-40 см;
• С помощью троса, он же заменяет поручни;
• На больцах, которые крепятся к стене посредством штырей, на другом краю стягивают ступени;
• Прикрепляются к сварным металлическим косоурам.
1. На тетивах

Это такие доски или балки, которые закрывают торцы ступеней. С точки зрения эстетики такие лестницы выглядят привлекательно. И в этом случае сразу понятно,как установить балясины на деревянную лестницу.

1. На косоурах

Очень надежное, но трудоемкое крепление, тоже подразумевает несколько видов (врезанные ступени, на кобылках). Косоуры – это несущие балки, на которые опираются ступени.

Крепление маршевой конструкции

Установка осуществляется в такой последовательности:

• Сначала крепятся несущие элементы;
• Затем ступеньки;
• В самом конце – ограждение.

Как крепить деревянную лестницу на второй этажна тетивах

Есть два вида лестниц на тетивах – когда несущий элемент находится с одной стороны, а с другой ступени крепятся прямо к стене. И второй вариант – тетивы находятся с двух сторон и закрывают торцы ступеней. Каждый из видов имеет варианты:

• Прямая;
• Поворотная;
• В несколько пролетов;
• С промежуточной площадкой;
• С забежными ступенями.

Лестничную конструкцию с двумя тетивами сначала собирают на полу. Если приобретена готовая конструкция, которую надо лишь собрать, в тетивах уже есть специальные прорези для ступеней. Если изготовление лестницы происходит в домашних условиях, то все этапы делаются самостоятельно.

В несущих балках (доска 50 мм) делаются прорези, соответствующие по размеру толщине, ширине и конфигурации ступеней. После того, как прорези сделаны, можно заранее подготовить тетиву для крепления к стене. Для этого в ней проделывают сквозные отверстия под специальные анкеры на расстоянии 30-50 см друг от друга по всей длине. Потом, приложив тетиву к стене в месте установки, на ней сквозь отверстия отмечают точки для креплений.

Чтобы не случилось перекоса или несоответствия, изготавливают шаблон из фанеры, с помощью которого делают разметку на обеих тетивах. Разметка делается в зеркальном отражении. Глубина прорезей не может быть меньше половины толщины доски (25 мм). Бывает, что прорези делаются насквозь и тогда торцы выступают за тетиву.

Если лестница начинается с забежных ступеней, то прорези в каждой тетиве делают согласно их размеру. С одной стороны – для широкой части, с другой – для узкой.

Как правило, такие лестницы делают открытыми, то есть, без подступенков. Если есть подступенки, то прорези в тетивах делают и для них. Перед сборкой конструкции все элементы пропитывают антипиренами и антисептиками.

Как крепить ступеньки к деревянной лестнице

Торцы ступеней пропитывается клеем, им же промазывается внутренняя поверхность прорези на одной тетиве. Ступень вставляется в паз и прижимается. Так поступают со всеми ступенями, затем, то же действие производят с другой тетивой. После высыхания клея для более надежной фиксации соединение дублируют шурупами. Шляпки заглубляют на 5-7 мм и потом декорируют либо заглушками, либо шпаклевкой. Еще один вариант крепления ступеней – это на металлические уголки, накладки или на изогнутые фигурно опоры. Тогда углубления на тетивах делают для них и фиксируют саморезами. Затем, на металлические крепления накладывают деревянные ступени, которые тоже закрепляют дюбелями с нижней стороны так, чтобы их не было видно.

Установка марша

После того, как весь марш будет собран и клей высохнет, настанет время закрепить конструкцию на месте. Так как марш один, то точками его опоры является пол нижнего этажа и площадка верхнего. Поэтому сначала вымеряется длина тетив и, если они немного выступают за перекрытие, то лишнее отпиливают.

Пристенная тетива может крепиться только к капитальной стене толщиной не менее 25 см. Она должна быть блочной, кирпичной или бетонной. В ней проделывают отверстия по той разметке, что была сделана в момент подготовки тетивы для установки ступеней. Затем, совмещая отверстия в тетиве и на стене, с помощью анкеров лестница надежно закрепляется.

К площадке второго этажа лестницу крепят с помощью планки, которую подшивают между тетивами типа подступенка. Через эту планку лестница закрепляется анкерами к площадке. Возможен другой вариант крепежа – с помощью уголков или пластин, подшитых к тетиве.

Крепление лестницы с поворотной площадкой

Если конструкция предусматривает межэтажную площадку, то сначала устанавливают опорные столбы из бруса 100х100 мм. Не все знают, как закрепить опорный столб деревянной лестницы, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Количество опорных столбов может быть разным. Если площадка примыкает к углу помещения, то опорный столб бывает один и тогда он крепится к полу с помощью саморезов и столярного клея. Двумя другими сторонами площадка монтируется к стенам, образующим угол.

Два — четыре столба для большей устойчивости могут соединяться с посредством брусков или досок по периметру внизу и вверху. Площадка будет опираться на этот прочный параллелепипед, и присверливаться к нему с помощью саморезов и уголков. Балки в свою очередь присоединяются к полу длинными саморезами.

Нижний отрезок марша крепится одновременно к площадке и опорному столбу, если он примыкает к стене, то закрепляется и на вертикальной поверхности. На опорном столбе делается пропил по вертикали, по размеру совпадающий с шириной и толщиной тетивы. При сборке свободная тетива вставляется в прорезь, предварительно смазанную клеем, и фиксируется шпилькой. К площадке марш крепиться с помощью анкеров и горизонтальной планки, находящейся между тетивами.

Монтаж верхнего марша происходит по той же схеме, что нижнего. Он закрепляется к площадке второго этажа и к промежуточной. Если лестница проходит вдоль стены, то прикрепляется и к ней.

Как крепить ступени деревянной лестницы к косоуру

Несущая балка лестничной конструкции, то есть косоур – это элемент, на который монтируются ступени. Основные способы крепления:

1. Самый простой – саморезами. Ступени просверливаются насквозь и в отверстия закручиваются саморезы, такое крепление называется потайным. Чтобы не оставалось отверстие, его немного расширяют большим сверлом и вставляют заглушку. Есть крепления с декоративными головками. Они не прячутся, так как головки являются украшением.
2. С помощью шплинтов. В косоуре и ступенях просверливаются отверстия диаметром совпадающие с размером шплинта. Ступень промазывается клеем и сажается на косоур. Само крепление не видно.
3. На брусках или уголках из металла.
4. Врезанные ступени. Для них в косоуре делаются подрезы, куда вставляется проступь, для надежности фиксируется столярным клеем.
5. С помощью нагелей (шкантов). Таким способом проступь крепится к подступенку сверху, а подступенок соединяется с нижней ступенью. При этом для ступеней из дерева твердых пород нагели изготавливаются из мягкой древесины, а для проступи из мягкого дерева для нагелей берут древесину твердую.
6. Для монтажа используют металлические опорные ножки, которые крепят к косоуру дюбелями.

Во всех вариантах монтажа перед тем, как крепить подступенки на деревянной лестнице их промазывают клеем для усиления связи элементов и исключения скрипа и расшатывания в будущем. В общем, есть три основных типа крепления подступенков:

• В паз – самое простое и распространенное;
• В торец саморезами;
• С помощью уголка.

Во всех вариантах высота подступенка будет разная и это следует учитывать при сборке конструкции.

Какие бывают балясины

Балясины – это опоры под перила, которые совмещают декоративную функцию с практической. У деревянной лестничной конструкции балясины могут быть сделаны из другого материала:

• Стеклянные;
• Металлические;
• Полимерные;
• Каменные;
• Комбинированные (дерево + металл, стекло + металл).

Деревянные балясины по способу изготовления бывают:

• С резными элементами;
• Фрезерные;
• Точеные.

По форме

• Плоские;
• Цилиндрические;
• Квадратные.

На изготовление балясин идет цельная древесина разных пород, как элитных дорогостоящих, так и недорогих: бук и дуб, вишня и орех, красное дерево и бамбук, а так же береза, сосна, ясень, лиственница и береза. Главное условие — не пересушивать ее, так как слишком сухая древесина хрупкая и может расколоться в процессе сборки. Слишком влажное дерево тоже нельзя использовать для изготовления балясин, они могут растрескиваться при усадке.

Металлические балясины изготавливают из:

• Нержавейки;
• Меди;
• Чугуна;
• Бронзы;
• Разных сплавов.

По способу изготовления:

• Литые;
• Кованые;
• Гутые;
• Сварные.

Из каких элементов состоит балясина:

• В середине находится центральная часть, которая и является основным украшением;
• Сверху – опора для поручня;
• Внизу – основание.

Размер балясин зависит от способов установки и варьируется от 70 см до 1 м.

Как правильно закрепить балясины на деревянной лестнице

До крепления балясин определяются с их количеством и частотой расположения. Устанавливать можно:

• На каждой ступени;
• Пропустив одну;
• Пропустив две;
• Пропустив три.

Однако для безопасности расстояние между элементами рекомендуется делать около 20 см. Если балясины очень тонкие, а проступь широкая, то можно монтировать по две детали на одну ступень. Такие элементы выполняют функцию декора и не несут на себе нагрузку. Столбы устанавливают в начале и в конце марша, если он длинный, то и в середине.

Перед тем,как крепить балясины на деревянной лестнице делают разметку. Все элементы должны находиться на одной линии, поэтому при разном диаметре балясин и столбиков на месте крепления отмечают их центры. От торца ступенек откладывают одинаковое расстояние, равное 5-10 см, эта точка и будет центром отверстия под балясину. Чем она толще, тем больше нужно отступить от края, чтобы в конечном итоге деталь находилась на расстоянии 2-5 см от него.

Как рассчитать место установки:

Сечение основания (60х60), балясина должна отстоять от края на 50 мм – производим расчет:

6 см:2 + 5 см = 8 см – это и есть искомая величина, на которую нужно отступить от края, она же центр отверстия.

Виды крепления балясин:

• На саморезы;
• На шипы;
• Шканты;
• Шпильки.

Установка на ступени

По проведенной разметке на ступени делается отверстие, вкручивается в него металлическая шпилька на резьбе. На нее накручивается балясина. Вместо шпильки можно использовать шкант, но обоих случаях место стыка нужно усилить клеем. Шпильки бывают разные, более удобные и практичные с разной резьбой – на одном конце метрическая, на другом, как у шурупа.

Если проступь неширокая, то ступень просверливают насквозь, и крепление происходит снизу. Шпильку, вставленную в дырку, фиксируют прижимной гайкой с шайбой, после сверху на нее надевают балясину. Одно из простых креплений – на саморезах, их вкручивают наискосок в основание, чуть утопив в дерево, потом это место маскируют шпаклевкой под дерево.

Установка на тетиву

Перед установкой балясины нужно точно подогнать под угол наклона тетивы. Подрезка в основании делается на специальном инструменте с установкой угла. Затем крепеж осуществляется так же, как и на проступь. Монтаж на тетиву возможен при ее достаточной толщине.

Как крепить кованые балясины к деревянной лестнице

Кованые и другие виды металлических балясин монтируются к ступеням с помощью крепежа, прилагаемого производителем. Так же к ним идут декоративные накладки, маскирующие крепления. В основании балясин располагаются отверстия, посредством которых они фиксируются к деревянным элементам шурупами или саморезами.

Крепление стеклянных элементов

Стеклянные балясины производятся из закаленного прозрачного и цветного стекла. При кажущейся хрупкости они очень прочные и имеют вид сплошного, бесшовного заграждения. Благодаря инновационным технологиям из стекла изготавливают круглые фигурные балясины, которые крепятся на стальные шарниры.

Как установить перила на деревянную лестницу

Перила – это завершающий элемент, который обеспечивает безопасность передвижения и фиксирует балясины в верхней части. Они могут изготавливаться из:

• Металла;
• Камня;
• Полимерных материалов;
• Закаленного стекла;
• Древесины.

Готовые деревянные перила крепятся на балясины с помощью:

• Саморезов;
• Шурупов;
• Шипов;
• Кронштейнов.

Перила могут закрепляться и на лестничной конструкции, и на стене. В этом случае поручень ставится на расстоянии 90 см от гребня ступени и располагается параллельно тетиве или косоуру, сохраняя угол наклона лестничной конструкции.

При монтаже деревянных поручней на балясины из дерева последние подрезают в верхней части под углом. Угол равен крутизне установки марша. Чтобы отрезать ровно верхнюю часть нужно сделать разметку ниткой, натянутой через все балясины сверху вниз. Отметить прямую линию карандашом и отпилить по ней лишнюю часть.

До подрезки на опоре для поручня делается отметка в середине детали и просверливается отверстие для шпильки или шканта. На ровной поверхности это сделать проще, так как отверстие должно проходить вертикально.

После подрезки в отверстия вкручивают шпильки. На поручне тоже необходимо сделать соответствующие отверстия. Чтобы не ошибиться, нужно совместить поручень с балясинами, на которых уже вставлены шпильки, и слегка постучать по ним по всей длине. На внутренней стороне перил останутся следы, в этом месте и надо высверливать отверстия. Перед установкой места соединения для надежности нужно промазать клеем.

Еще один вариант монтажа перил к балясинам – с применением подперильника, так называют вспомогательную планку. Он делается с шипом и повторяет конфигурацию выемки поручня. Планка прикладывается к подпиленной поверхности балясин, закрепляется с помощью саморезов и потом вставляется в выемку, предварительно ее промазывают клеем.

Применяют крепление на шипы. Их вырезают в верхней части балясины. Конфигурация шипа может быть любой, но она должна совпадать с формой углубления на поручне. Высота шипа до 25 мм, при толщине поручня 45 мм.

Если в начале лестницы устанавливают столбы, то перила стыкуются с боковой гранью столба. Для соединения используют зип-болт, который вставляют в технологическое отверстие. Это отверстие располагается в нижней части поручня.

Фирмы продавцы часто размещают на своих сайтах ролики-инструкции по сборке. Это очень удобно. Наша компания, заботясь о клиентах, тоже разместила подробные инструкции на канале ютуб и на собственном сайте. Мастера рассказывают, как правильно полностью собрать конструкцию и как прикрепить деревянную лестницу к поверхности пола и стены.




Изготовление и установка деревянной лестницы своими руками.

Из чего состоит лестница

Деревянная лестница – это довольно сложная строительная конструкция. Прежде чем заниматься самостоятельным изготовлением, необходимо изучить устройство конструкции, её детали, для чего они нужны. Основные элементы сооружения:

• косоур;
• тетива;
• ступень;
• подступенок;
• балясина;
• опорный столб;
• шар;
• перила;
• дистанционная втулка.


Косоур

Косоуром называют несущую балку. Балка выглядит в виде наклонной плоскости, в которой сделаны вырезы для опирания на них ступеней и подступенок. Иначе её именуют гребёнкой. Для изготовления гребёнки берут твёрдые породы дерева (дуб, ясень, лиственница и пр.).

Тетива

В отличие от косоура, тетива имеет форму сплошной наклонной полосы. Ступень закрепляется в пазах тетивы своими боковыми торцами. Связующим звеном между ступенями является вертикальный отрезок бруса (дистанционная втулка). Такую форму опорной балки (тетиву) применяют в лестницах, где ступени одной стороной крепятся на примыкающей тетиве к стене.

Проступи

Горизонтальная площадка является непосредственной опорой для ног человека. Проступи опирают на несущие балки (косоуры или тетиву). По своей форме проступи кроме ровной кромки бывают радиусными и забежными.

Радиусная

Передняя кромка ступени имеет криволинейную форму. Это может быть сектор круга, иметь закруглённые углы или волнообразную переднюю линию.

Забежная

проступь делают со скошенными краями в плане. Забежные ступени служат в качестве переходных конструкций для формирования поворотов лестничного марша. Проступи симметричны биссектрисе угла поворота лестницы.

Подступенок

Немаловажный элемент выступает в роли дополнительного ребра жёсткости для ступени. Своей поверхностью подступенок закрывает пространство между ступенями. Крепят его через дистанционную втулку. Элемент может принимать криволинейную форму в соответствии с криволинейной проступью.

Под радиусную ступень устанавливают подступенок, повторяющий изгиб проступи. Выгнутый подступенок устанавливают также под изогнутую площадку между маршами лестницы.

Балясины

Это промежуточные опоры для перил. Кроме ограждающей функции, балясины несут эстетическую нагрузку. Заполненное пространство между ступенями и перилами может быть в виде различных по форме выточенных фигурных столбиков – окрашенных или покрытых лаком.

Опорные столбы

Столбы несут на себе основную нагрузку от перил и балясин. Их ставят в начале и конце марша, а также по краям площадок между маршами. Опоры делают в виде резных или точёных столбиков, гармонирующих с общим фасадом ограждения лестницы из балясин.

Шар

Точёное украшение венчает опорный столб. Деталь несёт декоративную функцию и закрывает собой верхушку вертикальной опоры.

Перила

Очень важный горизонтальный опорный элемент деревянной лестницы. Перила позволяют устойчиво передвигаться человеку по лестнице, выступая в роли дополнительной опоры для рук. Зная «заносистый» характер древесины, перила шлифуют до состояния идеальной гладкой поверхности.

Дистанционная втулка

Брусок служит промежуточной опорой в конструкции площадок между маршами и между проступями. Он может иметь различные размеры, в зависимости от габаритов основных деталей лестницы.

Выбор вида конструкции деревянной лестницы

На выбор типа конструкции влияет размер площади, где можно поместить деревянную лестницу. Во вторую очередь решают вопросы, связанные с внешним видом, удобством спуска и подъёма, постоянством использования.

Деревянные лестницы подразделяют на две основные группы – маршевые и винтовые конструкции. Каждый из вариантов учитывает особенности строения частного дома. Это опорная площадь лестницы, возможность устройства проёма определённой величины в междуэтажном перекрытии, наклон лестницы и габариты прохода по ней.

Маршевые лестницы

Конструкция лестницы маршевого типа представляет собой традиционное решение междуэтажного связующего сооружения. Деревянные лестницы могут быть одномаршевыми, а также представлять собой сочетание двух и трёх секций с промежуточными площадками.

Чтобы конструкция лестницы занимала меньше полезной площади помещения, её делают из двух маршей с поворотом 900 и 1800. Также марши могут быть изогнутыми в плане, что может объясняться особенностью планировки помещения.

В криволинейной лестнице плавный поворот выполняется за счёт установки поворотных забежных ступеней. Такие ступени могут заменять собой промежуточную площадку между двумя маршами. Маршевые деревянные лестницы бывают разными по своему формированию.


Прямолинейная одномаршевая

Самая простая конструкция – это одномаршевая конструкция. Лестничный пролёт помещают либо у стены, либо устанавливают в виде отдельно стоящего сооружения.

Когда лестница примыкает своим боком к стене, объём под пролётом закрывают ограждениями из лёгких перегородок. Установив дверь, получают небольшое помещение. Каморку используют для хранения хозяйственного инвентаря и прочих вещей.

Такой тип прямолинейного переходаявляется самым надёжным и прочным решением строения деревянной лестницы.

Криволинейная одномаршевая

Чтобы соорудить криволинейное сооружение, нужно располагать большепролётным помещением. Под лестницу потребуется использовать довольно большую площадь зала. Это объясняется тем, что за счёт плавного поворота с внешней стороны лестницы, ступени приходится значительно удлинять. Криволинейная одномаршевая лестница может напоминать винтовую конструкцию своим полным разворотом на 1800. Одна из сторон марша может примыкать по мере подъёма одновременно к трём смежным стенам. Выход лестницы на второй этаж делают через проём в перекрытии 2 этажа дома.

Двухмаршевая с поворотной площадкой

Такие конструкции делают с поворотом на 900 и 1800. Лестница с полным поворотом удобна тем, что её можно поместить прямо над входом в жилище. Поворотная площадка может оказаться потолком тамбура.

Двухмаршевая лестница с поворотом 900 представляет перпендикулярное положение маршей по отношению друг к другу. Как правило, марши примыкают к смежным стенам комнаты. Пространство под верхним маршем нередко используют для установки габаритной мебели. Также верхний пролёт лестницы нередко помещают над входной дверью.

П-образная двухмаршевая

Помпезное сооружение предназначено для роскошных особняков. Две изгибающиеся лестницы наверху смыкаются с площадкой.

Респектабельное сооружение возводят в огромном холле – напротив входных дверей особняка. Такие архитектурные изыски можно наблюдать в старинных дворцах богатых людей того времени и особняках сегодняшних нуворишей.

Трёхмаршевая с тремя площадками

Если междуэтажное перекрытие построено в виде антресолей, появляется большое свободное пространство, в которое прекрасно вписывается трёхмаршевая конструкция перехода наверх.

Как правило, возведение подобного сооружения возможно в особняках с просторными помещениями и высоким потолком.

Винтовые лестницы


По своей форме вертикальный корпус прохода между этажами создаёт не очень комфортные условия передвижения человека при подъёме и спуске. В отношении перемещения каких-либо грузов по вертикальной деревянной лестнице рассуждать затруднительно.

Несмотря на эти недостатки, у винтовых лестниц встречается немало приверженцев. Лестничный переход в вертикальном исполнении занимает меньше места, чем маршевые конструкции. Красиво сделанная винтовая лестница может стать акцентной изюминкой интерьера помещения.

Для возведения такого типа лестницы нужно произвести точные расчёты всех несущих частей сооружения. Без этого самодельная конструкция может разрушиться.

Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы

Для начала нужно определиться с местом установки деревянной лестницы. Выбрать тип конструкции. Сделать замер проёма в перекрытии. Определить точную высоту будущего сооружения. Исходя из полученных данных, делают дальнейшие расчёты элементов лестницы.

Высота

Высота лестницы будет складываться из двух величин: высоты потолка и толщины перекрытия. С помощью стремянки и рулетки делают промер расстояния между потолком и полом 1 этажа.

В проёме измеряют толщину перекрытия – от потолка до напольного покрытия 2 этажа. Высота потолка составила 2,7 м. Толщина перекрытия равна 0,3 м. Следовательно, высота лестницы будет равняться: 2,7 + 0,3 = 3 м.

Высота и количество ступеней

Высота ступени складывается из высоты подступенка и толщины проступи. Зная, что проступи будут делать из доски, толщиной 40 мм, а высота лестницы составляет 3000 мм, можно рассчитать количество ступеней и высоту каждого подступенка.

При расчёте необходимо учитывать то обстоятельство, что высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм. Именно этот размер обеспечивает комфортное передвижение по лестничному маршу. То есть высота ступени будет варьироваться от 190 до 240 мм.

В данном случае при высоте ступени 190 мм их понадобится 16 шт. Учитывая толщину проступи (40 мм) определяют вертикальный размер подступенка: 190 – 40 = 150 мм.

Общая высота лестницы составит:

H = 190 мм х 16 шт. = 3,04 м.

Небольшая погрешность подтверждает правильность расчёта высоты лестницы.

Глубина ступени

Глубину ступени принято определять по формуле безопасности:

b = k – 2a

a – высота ступени;

b – искомая глубина ступени;

k – средняя величина шага (660 мм).

b = 660 – (2 х 190) = 280 мм

Ширина лестницы

Поперечный размер ДЛ по горизонтали не имеет максимума. Минимальная ширина ограничена величиной равной 800 мм. Эта норма продиктована правилами безопасной эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Практика показывает, что для комфортного прохода и переноса габаритных грузов, оптимальная ширина лестницы должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м.

Длина

Длину лестницы рассчитывают, исходя из произведения глубины ступеней на их количество. В данном случае длина лестницы F составит:

F = 280 х 16 = 4480 мм

То есть, длина ДЛ будет равняться 4,5 м.

Уклон

Величина этого параметра обусловлена несколькими обстоятельствами:

• потолочный проём должен быть таким, чтобы человек среднего роста на подходе к выходу на 2 этаж не упирался головой в потолок;
• наклон лестничного марша для жилых домов ограничен нормами от 300 до 450;
• уклон марша должен создавать комфортные условия подъёма и спуска.

Однако не всегда удаётся выполнить все эти три условия. Во всём «виноват» дефицит площади комнаты. Следует помнить, что сильно крутой подъём лестницы позволит сэкономить площадь. Но это значительно понизит уровень комфортности пользования сооружением.

Максимальный комфортный уклон равняется 360. В данном случае производят следующий расчёт уклона лестницы:

Отношение высоты к длине лестницы определит синус угла наклона (теорема Пифагора).

Sin α = 3 : 4,8 = 0,625

По таблице Брадиса Sin α соответствует углу 380, что близко к комфортному показателю наклона лестничного марша.

Подготовка к изготовлению деревянной лестницы


После определения основных габаритов и размеров элементов конструкции, переходят непосредственно к изготовлению деталей. Для этого необходимо иметь мастерскую с инструментами и деревообрабатывающим оборудованием.

Инструменты

• дисковая пила;
• рейсмус;
• дрель-шуруповёрт;
• шлифмашинка;
• угловая машинка;
• фрезерный станок;
• набор ручного инструмента (молоток, отвёртки, стамески и прочее).

Материалы

• Для косоуров или тетивы нужны доски 250 х 40 х 4500 – 2 шт.
• Для проступей и подступенков берут доски, толщиной 40 мм и 25 мм.
• Для втулок и прочих мелких элементов используют брус 20 х 50 мм.
• Балясины, опорные столбы, шары и перила лучше приобрести в готовом виде.
• Шурупы и гвозди различной длины.
• Дюбели.
• Морилка.
• Мебельный лак.
• Столярный клей.

Пошаговая инструкция по установке лестницы

1. Боковые опорные балки делают в виде тетивы. В досках фрезером делают пропилы равные по высоте и ширине проступи.
2. Одну тетиву крепят к стене дюбелями.
3. Устанавливают опорную площадку, которая будет являться первой ступенью.
4. Вторую тетиву опирают на опорную площадку, а верхний конец закрепляют в проёме перекрытия.
5. В начале и конце лестницы с одной стороны устанавливают опорные столбы.
6. Перед установкой тетиву прогоняют через рейсмус, добиваясь идеально гладкой поверхности. То же делают с выпиленными проступями.
7. В проступях делают монтажные отверстия под крепление балясин.
8. Проступи вставляют боковыми торцами в пазы тетивы, заполненные столярным клеем.
9. Устанавливают подступенки. Крепят их шурупами.
10. Монтируют балясины, на которые затем устанавливают перила. Все соединения деталей промазывают столярным клеем.
11. Те поверхности древесины, которые невозможно было обработать рейсмусом, зачищают шлифмашинкой с наждачным кругом.
12. На опорных столбах закрепляют шары.
13. Всю конструкцию обрабатывают морилкой.
14. Поверхности покрывают мебельным лаком в два слоя.

В случае применения косоуров, в досках вырезают дисковой пилой гребёнку. Это прямоугольные вырезы. На горизонтальный вырез опирают проступи, а к вертикальному пропилу крепят подступенок.

Использование композитных настилов для лестниц

Одним из моих первых строительных проектов была палуба моего дяди, и я хорошо помню, как он сказал: «Достаточно хорош для работы в правительстве!» по завершении лестницы. Я также ярко помню бесконечную серию ушибов пальцев ног, падений и подносов с едой, которые летали по указанной палубе на протяжении всего моего подросткового возраста. Лишь несколько лет спустя я получил некоторый профессиональный опыт работы под руководством мастера-плотника, когда я понял, что эти двое были связаны между собой и насколько сильно мой дядя облажался.

Лестницы — одна из самых важных частей любой конструкции, а также одна из тех, в которых легко сделать ошибку. Каждый подъем (вертикальная высота) и пробег (горизонтальный размер) должны быть последовательными, чтобы предотвратить падение, а неровная поверхность протектора может вызвать спотыкание. Моему дяде повезло. Его рвение закончить это дело никогда не причиняло никому необратимого вреда. Но это легко могло обернуться трагедией, и при создании террасы важно спроектировать, построить и проверить лестницу с учетом требований безопасности, будь то деревянный или композитный настил, из которого вы строите свою террасу.

Построение лестницы на террасе: основы

Скорее всего, в какой-то момент в течение дня вы поднялись по лестнице, не слишком задумываясь о том, чтобы подняться по ней или о том, что потребовалось для их строительства. Это потому, что эти лестницы были построены с осторожностью и умением. На самом деле людям сложно передвигаться по лестнице, и было проведено огромное количество исследований, направленных на то, чтобы сделать лестницу более безопасной. Даже в этом случае лестница — один из самых серьезных источников травм в доме или за его пределами.Чтобы построить лестницу, которая не является фабрикой травм, требуется планирование, дальновидность и навыки.

Задача состоит в том, чтобы равномерно разделить вертикальное и горизонтальное пространство между двумя высотами с учетом размеров частей, которые вы будете использовать. Соответствующие элементы набора лестниц:

• Стрингеры : Это диагональные деревянные бруски, поддерживающие лестницу с обеих сторон. Обычно это бруски размером от 2х8 до 2х12 с вырезанными под прямым углом надрезами.Расстояние между стрингерами обычно составляет 12 дюймов от центра к центру.
• Ступени: Это горизонтальная часть лестницы, по которой вы ступаете. Они должны быть не менее десяти дюймов в ширину, чтобы обеспечить надежную опору, и не менее дюйма в толщину, чтобы выдержать вес человека, стоящего на них.
• Подступенки (также известные как защитные пластины): Это вертикальные элементы, которые проходят между каждой ступенью. Они не являются строго обязательными при строительстве лестниц на открытом воздухе, но они придают лестнице красивый законченный вид и могут предотвратить падение, удерживая ноги от скольжения под ступенями.Если они используются, они должны быть толщиной не менее полдюйма.

Подступенки не следует путать с подъемом, который является мерой вертикального расстояния между поверхностями каждой ступени. В США подъем не может превышать семи и трех четвертей дюйма. Первый шаг в строительстве лестницы — измерить расстояние между горизонтальными поверхностями, по которым вам нужно подняться, а затем разделить его на восемь, чтобы получить необходимое количество ступенек. Это связано с тем, что если вы добавите толщину протектора хотя бы на дюйм, она окажется ниже максимальной высоты подъема.Если это не так, вы просто добавляете еще один шаг к общей сумме и начинаете с этого вычисления. Горизонтальное пространство более гибкое, и вы можете расширить горизонтальное пространство, чтобы оно превышало минимум 10 дюймов протектора. Все это необходимо для обеспечения безопасности, и, как правило, это такая сложная задача в полевых условиях, что по возможности я покупаю предварительно обрезанные стрингеры и регулирую общую высоту проекта вокруг сборных лестниц.

Мой дядя выполнил все эти шаги, обнаружил, что сделал математическую ошибку после обрезки стрингеров, затем пожал плечами и продолжил.Это заманчиво после долгого дня строительства, но не то, что вы можете себе позволить, если хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, а строительные инспекторы были довольны (инспекторы обычно уделяют особое внимание лестнице перед тем, как подписать проект). К сожалению, не существует такого количества внимания и заботы, которые могли бы сделать лестницу абсолютно безопасной с возрастом.

Типичные проблемы с деревянными ступеньками

С возрастом деревянные доски склонны к появлению плесени и грибка. При намокании древесины это может легко стать опасностью поскользнуться.Кроме того, со временем деревянные доски склонны давать усадку, коробиться и иным образом изменять свои размеры. Это может привести к опасностям споткнуться, например, к скручиванию края доски, чтобы поймать неосторожный палец при подъеме. По мере изменения размеров древесины такие крепежные детали, как гвозди, шурупы и болты, могут начать ослабевать, что усугубит проблему с неровными досками и приведет к тому, что доски больше не будут надежно прикреплены к настилу. На поверхности палубы незакрепленная доска вызывает раздражение, но на лестнице палубы незакрепленная доска представляет собой угрозу безопасности.Использование композитных досок на лестнице может снизить некоторые из этих опасностей по мере старения террасы.

На что обращать внимание на композитный настил для лестницы

Композитный настил представляет собой комбинацию синтетических материалов, таких как пластик, и органических материалов, таких как дерево или бамбуковая мука. Благодаря синтетическим компонентам композитный настил не так подвержен гниению, как дерево, и из-за того, что он не является полностью съедобной поверхностью, композитный настил не плесневеет и не плесневеет, как это часто бывает с деревом.Также существует меньше путей проникновения воды в композитную плиту (особенно композит на основе бамбука), а если доска полностью закрыта, то настил становится еще более влагостойким. Однако композитные плиты не являются идеальным решением, и могут быть некоторые недостатки, особенно если используются композиты более низкого качества.

Композиты первого поколения не были очень жесткими и требовали большого количества подкреплений снизу, чтобы создать поверхность для ходьбы, которая не прогибалась под ногами. Это сохраняется в современных композитах более низкого качества, которые часто имеют заглушки только на верхней стороне плиты, что делает нижнюю сторону уязвимой для проникновения влаги.Часто эти композитные доски более низкого качества имеют недостаточную ширину для создания ступени лестницы из одной доски, что требует дополнительных вычислений, резки и работы во время строительства лестницы, а также включает в себя другой край, о котором можно споткнуться.

Все эти проблемы можно решить, используя качественную композитную террасную систему. Подобрать качественную композитную плиту вам помогут несколько характеристик. Ищем:

• Жесткие доски , не требующие дополнительной опоры во избежание провисания.Главное, на что следует обращать внимание при строительстве лестниц, — это расстояние между стрингерами, которое обеспечивает 12-дюймовое разделение осевой линии для установки на лестнице.
• Специализированные протекторные доски , которые имеют глубину не менее 12 дюймов и толщину не менее дюйма, так что для каждого протектора можно использовать только одну доску, что создает чистый внешний вид и упрощает установку. Имейте в виду, что доски шириной более 12 дюймов, но толщиной менее дюйма на самом деле являются облицовочными досками и не могут использоваться в качестве ступеней, потому что они не выдержат веса человека, стоящего на них.Однако их можно использовать как подступенки или подножки.
• Накладка, которая окружает доску и защищает все от проникновения влаги. Некоторые покрытия жесткие и скользкие, поэтому для максимальной безопасности выбирайте композитный настил, в котором используется резиновый, нескользящий материал покрытия.

По лестнице, построенной из качественного композитного материала, обладающего этими характеристиками, будет безопаснее подниматься с возрастом вашей палубы. Они также будут выглядеть лучше благодаря гладкому интегрированному виду, который обычно встречается только на лестницах внутри помещений.

Одной из композитных систем настилов, отвечающих всем этим стандартам, является линейка композитов Infinity от Fortress Building Product. Он полностью закрытый, двусторонний — с деревенской и экзотической текстурой древесины твердых пород по обе стороны каждой доски — и предлагает доски, специально разработанные для использования в качестве ступеней, в различных цветах, от домашнего оттенка сосны до серебристые тона вторичной твердой древесины. Я также использовал другие продукты, произведенные Fortress Building Products, и могу порекомендовать их перила и заборы, которые, как и их настил, могут преобразить весь дом и служить годами, оставаясь в отличном состоянии.

Реставрация деревянных и белых лестниц от Thrifty Decor Chick

Привет привет! Я очень рад поделиться с вами этим проектом — он так красиво получился! Это не большая разница, сравнивая до и после на большинстве фотографий, но в реальной жизни она огромна. Я много лет хотел решить эту проблему и, наконец, сделал это.

Мне нравится предлагать вам проекты, которые я завершаю с помощью Minwax — моего любимого красителя! И это один из моих самых любимых проектов в нашем доме, он просто немного улучшился с помощью этого DIY.Я поделился, как семь лет назад ступил на ковер нашей лестницы. У меня была мечта сделать его индивидуальным — и я сделал это с расходными материалами всего на 50 долларов, потому что мы отлично начали с деревянных ступеней:

Как видите, это было до того, как наш холодильник протек повсюду и испортил ламинат в соседней комнате — вскоре после того, как мы заменили основной пол деревянным.

Когда я закончил эти шаги в первый раз, я выбрал пятно с красными тонами — я думаю, что это был Red Oak от Minwax.На фото выше он не выглядит слишком красным, но если сравнить его с деревянным полом, можно увидеть разницу. Я думал наверняка, что делал раньше фото, но не могу их найти, но вы можете увидеть взгляды красного тона здесь:

Они выглядели совершенно иначе, чем деревянные полы:

Так что в течение многих лет я хотел их переделать, но до недавнего времени не делал этого в приоритете. Если вы внимательно посмотрите на фото выше, вы увидите, где кошки рвутся за этот угол, и их царапины начинают выглядеть плохо.И в целом ступеньки выглядели немного изношенными после такого длительного использования.

Несколько месяцев назад я отшлифовал лестницу, чтобы я мог заняться ремонтом, но потом я увлекся другими проектами, так что они месяцами оставались голыми !:

Я недавно добавил ленту, так что, по крайней мере, ее не было все это время. 😂 Сначала мне пришлось очистить голое дерево, потому что оно испачкалось за несколько недель, когда я откладывал проект.

Затем я начал процесс, окрашивая ступени новым цветом — Якобин! Этот цвет мы использовали для полов, но я знал, что на лестнице он станет темнее.Они сосновые, а полы из белого дуба, поэтому они не идеально подходят. Ступени темнее полов, но мне это очень нравится — если они не совпадают, я бы предпочел, чтобы они были темнее. Только не красный. 😉

Помните, насколько по-разному будет выглядеть морилка на разных породах дерева! Удивительно, насколько они разные могут выглядеть.

Я всегда сначала окрашиваю ступеньки, потому что легче закрасить случайные пятна, но намного сложнее окрасить капли краски. 🙂

Они заставляют работу идти намного быстрее, и не так грязно, как тряпка.Я обожаю их и с этого момента буду использовать их постоянно, особенно на таких больших работах, как эта.

Теперь, когда вы красите полиуретановые полы, вы должны помнить, что вы не можете использовать их в течение некоторого времени. По крайней мере, несколько часов, и вот с поли. В прошлый раз я сделал каждый второй шаг, чтобы мы могли маневрировать вверх и вниз по ступенькам. На этот раз я рассчитал время, когда мы собирались на день, поэтому нам не о чем беспокоиться:

Пятно сохнет довольно быстро по сравнению с поли (убедитесь, что вы протираете каждый шаг после нанесения пятна!).Слишком большое количество пятна склеится, и потребуется много времени, чтобы высохнуть.

Оставив его на пару дней, чтобы он полностью высох, я перешел к поли. Вы можете использовать поролоновую кисть или обычную щетку. Я предпочитаю пену, потому что могу просто выбросить их после:

Но у меня кончились их для второго слоя, поэтому в тот раз я использовала кисть. 😉

Вы должны каждый раз наносить красивый, ровный слой полиамида. Следите за пузырями — сбейте их как можно больше.Лестница хороша тем, что не нужно быть очень разборчивой в отделке — я бы предпочел, чтобы она не была СУПЕР гладкой из соображений безопасности.

Кстати, у меня много спрашивают , если лестница скользкая. Мы скатились по покрытой ковром лестнице НАМНОГО больше, чем когда-либо на них. Постучать по дереву — может быть, дважды?

Вы можете увидеть, как поли действительно еще больше подчеркивает древесный оттенок:

Кстати, я даже не догадывался, что поли в баллончиках продают! Разум взорван.Сохранение этого на будущее.

Дерево не будет таким блестящим, когда высохнет, если вы не используете высокий глянец:

Подступенки были покрыты новой белой краской, и после того, как все было закончено, все выглядело так хорошо !:


Белый и деревянный — одна из моих самых любимых комбинаций! Классический.

Видите, как у наших сосновых ступеней появился этот закругленный край? Нам повезло с ними — я вспомнил это с того момента, когда мы построили дом, и поэтому я взялся за этот проект много лет назад.Я знаю, что МНОГИЕ из вас пробовали это на своей лестнице на протяжении многих лет, и у некоторых было то же самое, у некоторых открытая фанера. Это бросок!

Вот лестничная площадка, ведущая наверх:


Меня часто спрашивают о том, что мы использовали при посадке — и это была просто сосновая древесина (которую я использовал в качестве шипа много раз за эти годы). Я думаю, что каждый пакет стоит около 10 долларов, и я думаю, что использовал два? Три? Я не был уверен, выдержит ли он это, но он выдержал — и он тоже отлично отшлифовал!

Наш парень предложил заменить его на наши твердые породы дерева, но они так хорошо себя зарекомендовали, что я не видел необходимости:


С годами я упростил эту точку зрения.Произведения искусства — это оконные решетки, которые я нашел в Goodwill много лет назад. Я их люблю:

Лестница не так уж отличается от этого ракурса, но когда вы на ней, разница огромна! Больше никакого красного !:

Эти красивые лестницы претерпели множество обновлений за годы — СЕЙЧАС я могу с уверенностью сказать, что оторвать ковер семь лет назад было ОТЛИЧНОЙ идеей! 😉


Деревянные ступени и белые подступенки — мое варенье. Любить это. Это был еще один проект, для которого у меня были все необходимые материалы, поэтому мне не пришлось ни за что платить в течение этого месяца без трат!

На этой неделе меня не будет на конференции в Хейвене, так что вернусь на следующей неделе! Надеюсь увидеть там некоторых из вас! Хороших выходных, друзья!

Партнерские ссылки включены для вашего удобства!

Этот пост был спонсирован Minwax, но все мнения и опыт принадлежат мне.Я делюсь со своими читателями только брендами, которые использую и которым доверяю.




2021 Стоимость лестниц из твердых пород дерева | Затраты на установку, ремонт деревянной лестницы

Средняя стоимость установки лестницы из твердых пород дерева

Стоимость установки лестницы из твердых пород дерева

Стоимость строительства новой лестницы составляет 2400 долларов США .Некоторые конструкции (например, L-образные лестницы) требуют большего количества обрамлений, что может поднять цену до по крайней мере на 3000 долларов . Дополнительный каркас добавляет лестнице необходимую опору, но вам также придется потратить больше времени и материалов.

Стоимость укладки паркета из твердых пород дерева на лестницу

Ступени из твердых пород дерева прикрепляются к голой раме и составляют в среднем 160 долларов США за шаг , включая рабочую силу. Средний лестничный марш от 10 до 12 ступенек ; Добавление ступеней к лестничному пролету будет стоить от 1600 долларов США до 1 920 долларов США 8 с трудом.

Ступени и ступени из твердой древесины Стоимость

Одна ступенька из твердой древесины составляет в среднем от 35 до 50 долларов. Вы можете заплатить $ 20, на нижнем уровне за протекторы и $ 160 за долларов за верхний предел. Более толстые ступени и более качественная древесина повышают цену.

Замена лестницы с ковровым покрытием на деревянную Стоимость

Для начала удаление ковра стоит от от 75 до 300 долларов .Плотник может не выполнять эту часть работы, но вы можете нанять разнорабочего за от 60 до 65 долларов в час .

Как только ковер исчезнет, ​​вы заплатите от 100 до 200 долларов за шаг . Для от 10 до 12 ступеней это стоит от от 1080 до 2700 долларов 8, включая удаление ковра.

Стоимость отделки лестницы из твердых пород дерева

Обработка ступени стоит от 40 до 75 долларов .Для 10–12 шагов это стоит от от 400 до 900 долларов 8. Вы можете шлифовать паркетный пол с помощью машины, но лестница меньше по размеру и требует больше времени и внимания.

Вы можете сэкономить, отремонтируя лестницу и пол сразу, вместо того, чтобы платить за них по отдельности. Ремонт древесины твердых пород стоит от 970 до 1250 долларов за 300 квадратных футов.

Сравните расценки на установку лестниц из твердых пород дерева

Стоимость установки деревянных лестниц по типу

Цены на дубовую лестницу

Дубовая лестница стоит от 3450 до 4800 долларов .Большинство лестниц сделаны из красного дуба.

Другие популярные лестницы из твердых пород дерева

Строительство лестниц и перил стоит от 920 до 2 900 долларов в среднем. Цены будут варьироваться в зависимости от типа древесины.

Средняя стоимость	4000 долларов США
Высокая стоимость	30 000 долларов США
Низкая стоимость 51

4140 9014

Лиственная древесина	Стоимость шага (с трудозатратами)
Клен	130–240 долларов
Гикори		140–1202 9015	140–1202 9015	120–1202
Сосна	80 — 180 долларов
Ясень	100 — 210 долларов

Стоимость строительства внешней деревянной лестницы

Наружная деревянная лестница обычно соединяется с настилом и составляет в среднем от 770 долларов до 1230 долларов .Установка перил палубы стоит 93 доллара за погонных футов и является необходимой мерой безопасности.

Сделай сам или наймите профессионала

Мы используем наши лестницы каждый день, а это значит, что они сильно изнашиваются. Падение с лестницы может привести к серьезным последствиям, поэтому для максимальной безопасности вам следует нанять профессионала.

Не говоря уже о том, что плохие столярные изделия означают замену лестницы раньше или даже последующее повреждение вашего дома.Найдите ближайшего к вам подрядчика по изготовлению лестниц, чтобы получить оценку и лестницу, которая вам понравится.

Найдите мастера по установке лестниц из твердых пород дерева

Можно ли положить на лестницу паркет?

Вы можете нанять профессионала, который заклеит деревянными досками вашу лестницу.Они правильно изменят размер досок, чтобы покрыть существующую лестницу.

Как укладывать паркет на лестнице?

Разнорабочий или плотник отрезает лишние части пола в вашем доме, чтобы они соответствовали лестнице. Профессионалы используют гвозди, клей и шпатлевку для дерева, чтобы прикрепить новые ступени и подступенки. Если деревянные детали не обработаны заранее, они отшлифуют и обработают лестницу, чтобы она соответствовала вашим полам.

Вы также можете заказать больше древесины, если у вас нет лишних деталей — профессионал все равно сможет обработать ее, чтобы она соответствовала.

Как установить ступени из дуба поверх существующих лестниц?

Профессионал прибьет и приклеит ступени поверх существующих ступеней. Опять же, рекомендуется полагаться на опыт профессионала, чтобы правильно подобрать протектор.

Какая древесина лучше всего подходит для внутренних лестниц?

Красный дуб — самая распространенная древесина для внутренних лестниц, так как она чрезвычайно прочная.Белый дуб также прочен и даже более водонепроницаем, чем красный дуб, но не всем нравится его сероватый оттенок.

Как лучше всего чистить деревянную лестницу?

Вместо мыла и воды найдите чистящее средство, которое хорошо работает с деревом (например, Bona). Используйте ткань из микрофибры или швабру, чтобы протереть дерево.

Что такое модифицированная ступенька лестницы?

Эти ступени позволяют добавить к лестнице твердую древесину, не перестраивая полностью новый каркас.Их часто используют для ремонта лестниц с ковровым покрытием.

Остались вопросы по лестнице из твердой древесины?

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Как переделать лестницу с ковра на дерево

Пошаговое руководство своими руками о том, как переделать лестницу с ковра на дерево, придать вашей лестнице новый вид, отполировав их.

Лестницы в нашем доме были древними и пахли ими. Было плохо… Мы решили вырвать старый ковер и посмотреть, с чем придется работать под ним.Может, мы сможем отремонтировать лестницу. Итак, мы приступили к работе, и это наш процесс преобразования лестницы из ковра в дерево.

Перед После

Сколько стоит отделка лестницы от ковра до дерева?

Прежде чем я разбью каждый шаг, я хочу рассказать, какова будет стоимость. Эта стоимость указана в том случае, если у вас есть деревянные ступени внизу. Если вы этого не сделаете, стоимость будет другой, потому что вам придется учитывать цену ступеней лестницы или, возможно, вы сможете нарисовать то, что уже есть.

Стоимость ремонта лестниц с деревянными ступенями под ковром составит около 130 долларов за все материалы.

Лестница для макияжа с ковра на дерево

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

ПОСТАВКИ:

• Средство для снятия лака (я использовал Citristrip)
• перчатки пластиковые
• кисть (дешевая, которую можно выбросить)
• Маска для шлифовки и окраски
• уайт-спирит
• прозрачная пластиковая пленка (по желанию)
• наждачная бумага # 60
• наждачная бумага # 80
• наждачная бумага # 120
• средний шлифовальный блок
• Блок для тонкого шлифования
• шпатлевка для окрашиваемой древесины
• щетка (как зубная щетка)
• Салфетка из микрофибры (по желанию)
• морилка
• полиуретан
• Кисть для поролона 2 дюйма
• кисть
• ткань
Краска
• (решила попробовать Olympic One в True White)
• грунтовка
• Малярный валик 3 ″
• Малярная лента

ИНСТРУМЕНТЫ:

Шаг 1. Удалите ковер с лестницы

Прежде чем что-либо изменить, нужно удалить старый грязный ковер.Начиная с угла, начните подтягивать ковер вверх. Это помогает использовать плоскогубцы, отвертку с плоской головкой и / или малярный инструмент.

Если вам трудно отодвинуть угол ковра, можно использовать лезвие бритвы, чтобы разрезать ковер. Помните, что вы все равно этого не хотите.

После того, как ковер будет удален, вам нужно будет удалить подушку таким же образом. Но на подушке, вероятно, будут скобы, удерживающие ее на месте.

Когда ковер и подкладка удалены, самое время удалить скобы и липкую ленту.Используйте плоскую отвертку (или малярный инструмент), плоскогубцы и молоток. Кто бы ни застелил ковер на нашей лестнице, он не хотел, чтобы он поднимался вверх, там было так много скоб…

Вы, наверное, увидите, насколько грязной была лестница под ковром.

После того, как все убрано, очистите лестницу пылесосом.

Этап проекта занял у нас около 2 часов, плюс теперь он выглядит и пахнет лучше!

Шаг 2: Удалите лак с деревянной лестницы

Теперь, когда ковер снят, пришло время отшлифовать нити и придать им красивый вид.Ну, пока с дерева не будет снят лак.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, извлеките урок из моих ошибок и сначала удалите лак, потому что в противном случае вы пройдете через тонны наждачной бумаги.

Итак, вот как удалить лак со ступеней лестницы. Во-первых, убедитесь, что на вас надеты пластиковые перчатки и маска. Затем приступайте к нанесению средства для снятия лака на лестнице с помощью кисти.

СОВЕТ: Убедитесь, что вы вносите большую сумму. Я не сделал этого, и мне пришлось повторно нанести средство для удаления.

С тем типом средства для снятия лака, которое я использую, Citristrip (лучше для использования в помещении, потому что он пахнет апельсином, но все же носит маску для рисования), дайте ему постоять около часа, а затем с помощью малярного инструмента удалите лак.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я обнаружил, что примерно через 1 час средство для удаления начало высыхать и сниматься не так просто.

Если вам нужен еще более простой способ удалить лак с дерева, воспользуйтесь этим наконечником, чтобы покрыть дерево пластиковой пленкой после нанесения средства для удаления.

Затем возьмите Минеральные духи (в перчатках) и очистите лестницу в соответствии с инструкциями на бутылке (я использовал губку). Этот шаг сэкономит вам время позже, удалив все остатки с лестницы. Пожалуйста, не делайте того, что сделал я, и протирайте больше наждачной бумаги, чем нужно…

Шаг 3. Заполните отверстия в древесине

Нанесение шпатлевки для дерева необходимо производить перед шлифовкой. Используйте малярный инструмент, чтобы нанести окрашиваемую шпаклевку для древесины на любые отверстия в древесине.

Дайте наполнителю полностью высохнуть.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ о том, почему вы должны сначала нанести наполнитель, еще одна моя ошибка. Я отшлифовал лестницу, затем использовал наполнитель, а затем отшлифовал его, пока он не стал гладким. Затем я вычистил лестницу (я объясню, как это сделать) и применил краситель, но там, где я использовал шпатлевку для дерева, на лестнице были пятна. Это выглядело ужасно. Поэтому перед шлифовкой нанесите шпатлевку…

Шаг 4: Шлифовка лестницы

Наконец-то пришло время отшлифовать лестницу!

Уловка, позволяющая легко получить гладкую поверхность, заключается в использовании наждачной бумаги разной зернистости, и я хочу показать вам разницу между наждачной бумагой.

Слева направо: 60, 80, 120

При шлифовании лестниц или всего, что имеет предыдущую отделку, вы должны начать с грубой наждачной бумаги, в нашем случае наждачной бумагой с зернистостью № 60, а затем перейти к более гладкой поверхности с зернистостью № 120 или № 220.

Но сначала вам нужно надеть шлифовальную маску. После этого нанесите наждачную бумагу № 60 на орбитальную шлифовальную машинку (которая значительно облегчит шлифование) и отправляйтесь в город шлифовать дерево.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы купили подходящую наждачную бумагу для своей шлифовальной машины, и следуйте инструкциям шлифовальной машины по ее использованию.

После того, как вы отшлифовали всю древесину, переходите к наждачной бумаге №80, а затем к наждачной бумаге №120. Просто продвигайтесь вверх от курса к мелкой наждачной бумаге.

Пожалуйста, сэкономьте время и начните с # 60, это имеет большое значение, потому что у вас, возможно, еще останется немного лака на лестнице.

После шлифовки шлифовальной машиной переходите к шлифовальным машинам для блоков. Начните со среднего блока и отшлифуйте все углы, которые ваша электрическая шлифовальная машинка не смогла обработать.Затем перейдите к мелкому блоку и сделайте то же самое. Теперь лестница должна быть очень гладкой и готовой к очистке.

Вот груда наждачной бумаги, которую я использовал для этого проекта. Я делаю много ошибок.

Затем вы воспользуетесь пылесосом Shop-Vac и маленькой щеткой (подойдет зубная щетка), чтобы пропылесосить лестницу. Используйте щетку, чтобы очистить углы.

После того, как все пропылесосится, протрите лестницу тряпкой (для этого отлично подойдет тряпка из микрофибры).

Шаг 5: Окрашивание лестницы

Прежде чем наносить какое-либо пятно, обязательно ознакомьтесь с инструкциями на банке и нанесите его в соответствии с инструкциями.Мы использовали краситель Kona от Rust-Oleum и Polyurethane от Rust-Oleum.

Смешайте пятно с помощью палочки для перемешивания, затем нанесите пятно на лестницу. Я использовал кисть из поролона, чтобы нанести пятно, потому что он не тратил столько пятна и мог попасть в углы. Я также люблю использовать тряпку, чтобы нанести пятно, но в углах помогла поролоновая кисть.

С пятном я наношу пальто и оставляю на 5-10 минут, а затем вытираю тряпкой.

СОВЕТ: Убедитесь, что вы стерли все лишние пятна.

УБЕДИТЕСЬ, что вы делаете одну лестницу, пропускаете одну, затем делаете другую, так вам будет где сесть.

Решил нанести два слоя морилки.

После того, как вы закончите окрашивать ступени, дайте лестнице постоять не менее 24 часов. Это означает, что нельзя ходить по запачканной лестнице в течение как минимум 24 часов.

После того, как вы будете готовы нанести полиуретан, снова следуйте указаниям на полиуретановой банке.

СОВЕТ: нанесите полиуретан точно так же, как пятно, на одну ступеньку, пропустите одну, затем сделайте другую.

Я размешал полиуретан, затем с помощью кисти нанёс слой. Я дала этому слою высохнуть в течение 2 часов, затем нанесла еще один слой, всего нанесла три слоя. Вот фотография с тремя слоями на фоне без пальто, посмотрите разницу.

После нанесения всех слоев дайте ему высохнуть не менее 24 часов перед тем, как идти по лестнице. Но опять же, убедитесь, что вы прочитали указания к контейнерам. Вот моя лестница вся в пятнах.

Шаг 6: Покраска подступенков

Теперь, когда морилка нанесена, можно красить подступенки лестницы.Но сначала вам нужно будет заклеить все участки лестницы с пятнами, вы также можете покрыть лестницу бумагой.

Возьмите грунтовку и покрасьте стояки, убедившись, что краска могла быть пятно (включая стены).

После высыхания грунтовки можно наносить первый слой краски. Возьмите кисть и прорежьте края подступенка. Затем возьмите валик и нанесите краску на другие участки.

СОВЕТ: Вам нужно нанести несколько слоев краски.Я нанесла три слоя белой краски на подступенки моей лестницы.

Также при необходимости подкрасите стену.

А вот как переделать лестницу с ковра на дерево. Этот ремонт лестницы имеет решающее значение, к тому же от старого ковра больше не исходят запахи.

Если вы хотите получить больше вдохновения для модернизации своего устаревшего дома, обязательно посетите эти проекты:

Время подготовки 30 минут

Время активности 4 часа

Дополнительное время 4 часа

Общее время 8 часов 30 минут

Сложность Умеренный

Материалы

• средство для снятия лака (я использовал Citristrip)
• пластиковые перчатки
• кисть (дешевая, которую можно выбросить)
• шлифовально-малярная маска
• уайт-спирит
• прозрачная пластиковая пленка (по желанию)
• Наждачная бумага # 60 зернистость
• Наждачная бумага # 80 зернистость
• Наждачная бумага # 120 зернистость
• средний шлифовальный блок
• блок для тонкого шлифования
• шпатлевка для окрашиваемой древесины
• щетка (как зубная щетка)
• салфетка из микрофибры (по желанию)
• морилка
• полиуретан
• Кисть для поролона 2 «
• кисть
• ткань
• краска (решила попробовать Olympic One в True White)
• грунтовка
• Малярный валик 3 «
• малярная лента

Инструменты

• плоскогубцы
• отвертка с плоской головкой
• малярный инструмент
• лезвие для бритвы
• молоток
• орбитальная шлифовальная машина

Инструкции

1. Уберите ковер с лестницы.
2. С помощью средства для снятия лака удалите верхний слой со ступенек лестницы.
3. Заполнить отверстия в древесине шпатлевкой.
4. Отшлифуйте древесину наждачной бумагой с несколькими зернами.
5. Окрашивание деревянных ступеней.
6. Покрасить подступенки.

Как исправить скрипящую лестницу

Есть множество причин, по которым вы не хотите, чтобы лестница скрипела. Он сообщает всей семье, когда вы идете в темноте на кухню, чтобы перекусить в полночь.Не говоря уже о том, что в темноте может быть немного страшновато. Так что, если вы не полагаетесь на свою лестницу, чтобы сообщить о запоздавших подростках, возвращающихся домой после комендантского часа, вы, вероятно, найдете этот скрип постоянным раздражением.

Чтобы построить лестницу из твердых пород дерева, нужны десятки отдельных частей. Лестницы состоят из ступеней и подступенков — плоских ступенек и вертикальных упоров, которые вы можете видеть, — а также стрингеров, пиломатериалов, поддерживающих лестницу снизу.

Почему скрипит лестница?

Со всеми деревянными деталями лестница в конце концов неизбежно начнет скрипеть.В отличие от наших собственных суставов, которые постоянно сужаются, возраст имеет тенденцию ослаблять лестницу. Это приводит к тому, что деревянные ступени трутся о подступенки и стрингеры, и все это притирается к гвоздям и шурупам, которые скрепляют все вместе.

Помимо того, что по дереву просто ходят, сезонные сокращения и расширения древесины также способствуют ослаблению стыков. Все это может составить чертовски рэкет. Лестницы, которые были построены с использованием клея в дополнение к гвоздям и шурупам — реже, чем старше ваш дом — обычно менее склонны к скрипу, но износ и время, как правило, сказываются на них.

Так что же делать, чтобы избавиться от писка? В большинстве случаев это действительно несложная проблема.

Шум не означает, что ваша лестница вот-вот упадет; им просто нужно подтянуться. Мы научим вас, как исправить скрип на лестнице, но сначала поговорим о местоположении.

Определите, откуда исходит писк Анатомия лестницы.

Есть некоторые виды ремонта, которые включают в себя крепление деревянных блоков или кронштейнов снизу, что, с одной стороны, хорошо, потому что ваше исправление будет невидимым.Но не у всех есть доступ к нижней части лестницы, и в большинстве случаев затяжка на верхней стороне поможет.

Проверяйте каждый шаг, который скрипит

Сначала вам нужно определить, где именно в пределах шага исходит шум. Скорее всего, протектор либо стучит, либо трется о подступенок, протектор отсоединился от одного или нескольких стрингеров, либо от обоих.

Вам необходимо протестировать каждую ступеньку, которая скрипит, и отремонтировать ее индивидуально, повторно закрепив протектор на его основной структуре в источнике скрипа.

Если скрипит спереди

Если ступенька скрипит, когда вы ступаете где-нибудь вдоль передней части ступени, то часто можно решить проблему, повторно прикрепив ступеньку к подступенку, где они сходятся.

Прикрепляете ли вы протектор к подступенку или к одному или нескольким стрингерам, вы делаете это по сути одинаково.

Если скрипит в спину

С другой стороны, если вы обнаружите, что лестница скрипит в другом месте, например, вдоль спины, с одной или другой стороны, вам, вероятно, нужно добраться до стрингеров.Как правило, есть три стрингера, по одному с каждой стороны и по крайней мере один, идущий посередине, а иногда и больше, в зависимости от ширины лестницы. Каждый из стрингеров обычно имеет толщину от полутора до двух дюймов.

Поскольку повторное прикрепление к стрингеру немного сложнее, учитывая тот факт, что вы на самом деле не видите стрингер, я подробно опишу этот процесс.

Как натянуть стрингер Затяните протектор к его стрингеру, забив два гвоздя под противоположными углами 45 градусов, создав зажим.

Вы должны быть в состоянии определить, где находятся стрингеры вашей лестницы, по положению существующих креплений или посмотрев под ними, если у вас есть доступ к нижней стороне лестницы.

Итак, вы определили расположение стрингеров и нашли, в частности, тот, который требует ремонта — скажем, центральный. Вот что вы делаете:

1. Вы хотите, чтобы ваш помощник стоял на лестнице так, чтобы одна нога стояла по обе стороны от стрингера, прижимая их друг к другу.
2. Затем вы просверливаете два стартовых отверстия в протекторе под противоположными углами в 45 градусов. Помните, что это только начальные отверстия, поэтому вы не хотите просверливать всю структуру ниже. Я бы использовал финишные гвозди за 8 или 10 пенсов для этого проекта, и ваши отверстия должны быть немного меньше диаметра гвоздей.
3. Затем вы забиваете гвозди через отверстия в стрингере, вставляя их немного ниже поверхности протектора.
4. Затем можно покрыть отверстия шпаклевкой для дерева.
5. Гвоздь, забитый прямо вниз, имеет тенденцию со временем откручиваться и возвращаться обратно, потому что он постоянно подпрыгивает и перемещается. Противоположные углы гвоздей в 45 градусов создают зажим, который будет удерживать ступеньку вниз.
Если у вас есть лестница с ковровым покрытием

Если у вас на лестнице ковровое покрытие, вам, очевидно, придется удалить его, прежде чем вы сможете починить лестницу. Однако ковер обеспечивает укрытие для вашей работы, поэтому, прежде чем класть его обратно, вы можете воспользоваться возможностью прикрутить подступенки к стрингерам, которые действительно все затянут.

Я надеюсь, что, выполнив эти относительно простые шаги, вы, наконец, сможете улизнуть от этого ночного сэндвича, не разбудив всю семью. Совершенно тихая лестница станет вашим единственным сюрпризом!

Окрашивание ступеней лестницы | В моем собственном стиле

Около двух месяцев назад я сказал вам, что собираюсь начать работу над лестницей в моем фойе. Покраска балясин, окрашивание ступеней лестницы, а затем их полиуретановое окрашивание, как я делал в предыдущем ремонте лестницы.

Я начал обклеивать ступеньки лентой, чтобы покрасить все балясины, но жизнь помешала мне вместе с гораздо более крупным проектом, который превалировал над ремонтом лестницы. Я смогу рассказать вам все об этом захватывающем проекте в следующий понедельник.

Итак, пока я был занят другим проектом, лестница была отложена на второй план. Теперь, когда большой проект выполнен, у меня появилась возможность снова приступить к работе над лестницей.

Вместо того, чтобы ждать, чтобы опубликовать показ завершенного преобразования лестницы с подступенками и балясинами, окрашенными в белый цвет, наряду с окрашенными и многослойными ступенями, я собираюсь опубликовать сообщение о завершении каждого шага в процессе преобразования, а затем окончательный пост.Таким образом, вы можете видеть мой прогресс в реальном времени, а не только в посте «До и после».

Как окрасить ступеньки на лестнице

Вот как выглядела лестница после того, как мы сняли ковровую дорожку и слегка отшлифовали всю поверхность каждой ступеньки.

Это не каламбур, но шаг 1 заключался в том, чтобы сопоставить существующую морилку, чтобы покрыть голое дерево в центре каждой ступени, а затем нанести 3 слоя полиуретана поверх морилки. Я собираюсь покрасить подступенки и балясины в белый цвет.

В моем предыдущем доме на ступенях не было пятен, так как они были полностью покрыты ковром, что было проще сделать. Совмещение морилки и поли было немного сложной задачей. Я мог бы попытаться удалить все существующие пятна и поли, но это было бы слишком сложно без гарантии, что все пятно выйдет. Я немного отшлифовал предыдущий поли, чтобы создать зуб, чтобы на него приходилось новое покрытие, когда я окрашиваю центральную древесину на каждом этапе.

Мне нужно было подобрать правильный цвет морилки, чтобы он соответствовал тому, что уже было на ступенях, но поскольку все дерево окрашивается по-разному, мне пришлось проверить цвет на одном из реальных шагов.Я тестировал цвет на самой верхней, менее просматриваемой ступеньке.

Примечание. Если вам нужно заполнить отверстия для скоб на ступенях, вы можете заполнить их шпатлевкой Minwax Stainable Wood Putty. Не используйте обычную шпатлевку для дерева, так как она не оставляет пятен.

Я купил два темных морилки Minwax для тестирования, Jacobean и Ebony. Якобин был подходящим вариантом. Для всей лестницы мне понадобилась всего 1 маленькая банка морилки и полбанки кондиционера Pre-Stain Wood Conditioner.

Мне также понадобились несколько подушечек для окрашивания и Swiffer 360 Duster.Я обнаружил, что эта маленькая тряпка — одно из удобных приспособлений для удаления волос, пыли и грязи с того, что вы собираетесь раскрасить или испачкать. Он работает так же хорошо, как и прихватка.

Латексные или резиновые перчатки являются обязательными, иначе на ваших руках будут пятна в течение нескольких дней.

1. Отшлифуйте ступеньки наждачной бумагой средней зернистости. Удалите всю шлифовальную пыль.
2. Очистите древесину влажной тканью с добавлением моющего средства, чтобы убедиться, что вся пыль, грязь и жир удалены с древесины.Дайте высохнуть.
3. Перед тем, как нанести слой морилки или краски, всегда снова протирайте поверхность тряпкой Swiffer или липкой тканью, чтобы удалить с поверхности пыль, волосы, насекомых или мелкие частицы грязи. Я не могу этого достаточно подчеркнуть. Если вы нанесете пятно или нанесете полимер на кусок ворса, собачью шерсть и т. Д., Он навсегда останется в отделке.

3. Нанесите кондиционер для предварительного окрашивания. Это очень важно, если вы хотите, чтобы пятно оставалось ровным и ровным, без пятен. Я использовал его на своей предыдущей лестнице, и он оказался отличным.Стоит использовать, если вы не профессионал в окрашивании. Вы можете нанести его высококачественной кистью, тряпкой или подушечкой. Я использовал блокнот. Вам понадобится всего одно пальто. Оставьте на 15 минут, а затем вытрите излишки безворсовой тканью или чистой салфеткой. Как только кондиционер нанесен, вам нужно нанести пятно в течение 3 часов. Ждал около часа.

4. Я нанес пятно другим тампоном. Я окунул подушку в банку с морилкой, а затем протер ею по дереву длинными круговыми движениями, убедившись, что нанесен ровный слой.Излишки вытрите чистой салфеткой. Дайте высохнуть.

Вот как выглядела ступенька после морилки и до полиуретана. Это был шаг в худшем состоянии. Мне нужно было отшлифовать его несколько раз.

На предыдущем ремонте лестницы я использовал полиуретан Zinsser Ultimate. Мне очень понравился этот продукт на водной основе. Я не мог найти его даже в Интернете. Я пошел на поиски другого поли и нашел глянцевый полиуретан Minwax Fast Drying. На масляной основе, сохнет за 4 часа.

После использования обеих марок Zinsser Ultimate Poly мне понравился намного больше. Им было проще пользоваться, и он отлично держался годами. Минвакс на масляной основе более густой и долго пахнет. Выглядит неплохо, но если бы я купил его снова, я думаю, что получил бы полуглянцевый вместо глянца. Высокий блеск слишком блестит и отражает все. Zinsser не был таким глянцевым. Он был глянцевым, но не таким глянцевым.

Советы по нанесению полиуретана на ступеньки лестницы:

• Применяйте, когда вы один в доме, или следите за тем, чтобы ваша семья держалась как можно дольше вдали от дома, чтобы не поднималась нежелательная пыль.
• Я слегка отшлифовал между первым и вторым слоями наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы получить максимально гладкую поверхность.
• Тщательно очистите ступеньки безворсовой тканью, липкой тканью (липкой тканью для удаления мусора перед покраской / окрашиванием), или тряпкой Swiffer перед нанесением второго или третьего слоя.
• Перемешайте поли в банке. НИКОГДА не встряхивайте, чтобы перемешать. Встряхивание вызовет появление пузырьков воздуха в поли, даже когда вы его разложите. Они могут испортить финиш.
• Я использовал кисть Purdy под углом 2 дюйма, чтобы нанести 3 слоя полиуретана, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.
• Не переусердствуйте с поли. Постарайтесь нанести его длинными ровными мазками, слегка перекрывая друг друга.
• Я нанес второй и третий слои с интервалом 5 часов друг от друга.
• По возможности держитесь подальше от ступенек в течение как минимум 24 часов после нанесения последнего слоя, по истечении этого времени ходите по ним вверх и вниз только в носках. Через 72 часа они достаточно выздоровеют, чтобы ходить как обычно.
• Если вам нужно использовать лестницу, подумайте о том, чтобы выполнять полиуретановую обработку каждой второй ступеньки. Завершите их и дайте застыть в течение 72 часов, затем сделайте остальные.Если вы закончите лестницу таким образом, вы все равно можете использовать ее, просто используя каждую следующую ступеньку, чтобы подниматься и опускаться. Используйте заметки, чтобы отметить, на какие ступеньки можно наступить.

Чтобы узнать больше о окрашивании ступеней лестницы и вдохновении для преобразования лестницы, посмотрите первую трансформированную мной лестницу. Это один из самых популярных моих постов. Щелкните здесь: My Foyer Staircase Makeover




Включите JavaScript для просмотра содержимого

5 методов устранения скрипящей лестницы

Фото: istockphoto.com

Вы видели это — и слышали — во многих фильмах ужасов: в ночи скрипит лестница, заставляя домовладельца нервничать. Но на самом деле скрипучая лестница — обычная и обычно просто раздражающая проблема. Основная причина, как правило, заключается в износе компонентов деревянной лестницы, в результате чего одна деревянная секция трутся о другую, металлический гвоздь или винт. И хотя возникающий в результате шум может быть способом отслеживать приходы и уходы вашего подростка или отговаривать вас от полуночного похода на кухню, чтобы перекусить, лучше всего исправить скрип, пока он не стал еще хуже.

Практичные люди могут самостоятельно справиться со скрипящей лестницей. Однако перед началом работы полезно знать правильную терминологию для компонентов лестницы.

Фото: istockphoto.com

• Ступени — это горизонтальные поверхности, на которые вы ставите ступни.
• Подступенки — это вертикальные поверхности между ступенями.
• Стрингеры — это доски в форме зубьев пилы, идущие по бокам подступенков и ступеней, чтобы удерживать лестницу вместе и обеспечивать поддержку.Стрингеры на межкомнатных лестницах иногда прячут внутрь гипсокартона.
• Перила — это поручни, проходящие по всей длине лестницы.
• Балюстрады — это стойки, поддерживающие перила.

Теперь, когда вы знаете жаргон, найдите место писка. Сначала медленно поднимайтесь и спускайтесь по лестнице, обращая внимание на скрипящие шаги. Отметьте виновных с помощью куска ленты или стикера. Затем стойте в центре каждого шумного шага.Осторожно покачивайте из стороны в сторону, а затем вперед и назад. Постарайтесь определить, исходит ли скрип сзади, сбоку или спереди протектора, поскольку это помогает определить вероятную проблему. По общему правилу, скрипы спереди протектора указывают на то, что они оторвались от подступенка, а скрип сзади или сбоку протектора означает, что они болтаются на стрингерах.

После того, как вы определили место писка, подумайте над этими пятью способами остановить его — или, по крайней мере, заглушить его.

СПОСОБ 1. Приглушите скрип смазкой.

Один из самых простых способов заглушить скрип, исходящий от задней или боковых сторон протектора, — заполнить трещину между протектором и подступенком над ним смазкой, такой как порошкообразный графит или тальк. (Не используйте продукт на масляной основе, который может деформировать дерево, стать липким от пыли или оставить вещи скользкими при чрезмерном использовании.) Прикрепите лист бумаги к задней части протектора, насыпьте немного порошка на бумагу поперек протектора. на всю ширину лестницы, а затем пальцем, плотно скрученной тканью или жесткой кистью нанесите порошок как можно глубже в трещину между ступенькой и подступенком.Хотя на самом деле это не помешает двум деревянным частям тереться друг о друга, порошок снимает трение, тем самым прекращая шум.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+
СПОСОБ 2: Привинтите ступени.

Если ваша лестница скрипит спереди, затяните фитинг между ступенькой и подступенком несколькими винтами; Винты №8 подходят для этой цели и их легко найти в любом центре по ремонту дома.Начните с просверливания трех равномерно расположенных направляющих отверстия в передней части протектора, где он совпадает с подступенком. Затем просверлите три винта, просверлив их немного ниже поверхности протектора. Оставить винт торчащим из протектора — верный способ поранить босую ногу. Как только винты будут на месте, используйте немного подходящего цвета шпатлевки для дерева, чтобы скрыть винты и заполнить небольшие углубления.

СПОСОБ 3: Забить подступенки.

Если скрип исходит от задней или боковой стороны протектора, и вам нужно более стойкое решение, чем смазка, плотно прибейте протектор к его стрингеру, используя гвозди 8d или 10d (длина которых составляет от 2½ до 3 дюймов). .Начните с проделывания двух небольших отверстий сбоку на ступеньке у стены; они должны быть расположены на расстоянии около двух дюймов друг от друга и просверлены под противоположными углами в 45 градусов, чтобы гвозди, которые вы вставляете следующими, были направлены друг от друга. Повторите эти действия для создания еще двух небольших пилотных отверстий сбоку на ступеньке рядом с балюстрадой. Затем забейте гвозди в пилотные отверстия, направляя гвозди под углом 45 градусов, как описано. Таким образом протектор стягивается к стрингеру, и, создавая небольшой зажим, гвозди со временем не выдергиваются.Убедитесь, что шляпки гвоздей не выступают над поверхностью дерева, где можно поранить ногу; несколько дополнительных ударов молотка должны расплющить их. При желании заделайте отремонтированные места каплей шпатлевки или шпатлевки, чтобы скрыть их.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4: Устранить скрипучую лестницу снизу.

Многие внутренние лестницы не позволяют легко попасть в зону под лестницей, но если у вас есть доступ, вы можете заглушить скрипы оттуда для получения максимально надежных результатов.Для каждой скрипучей ступеньки вам понадобятся три маленьких треугольных деревянных клина, известных как клеевые блоки. Если вы не можете найти готовые клеевые блоки в местном магазине товаров для дома, сделайте их самостоятельно, взяв двухдюймовый деревянный куб и разрезав его пополам по диагонали, чтобы получить два равных треугольных куска. Нанесите столярный клей на две короткие стороны каждого клеевого блока, а затем плотно прижмите блоки под прямым углом, полученным в результате встречи подступенка и проступи. Поместите один блок в центр ступеньки, а два других — на противоположных краях ступеньки.Слегка покачивайте каждый блок клея, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха.

После того, как блоки будут приклеены на место, закрепите их, вкрутив по два винта в каждый блок: один винт проходит горизонтально в подступенку, а другой винт — вертикально в ступеньку.

Если вы все равно не планируете заменять ковровое покрытие, вы, вероятно, не захотите снимать его для ремонта скрипящей лестницы. Однако закручивание шурупов через ковровое покрытие может разорвать волокна ковра, зацепить сверло или проделать отверстия в ковре, поэтому для выполнения работы вам понадобится сверлильный инструмент, специально созданный для этой цели, например Squeak No More Kit. доступно на Amazon.

Используйте набор, чтобы просверлить три винта в передней части ступени, где она соединяется с подступенком, как в методе 2 выше.

No related posts.