Межкомнатная дверь своими руками установка: монтаж своими руками с пошаговой инструкцией, инструменты и правила сборки

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками

Все «мокрые» процессы уже позади и помещение постепенно приобретает законченный, жилой вид. Уже есть ровные пол и стены и настало время для очередного этапа ремонта – установки дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложная задача, которая потребует от начинающего мастера особенного внимания к мелочам и не потерпит даже малейших ошибок.

На дверях вы в полной мере сможете ощутить весь смысл поговорки «Семь раз отмерь – один раз отрежь», потому как именно при этом виде работ каждый миллиметр будет иметь значение, а последствия неправильных отрезов моментально сделают вашу дверь негодной.

Межкомнатная дверь представляет из себя дверное полотно, которое на петли крепится к дверной коробке, а дверная коробка устанавливается в дверной проем. Почти наверняка вам предстоит самостоятельно собрать дверную коробку и подготовить полотно к установке петель. В идеале коробка должна идти в комплекте с полотном и быть размеченной и «зарезанной» ещё на заводе, с применением точных стационарных инструментов.

Мастеру на объекте останется только собрать коробку, закрепить ее в проеме, навесить полотно и приладить наличники. Но готовые заводские коробки – большая редкость, поэтому в нашем колхозе всё делаем сами.

Требования к помещению

Прежде всего, перед установкой межкомнатных дверей, в помещении должны быть сделаны стены и черновой пол. Стены должны быть выровнены и подготовлены для финишной отделки, произведено оштукатуривание или шпаклевание. Вы должны определиться с типом чистового пола, чтобы подрезать дверную коробку с учетом его высоты. Если ставить дверь до обустройства чернового пола и окончания мокрых процессов, то в дальнейшем ее поведет и покоробит от сырости, а высоту установки невозможно будет угадать.

Стены должны быть вертикальными! Иначе дверь будет выбиваться из плоскости на фоне их кривизны (а установить дверь не вертикально у вас не получится – она просто не будет открываться). Поэтому выравнивайте стены любым способом.

Выбор двери и коробки

После того, как вы определись с полотном, вы должны подобрать под него дверную коробку. Коробка представляет из себя собранную из трех элементов букву «П»: две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка (притолока). Все три компонента одинаковы, продаются отдельно от двери и мастер должен самостоятельно их разметить, подрезать (запилить) и соединить между собой. А также вырезать на одной из стоек посадочные места под петли. Эта простая на первый взгляд задача на деле оборачивается сложнейшим эпизодом с тщательными замерами и ювелирными отпиливаниями на грани долей миллиметра, причем ее конечный результат до установки в проем не всегда предсказуем. Рекомендую прикупить ещё одну стойку и потренироваться на ней для понимания сути работ. Стоит она недорого.

Важно! Толщина стойки должна соответствовать толщине полотна! Иначе дверь мы не установим. Также желательно, чтобы она хотя бы приблизительно соответствовала ей по текстуре и цвету. Обратите внимание на геометрию стоек. Иногда попадаются самые настоящие лопасти от пропеллера, лихо закрученные восьмеркой. Продавец вам обязательно скажет, что они выправятся при монтаже. Может и выправятся, а может и нет… Ищите лучше сразу прямые. То же самое и с наличниками. 

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

  • Стусло (шаблон для запиливания под углом). В идеале нужна торцовочная или циркулярная пила, но это уж как повезет.
  • Фрезер для вырезания мест под петли. Вряд ли есть в наличии у домашнего мастера. А вот набор острых стамесок наверняка найдется.
  • Линейка, рулетка, угольник и карандаш для разметки.
  • Дрель.
  • Пильная коронка для установки замков.
  • Пузырьковый уровень или лазерный построитель.

 Фурнитура:

  • Петли. Бывают разъемные и неразъемные. Опытные мастера любят разъемные петли. Также они предпочтительнее при значительном весе дверного полотна (кстати, может понадобиться третья петля). Саморезы, идущие в комплекте с петлями, можете сразу же выкинуть – головки у них «одноразовые». Подберите похожие саморезы нормального качества.
  • Замки – защелки. На ваш вкус и выбор.

Замеры и запилы стоек

Для начала тщательно замерьте само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику (по уму, так это надо бы сделать ещё в магазине). Запросто может оказаться, что одна сторона у вас будет 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. Дверь — кривая, но пока вы ее не навесите на петли, это незаметно. Такое случается сплошь и рядом. Если уж вам так «повезло», то учитывайте эту погрешность при дальнейшей разметке.

Пока дверь ещё у вас в руках, самое время вырезать место под замок. Подробная инструкция по установке замка с указанием размеров должна идти с ним в комплекте. Будьте предельно осторожны – любая неточность испортит дверь бесповоротно! Если осталась старая дверь – потренируйтесь на ней.

Для примера мы рассмотрим дверное полотно типового размера 2000х800 мм.

  1. Запиливаем две вертикальные стойки под углом 45° в их верхней части. Для идеального реза нужна торцовочная пила, но и обычная ручная ножовка и стусло в умелых руках дают не худшие результаты.
  2. Сейчас наша стойка немного длиннее самой двери. Отмеряем длину стойки по формуле: зазор сверху 4мм + высота полотна 2000мм + зазор снизу 10мм. Итого получаем 2014мм. Отмеряем ровно 2014мм и подрезаем стойку по этой высоте. Важно! За точку отсчета надо брать внутреннюю часть стойки!
  3. Аналогично запиливаем и вторую стойку.
  4. Размечаем притолоку по формуле: зазор со стороны замка 4мм + ширина полотна 800мм + зазор со стороны петель 4мм. Итого 808мм. Опять же – линию отмеряем по внутренней стороне притолоки!
  5. Режем притолоку с обоих концов под 45°. Это очень сложный момент. Здесь важно правильно выбрать начало реза. Помните про запасную стойку, о которой говорилось в начале? Тренируйтесь на ней.

Монтаж петель на межкомнатные двери

  1. На петлевой стойке отмеряем сверху по внутренней стороне 200мм до верхнего края петли.
  2. Прикладываем петлю к стойке и делаем пока что два засверливания для временного монтажа. Крепим петлю на саморезы, чтобы она не двигалась и аккуратно острым лезвием прорезаем шпон по периметру на глубину 1-2мм. Снимаем петлю.
  3. Петля в сложенном состоянии должна обеспечивать зазор между полотном и дверью в 4мм. При помощи полотна и стойки имитируем «закрытие двери», чтобы понять, на какую глубину следует заглубить петлю в стойку и в полотно.
  4. Стамеской аккуратно вырезаем площадку на стойке на нужную глубину. Стараемся не повредить шпон и не уйти слишком глубоко. Идеально это можно сделать только фрезером. А так — опять берите в руки «тренировочную» стойку и ковыряйте для начала ее.
  5. Снизу отмеряем до края петли уже 210мм (помните — 10мм на щель) и готовим площадку аналогично первой.
  6. Временно крепим петли на стойку и прикладываем стойку к полотну в раскрытом виде. Переносим разметку петель на полотно и делаем на нем заглубления аналогично стоечным.

Здесь чертовски важна точность и аккуратность! Если испорченную коробку ещё можно выбросить и купить новую, то с дверью это уже не вариант. Поэтому не ленитесь замерять всё по десять раз!

Сборка дверной коробки и установка в проем

Если коробка изготовлена из МДФ, то необходимо предварительно засверливаться под саморезы сверлом меньшего диаметра, иначе при закручивании самореза МДФ лопнет!

На полу собираем коробку. Стойки крепим к притолоке саморезами с плоской пресс-шляпкой взаимно перпендикулярно.

Коробку будем крепить в трех точках: два самореза расположим под петлями и один под ответной частью замка. Таким образом их потом не будет видно.

Вопрос о том, нужны ли жесткие точки крепления или достаточно одной монтажной пены, похоже, будет вечным. Никто и не сомневается в способности пены закрепить коробку в проеме, но пена – материал подвижный и при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься – расширяться. Представляете, что при этом будет с коробкой? Поэтому три лишних самореза и дюбеля монтаж не испортят.

  1. Ставим коробку в проем и временно фиксируем клинышками для удобства.
  2. Выравниваем ее по вертикали и крепим на саморезы впотай.
  3. Навешиваем дверь и проверяем, всё ли нормально открывается – закрывается и соответствуют ли зазоры. Если есть косяки, то это последний шанс всё исправить. Лучше собрать коробку заново, чем потом открывать дверь с разбегу.
  4. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала. Запениваем полости между стеной и коробкой. Хорошо бы иметь профессиональную пену на пистолете, чтобы дозировать выход. Оставляем до полного отвердевания пены и убираем распорки.

Обналичка

Здесь уже проще. Размеры понятны по месту без объяснений, запиливаем под углом и крепим или на финишные гвозди с затиркой шляпок или же на клей.

Если вдруг толщина дверного проема намного шире толщины дверной коробки, то используются так называемые «доборы» для имитации продолжения коробки.

Хорошо, если доборы можно купить вместе с коробкой, но бывает и так, что приходится изготавливать их самостоятельно из наличников. Как видите, установка межкомнатных дверей своими руками дело не простое, иногда целесообразнее переплатить за установку и радоваться результату.


Установка межкомнатной двери своими руками


Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери


Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.



Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные.
Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.

Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.



Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.

Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.



После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 — 30 см.

Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.


После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.






Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.

Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.


В заключении вам необходимо прибить к краям дверной коробки наличники. Они также будут большей длины, чем дверь, поэтому их необходимо аккуратно обрезать. Используйте угольник, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Далее прибейте наличники мелкими гвоздями с небольшой шляпкой к дверной коробке. Если таких гвоздей нет, то можно использовать обычные гвозди, предварительно откусив пассатижами шляпки.





инструкция по монтажу и порядку установки

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

  • Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
  • Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
  • Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

  1. Имеем проем шириной 78,5 см.
  2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
  3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

  • В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т. д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

  • Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

  • Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
  • Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
  • Дрель с фрезой.
  • Карандаш (или маркер), рулетка.
  • Молоток.
  • Отвертка или мебельный шуруповерт.
  • Монтажная пена с пистолетом.
  • Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
  • Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

  • В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
  • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

  • Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
  • Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
  • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

  • Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
  • Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
  • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
  • В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

  • Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
  • Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
  • От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
  • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
  • Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
  • Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

  • К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
  • По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
  • Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
  • При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

  • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
  • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
  • Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
  • Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
  • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
  • В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
  • С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
  • Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Ставим межкомнатные двери своими руками

Межкомнатную дверь мало выбрать из бесконечного ассортимента, купить и привезти домой. Ее нужно еще и установить. При наличии желания и сил, это вполне можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашим планом. Впрочем, об установке крайне рекомендуется задуматься еще до покупки, чтобы правильно подобрать размеры новой двери.

Подготовительный этап и снятие размеров

Первое, что следует сделать – подготовить проем. Правда, это относится только к тем ситуациям, когда производится замена дверей. В этом случае нужно снять дверное полотно, полностью демонтировать коробку и удалить весь мусор.

В проем устанавливается не только само полотно, но и дверная коробка, а между ней и стеной оставляется дополнительный зазор под пену. Поэтому идеальный размер полотна равен ширине проема за вычетом 8-10 см. Высота измеряется от чистового пола (то есть, уже настеленного ламината или линолеума). В этом случае на «монтажные нужды» отводится около 6-9 см.

Монтаж петель

Непосредственно вставка межкомнатных дверей начинается с примерки первой петли. Само собой, предварительно нужно определиться, в какую сторону должна открываться дверь. Что касается самих петель, то непрофессионалам крайне рекомендуется использовать самые простые петли-бабочки, не требующие врезки.

Чтобы примерить их, дверь разворачивается горизонтально, торцом вверх. Рекомендуем подложить под лицевой торец пленку или картон, оставшиеся от упаковки, чтобы ненароком не поцарапать ее. Затем:

  • Отмеряем от угла полотна расстояние до центра петли. Обычно оно равно 25 см.
  • Прикладываем закрытую петлю малой частью к торцу полотна, отмечаем карандашом центр первого отверстия. Для более легкого вкручивания саморезов центры можно наметить шилом или высверлить сверлом диаметром 2-2,5 мм.
  • Вкручиваем первый саморез, тем самым фиксируя петлю.
  • Размечаем оставшиеся отверстия и вкручиваем остальные саморезы.
  • Повторяем процедуру со второй петлей.

Врезка замка

Далеко не все межкомнатные двери оснащаются замком, но, на всякий случай, мы расскажем, как врезать его.

  • Переворачиваем дверь противоположным торцом вверх и находим центр.
  • Располагаем замок так, чтобы он оказался по центру, а скошенная «спинка» язычка смотрела в сторону закрывания двери.
  • Измеряем замок вместе с металлической крепежной планкой и производим соответствующую разметку на торце полотна, располагая замок в центре.
  • Разворачиваем замок язычком к торцу и плотно прижимаем его, чтобы наметить положение монтажной планки.
  • Отмечаем центры отверстий и закрепляем замок саморезами.
  • С помощью строительного ножа аккуратно проводим по контуру монтажной планки. Это нужно для того, чтобы край декоративной пленки, которой обклеен торец, выглядел более аккуратным.
  • Снимаем замок и отделите прорезанную пленку от двери.
  • Прикладываем замок так, как он будет располагаться в полотне. Размечаем расположение его основной части карандашом.
  • Шуруповертом со сверлом диаметром около 8 мм выбираем основную массу древесины, не выходя за пределы карандашных линий. Проще всего располагать отверстия «змейкой», оставляя между ними тонкие перегородки.
  • Оставшуюся часть дерева удаляем стамеской. Подравниваем края, чтобы тело замка свободно входило в паз, но не болталось.
  • Выбираем небольшое углубление под монтажную планку. Делать это следует постепенно, периодически прикладывая замок обратной стороной – так его не придется долго вынимать из полотна.
  • Приставляем замок сбоку к лицевой и обратной поверхности, чтобы разметить отверстие под ручку. Самое важное на этом шаге правильно развернуть тело замка, чтобы квадратное отверстие под стержень ручки при установке двери вертикально располагалось в верхней части, над язычком. Вставляем карандаш в отверстие и намечаем место под стержень с обеих сторон двери.

  • Сверлим отверстие под стержень. Чтобы сделать это максимально аккуратно, рекомендуем подложить внутрь паза небольшой деревянный брусок. Он предотвратит раскрашивание материала при выходе сверла. Сверлить сразу всю дверь насквозь не нужно. Достаточно просверлить тонкие стенки паза в намеченных местах с обеих сторон.
  • Вставляем замок в паз и закрепляем саморезами.

Сборка коробки

Следующий важный шаг при установке межкомнатной двери – сборка коробки.

  • Расставляем боковые стойки вдоль полотна таким образом, как они будут монтироваться в проем. Просто, чтобы не запутаться.
  • Рассчитываем их длину. Для этого сверху вниз учитывается: толщина перекладины, зазор между ней и полотном (порядка 3 мм), длина двери и промежуток до чистового пола или порога.
  • Рассчитываем длину перекладины. Она равна ширине полотна плюс 6 мм – по 3 с каждой стороны.
  • Отпиливаем стойки и планку в размер. Желательно сделать это торцовочной электропилой, чтобы пропил был перпендикулярен торцу стойки. Если ее под рукой нет, можно отпилить детали и обычной ножовкой с мелким зубом.
  • Убираем четверти в углах будущей коробки. Для этого отгибаем конец уплотнителя, делаем пропилы на верхних концах стоек. В качестве шаблона для отметки толщины верхней планки можно использовать обрезки. Убираем лишнее стамеской. Лишний конец уплотнителя срезаем под 45°.

  • Собираем готовую коробку в горизонтальном положении и прикрепляем стойки к перекладине саморезами – по 2 с обеих сторон. Предварительно рекомендуем просверлить направляющие отверстия тонкими сверлами, чтобы избежать трещин.

Установка полотна

Когда П-образная коробка будет собрана, наступает черед навешивания дверного полотна. Для этого:

  • Укладываем внутрь расположенной на полу коробки полотно так, чтобы видимые части петель смотрели вверх.
  • Центруем полотно с помощью тонких проставок из обрезков коробки или ДВП – они помогут соблюсти одинаковый 3-мм зазор со всех сторон.
  • Отметим на стойке верхний край каждой петли.
  • Откручиваем и снимаем стойку, к которой будут крепиться петли. Чтобы дверь сохранила горизонтальное положение, в нижней части подложим под нее обрезок коробки.
  • Раскрываем петли и кладем на верхнюю плоскость двери, позади раскрытой петли, снятую стойку. Правильное положение петли хорошо видно по карандашным отметкам.

  • Отмечаем шилом центры, засверливаем и крепим петли к стойке саморезами.
  • Закрываем петли вместе со стойкой и вновь крепим ее к поперечной перекладине.

Крепеж в проеме

Следующий шаг при вставке межкомнатных дверей – крепеж собранной конструкции в дверном проеме.

  • Установим готовую конструкцию дверной проем. Главное на этом шаге – выровнять плоскость ее фронтальной части со стеной. В этом помогут клинья. Они продаются в магазинах, или их можно просто просто напилить из досок или бруса. Клинья аккуратно забиваются молотком – в узкие щели по одиночке, в широкие – попарно, навстречу друг другу.
  • Выравнивание начинаем с боковины с петлями. Для этого используем уровень, даже если стена завалена.
  • Для соблюдения расстояния между самим полотном и коробкой воспользуемся кусочками ДВП – их толщина как раз составляет 3 мм. Чтобы избежать перекоса, их лучше всего устанавливать друг напротив друга.
  • В последний раз прикладываем уровень для проверки вертикали и заливаем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной. Направление движения – снизу вверх.
  • Лишнюю пену срезаем, но делать это придется лишь после полного застывания – через 24 часа.
  • Извлекаем клинья и кусочки ДВП и проверяем правильность установки – дверь не должна произвольно открываться и закрываться в любом положении.

Установка ручек и ответной части замка

  • Ослабляем винты на каждой ручке и вставляем стержень, не фиксируя его. Примеряем расстояние между ручками относительно толщины полотна. Ручки должны плотно прилегать к нему. Если есть зазор, немного опилим стержень ножовкой по металлу.
  • Снимаем декоративные колпаки с ручек, прикладываем их к полотну и отмечаем отверстия для крепежа.
  • Устанавливаем ручки на дверь, возвращаем колпаки на место.
  • Прикрываем дверь и на боковине коробки отмечаем положение язычка. Его положение в торце измеряем по полотну и переносим на коробку.
  • Установка планки очень похожа на врезку замка. Сначала прикладываем ее обратной стороной, совмещая отверстие с отметкой, затем прикручиваем к коробке и отмечаем паз под язычок и внешний контур планки, прорезав пленку ножом.

  • Снимаем ответную часть, сверлим отверстия и выбираем материал стамеской.
  • Завершив выборку под язычок, аккуратно выбираем толщину материала, чтобы планка была заподлицо с поверхностью стойки.
  • Окончательно прикручиваем планку на место.

Монтаж доборов

Предпоследний шаг – монтаж декоративных планок, которые скрывают внутреннюю поверхность проема, если толщина стены превышает ширину коробки. Если эти параметры совпадают, этот шаг можно смело пропускать.

  • Начинается установка с верхнего, горизонтального добора. Измеряем ширину дверного проема и отпиливаем планку соответствующей длины.
  • Убираем излишки пены и выступы на коробке, которые могут помешать установке планки.
  • Замеряем глубину проема, разместив планку внутри него. Если она оказывается слишком широкой, лишнюю полосу срезаем электролобзиком.
  • Устанавливаем планку, оперев на коробку и прижав по бокам тонкими клиньями.
  • Аналогичным образом поступаем с боковыми доборами.
  • Финишный этап монтажа – заливка пены. Полностью заполнять образовавшееся пространство не нужно, иначе пена при расширении может деформировать добор. Достаточно пролить полосой место стыка доборов с коробкой (в глубине пространства) и сделать несколько ребер жесткости, на которые будут опираться панели.

Установка наличников

Последнее, что мы делаем, когда устанавливаем межкомнатные двери – прибиваем наличники, приводя конструкцию к завершенному, аккуратному виду.

  • Удаляем всю торчащую пену.
  • Подносим наличник к коробке со стороны петель, чтобы определить расстояние до внутренней плоскости коробки. Для более аккуратного вида его нужно соблюдать со всех трех сторон.

  • Существует 2 варианта монтажа: когда верхние концы боковых и оба конца поперечной панели опиливаются под углом 45° или когда верхняя планка просто помещается между боковыми. Первый способ выглядит более аккуратно, но без торцовочной пилы добиться плотного стыка сложно, поэтому для первого раза мы рекомендуем использовать второй.
  • Снимаем размеры и напиливаем наличники по длине.
  • Прислоняем первый наличник к петлям и прибиваем его мелкими гвоздиками с расстоянием в 20-25 см между ними. Чтобы гвозди не расщепили панель, можно предварительно просверлить в ней мелкие отверстия или затупить концы гвоздиков.
  • С противоположной стороны наличники устанавливаются аналогичным образом, но ровнять их положение следует по доборам.

***

Как вы видите, установка межкомнатных дверей – процедура не самая простая и быстрая, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах и качестве итогового результата, лучше сразу доверьте это дело профессионалам.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей

Межкомнатные двери предназначены для разделения места в здании. Кроме того, они обеспечивают шумоизоляцию в жилом помещении. Дверное полотно считается главным элементом интерьера, потому обязано соответствовать манере дизайна. Поскольку монтажные работы обходятся недешево, возникает вопрос, как грамотно смонтировать межкомнатные двери самостоятельно. Ответ находится в детальном пошаговом руководстве, которое изложено в данной статье. Как грамотно смонтировать одностворчатую межкомнатную дверь? Последовательность действий такая: Шаг 1: Монтаж дверного коробка. Дверной короб – это каркас, сделанный из брусьев. Установочные коробки могут быть изготовлены в П-образной либо прямоугольной форме. Крайний случай используем при монтаже дверей в санузле. П-образная модель используется, чаще всего, в абсолютно всех других случаях, если нет порога. Изготовители, в основном, производят для коробчатого бруса отделанные, которые необходимо соединить между собой шурупами. Если же намечается самостоятельная работа, то лучшим решением считается монтаж короба по дверному полотну. Дверь кладется на ровный пол, потом осуществляется разрезание короба на части при дальнейшей компоновке. Существует 2 способа соединения деталей коробки: Запиливание притолоки и стоек под углом 45°. Тем, у кого отсутствует большой опыт в столярных работах, подобный метод будет трудно применять. Элементы соединяют саморезами. Для них необходимо проделать дыры перпендикулярно обрезу. Дыры необходимо сделать заранее, чтобы не повредить заготовку. Запил под ровным углом. Для этого придется применить ножовку с небольшими зубцами. Чтобы узнать величину бруска по вертикали, необходимо брать высоту полотна, затем прибавить к ней по три миллиметра на низ и верх, если в дверном просвете намечается присутствие порога. Если же он отсутствует, то внизу необходимо оставить примерно 1 сантиметр. Притолока будет закрепляться с помощью двух саморезов к вертикальной стойке. Немаловажно при монтаже рассмотреть все зазоры между коробкой и дверным полотном – со всех краев должно оставаться три миллиметра. Если монтируется коробок П-образного вида, то необходимо сохранить зазор, равный одному сантиметру, между плоскостью пола, а также краем двери внизу. Все подготовленные заранее стойки, а также верхняя перекладина должны быть в результате соединены и стянуты саморезами, длина которых составляет 6 сантиметров. Для 1 стыка нужно использовать не менее трех саморезов. В целях достижения обычной плотности соединения с 1 из компонентов коробки необходимо убрать часть четверти стамеской либо ножовкой. Протяженность устраняемой части приблизительно должна равняться толщине бруска, прилегающему к элементу. Если же габариты двери гораздо менее дверного отверстия, то установку нужно осуществлять по аналогичной схеме с притолокой на всю ширину отверстия. Шаг 2: Установка петель. Важных шагом в период сборки межкомнатных дверей считается монтаж навесов. От данных компонентов зависит то, насколько легко будут закрываться и раскрываться двери. Многие люди неправильно думают, что хватит 2 петли при установке межкомнатных дверей из МДФ. Однако более разумным будет применение 3 штук. Помечать участки, где будут монтироваться петли, нужно от верха двери. Шаг 3: Монтаж коробки и навеска дверного полотна. Коробок следует монтировать в предварительно сделанную дырку. Вначале необходимо выровнять стойку с петлями с помощью отвеса или уровня. Нужно в обязательном порядке рассмотреть ее со всех краев. Потом верхнюю перекладину, а также стойку следует распереть клиньями. Стойка станет выставленной лишь в том случае, если она будет находиться в вертикальном положении. Затем необходимо расклинить другую стойку. Непременно нужно проверить горизонтальную часть коробки. Прежний метод – боковые стойки необходимо просверлить, для чего в стенке сначала делают дыры для дюбелей. Коробок должен быть закреплен к стене саморезами, длина которых составляет не меньше, чем 150 мм. Чтобы закрепить коробок в отверстии тайным методом, разрешается применять металлические пластинки, которые, чаще всего, используют для монтажа гипсокартонных устройств. В основном, подобные пластины применяют совместно с анкерами. Притом, нужно подбирать количество крепежных элементов с учетом ожидаемой нагрузки. Использование подобных пластин считается необычным методом и возможно лишь в случае, если отсутствует чистовая отделка. Рекомендовано проштробить место в стенке для того, чтобы потом зашпаклевать крепление. Остается повесить дверь на рамку. Затем необходимо осуществить окончательную регулировку короба. Далее стойку для замка нужно подвести под двери, чтобы она не выходила за стенку. Стоит иметь в виду то, что в целях сохранения целостности короба и дверного полотна, необходимо вначале высверлить для шурупов пару дыр. Шаг 4: Запенивание. После закрепления дверного полотна необходимо запенить просветы между коробком и краями отверстия. Пену нужно наносить аккуратно, послойно. Притом, подавать пену нужно поверху для того, чтобы она не выступала наружу. Потом двери нужно будет закрыть и некоторое время к ней не дотрагиваться, чтобы пена просохла. Приблизительный период просыхания – 24 часа. Если же состав вдруг оказался на полотне, то сразу удалите его с помощью чистой сухой тряпки, а высохшие части очистите при помощи результативных методов устранения монтажной пены с дверей. Этап 5: Монтаж замка и ручек в полотно. Наиболее известными сейчас считаются ручки с интегрированным замком. Последовательность работ следующая: Сделать метку на один метр от плоскости пола. Конструкция ручки должна быть приложена таким образом, чтобы на отверстии, расположенном вверху, было видно данную метку. Просверлить дыры в полотне с торца. Затем края дыр необходимо уменьшить при помощи стамески, чтобы разровнять проем. Вставить конструкцию в дырку. Притом, замок должен быть ровным, и в дальнейшем закреплен при помощи саморезов. Планку, расположенную на замке, необходимо убрать с помощью карандаша для прорезания шпона, потом механизм надо снять. По отмеченному контуру следует подобрать площадку для нахождения толщины замочной планки. Это можно сделать при применении стамески. Просверлить дыры для защелки и ручек. Необходимо приложить замок к полотну с различных краев, разровнять его и наметить. Дыры нужно делать с обеих сторон, притом, они должны быть несквозными. Удалить появившуюся стружку, затем – смонтировать ручки. Главное – не забывать, что не нужно применять саморезы, которые находятся в наборе с ручкой, так как они изготовлены из нетвердого металла, из-за чего стремительно сломаются. Надо использовать каленые саморезы высочайшего качества. Еще желательно прочитать детальное пошаговое руководство по монтажу замка и ручек в межкомнатные двери.

08.07.2020

Межкомнатные двери предназначены для разделения места в здании. Кроме того, они обеспечивают шумоизоляцию в жилом помещении. Дверное полотно считается главным элементом интерьера, потому обязано соответствовать манере дизайна. Поскольку монтажные работы обходятся недешево, возникает вопрос, как грамотно смонтировать межкомнатные двери самостоятельно. Ответ находится в детальном пошаговом руководстве, которое изложено в данной статье.

Как грамотно смонтировать одностворчатую межкомнатную дверь? Последовательность действий такая:

Шаг 1: Монтаж дверного коробка.

Дверной короб – это каркас, сделанный из брусьев. Установочные коробки могут быть изготовлены в П-образной либо прямоугольной форме. Крайний случай используем при монтаже дверей в санузле. П-образная модель используется, чаще всего, в абсолютно всех других случаях, если нет порога.

Изготовители, в основном, производят для коробчатого бруса отделанные, которые необходимо соединить между собой шурупами. Если же намечается самостоятельная работа, то лучшим решением считается монтаж короба по дверному полотну. Дверь кладется на ровный пол, потом осуществляется разрезание короба на части при дальнейшей компоновке.

Существует 2 способа соединения деталей коробки:

  1. Запиливание притолоки и стоек под углом 45°. Тем, у кого отсутствует большой опыт в столярных работах, подобный метод будет трудно применять. Элементы соединяют саморезами. Для них необходимо проделать дыры перпендикулярно обрезу. Дыры необходимо сделать заранее, чтобы не повредить заготовку.
  2. Запил под ровным углом. Для этого придется применить ножовку с небольшими зубцами. Чтобы узнать величину бруска по вертикали, необходимо брать высоту полотна, затем прибавить к ней по три миллиметра на низ и верх, если в дверном просвете намечается присутствие порога. Если же он отсутствует, то внизу необходимо оставить примерно 1 сантиметр. Притолока будет закрепляться с помощью двух саморезов к вертикальной стойке.

Немаловажно при монтаже рассмотреть все зазоры между коробкой и дверным полотном – со всех краев должно оставаться три миллиметра. Если монтируется коробок П-образного вида, то необходимо сохранить зазор, равный одному сантиметру, между плоскостью пола, а также краем двери внизу.

Все подготовленные заранее стойки, а также верхняя перекладина должны быть в результате соединены и стянуты саморезами, длина которых составляет 6 сантиметров. Для 1 стыка нужно использовать не менее трех саморезов.

В целях достижения обычной плотности соединения с 1 из компонентов коробки необходимо убрать часть четверти стамеской либо ножовкой. Протяженность устраняемой части приблизительно должна равняться толщине бруска, прилегающему к элементу.

Если же габариты двери гораздо менее дверного отверстия, то установку нужно осуществлять по аналогичной схеме с притолокой на всю ширину отверстия.

Шаг 2: Установка петель.

Важных шагом в период сборки межкомнатных дверей считается монтаж навесов. От данных компонентов зависит то, насколько легко будут закрываться и раскрываться двери. Многие люди неправильно думают, что хватит 2 петли при установке межкомнатных дверей из МДФ. Однако более разумным будет применение 3 штук. Помечать участки, где будут монтироваться петли, нужно от верха двери.

Шаг 3: Монтаж коробки и навеска дверного полотна.

Коробок следует монтировать в предварительно сделанную дырку. Вначале необходимо выровнять стойку с петлями с помощью отвеса или уровня. Нужно в обязательном порядке рассмотреть ее со всех краев. Потом верхнюю перекладину, а также стойку следует распереть клиньями. Стойка станет выставленной лишь в том случае, если она будет находиться в вертикальном положении.

Затем необходимо расклинить другую стойку. Непременно нужно проверить горизонтальную часть коробки. Прежний метод – боковые стойки необходимо просверлить, для чего в стенке сначала делают дыры для дюбелей. Коробок должен быть закреплен к стене саморезами, длина которых составляет не меньше, чем 150 мм.

Чтобы закрепить коробок в отверстии тайным методом, разрешается применять металлические пластинки, которые, чаще всего, используют для монтажа гипсокартонных устройств. В основном, подобные пластины применяют совместно с анкерами. Притом, нужно подбирать количество крепежных элементов с учетом ожидаемой нагрузки.

Использование подобных пластин считается необычным методом и возможно лишь в случае, если отсутствует чистовая отделка. Рекомендовано проштробить место в стенке для того, чтобы потом зашпаклевать крепление.

Остается повесить дверь на рамку. Затем необходимо осуществить окончательную регулировку короба. Далее стойку для замка нужно подвести под двери, чтобы она не выходила за стенку. Стоит иметь в виду то, что в целях сохранения целостности короба и дверного полотна, необходимо вначале высверлить для шурупов пару дыр.

Шаг 4: Запенивание.

После закрепления дверного полотна необходимо запенить просветы между коробком и краями отверстия. Пену нужно наносить аккуратно, послойно. Притом, подавать пену нужно поверху для того, чтобы она не выступала наружу. Потом двери нужно будет закрыть и некоторое время к ней не дотрагиваться, чтобы пена просохла. Приблизительный период просыхания – 24 часа.

Если же состав вдруг оказался на полотне, то сразу удалите его с помощью чистой сухой тряпки, а высохшие части очистите при помощи результативных методов устранения монтажной пены с дверей.

Этап 5: Монтаж замка и ручек в полотно.

Наиболее известными сейчас считаются ручки с интегрированным замком. Последовательность работ следующая:

  1. Сделать метку на один метр от плоскости пола. Конструкция ручки должна быть приложена таким образом, чтобы на отверстии, расположенном вверху, было видно данную метку.
  2. Просверлить дыры в полотне с торца. Затем края дыр необходимо уменьшить при помощи стамески, чтобы разровнять проем.
  3. Вставить конструкцию в дырку. Притом, замок должен быть ровным, и в дальнейшем закреплен при помощи саморезов. Планку, расположенную на замке, необходимо убрать с помощью карандаша для прорезания шпона, потом механизм надо снять. По отмеченному контуру следует подобрать площадку для нахождения толщины замочной планки. Это можно сделать при применении стамески.
  4. Просверлить дыры для защелки и ручек. Необходимо приложить замок к полотну с различных краев, разровнять его и наметить. Дыры нужно делать с обеих сторон, притом, они должны быть несквозными.
  5. Удалить появившуюся стружку, затем – смонтировать ручки.

Главное – не забывать, что не нужно применять саморезы, которые находятся в наборе с ручкой, так как они изготовлены из нетвердого металла, из-за чего стремительно сломаются. Надо использовать каленые саморезы высочайшего качества. Еще желательно прочитать детальное пошаговое руководство по монтажу замка и ручек в межкомнатные двери.


Установка межкомнатных дверей

Межкомнатные двери предназначены для разделения места в здании. Кроме того, они обеспечивают шумоизоляцию в жилом помещении. Дверное полотно считается главным элементом интерьера, потому обязано соответствовать манере дизайна. Поскольку монтажные работы обходятся недешево, возникает вопрос, как грамотно смонтировать межкомнатные двери самостоятельно. Ответ находится в детальном пошаговом руководстве, которое изложено в данной статье. Как грамотно смонтировать одностворчатую межкомнатную дверь? Последовательность действий такая: Шаг 1: Монтаж дверного коробка. Дверной короб – это каркас, сделанный из брусьев. Установочные коробки могут быть изготовлены в П-образной либо прямоугольной форме. Крайний случай используем при монтаже дверей в санузле. П-образная модель используется, чаще всего, в абсолютно всех других случаях, если нет порога. Изготовители, в основном, производят для коробчатого бруса отделанные, которые необходимо соединить между собой шурупами. Если же намечается самостоятельная работа, то лучшим решением считается монтаж короба по дверному полотну. Дверь кладется на ровный пол, потом осуществляется разрезание короба на части при дальнейшей компоновке. Существует 2 способа соединения деталей коробки: Запиливание притолоки и стоек под углом 45°. Тем, у кого отсутствует большой опыт в столярных работах, подобный метод будет трудно применять. Элементы соединяют саморезами. Для них необходимо проделать дыры перпендикулярно обрезу. Дыры необходимо сделать заранее, чтобы не повредить заготовку. Запил под ровным углом. Для этого придется применить ножовку с небольшими зубцами. Чтобы узнать величину бруска по вертикали, необходимо брать высоту полотна, затем прибавить к ней по три миллиметра на низ и верх, если в дверном просвете намечается присутствие порога. Если же он отсутствует, то внизу необходимо оставить примерно 1 сантиметр. Притолока будет закрепляться с помощью двух саморезов к вертикальной стойке. Немаловажно при монтаже рассмотреть все зазоры между коробкой и дверным полотном – со всех краев должно оставаться три миллиметра. Если монтируется коробок П-образного вида, то необходимо сохранить зазор, равный одному сантиметру, между плоскостью пола, а также краем двери внизу. Все подготовленные заранее стойки, а также верхняя перекладина должны быть в результате соединены и стянуты саморезами, длина которых составляет 6 сантиметров. Для 1 стыка нужно использовать не менее трех саморезов. В целях достижения обычной плотности соединения с 1 из компонентов коробки необходимо убрать часть четверти стамеской либо ножовкой. Протяженность устраняемой части приблизительно должна равняться толщине бруска, прилегающему к элементу. Если же габариты двери гораздо менее дверного отверстия, то установку нужно осуществлять по аналогичной схеме с притолокой на всю ширину отверстия. Шаг 2: Установка петель. Важных шагом в период сборки межкомнатных дверей считается монтаж навесов. От данных компонентов зависит то, насколько легко будут закрываться и раскрываться двери. Многие люди неправильно думают, что хватит 2 петли при установке межкомнатных дверей из МДФ. Однако более разумным будет применение 3 штук. Помечать участки, где будут монтироваться петли, нужно от верха двери. Шаг 3: Монтаж коробки и навеска дверного полотна. Коробок следует монтировать в предварительно сделанную дырку. Вначале необходимо выровнять стойку с петлями с помощью отвеса или уровня. Нужно в обязательном порядке рассмотреть ее со всех краев. Потом верхнюю перекладину, а также стойку следует распереть клиньями. Стойка станет выставленной лишь в том случае, если она будет находиться в вертикальном положении. Затем необходимо расклинить другую стойку. Непременно нужно проверить горизонтальную часть коробки. Прежний метод – боковые стойки необходимо просверлить, для чего в стенке сначала делают дыры для дюбелей. Коробок должен быть закреплен к стене саморезами, длина которых составляет не меньше, чем 150 мм. Чтобы закрепить коробок в отверстии тайным методом, разрешается применять металлические пластинки, которые, чаще всего, используют для монтажа гипсокартонных устройств. В основном, подобные пластины применяют совместно с анкерами. Притом, нужно подбирать количество крепежных элементов с учетом ожидаемой нагрузки. Использование подобных пластин считается необычным методом и возможно лишь в случае, если отсутствует чистовая отделка. Рекомендовано проштробить место в стенке для того, чтобы потом зашпаклевать крепление. Остается повесить дверь на рамку. Затем необходимо осуществить окончательную регулировку короба. Далее стойку для замка нужно подвести под двери, чтобы она не выходила за стенку. Стоит иметь в виду то, что в целях сохранения целостности короба и дверного полотна, необходимо вначале высверлить для шурупов пару дыр. Шаг 4: Запенивание. После закрепления дверного полотна необходимо запенить просветы между коробком и краями отверстия. Пену нужно наносить аккуратно, послойно. Притом, подавать пену нужно поверху для того, чтобы она не выступала наружу. Потом двери нужно будет закрыть и некоторое время к ней не дотрагиваться, чтобы пена просохла. Приблизительный период просыхания – 24 часа. Если же состав вдруг оказался на полотне, то сразу удалите его с помощью чистой сухой тряпки, а высохшие части очистите при помощи результативных методов устранения монтажной пены с дверей. Этап 5: Монтаж замка и ручек в полотно. Наиболее известными сейчас считаются ручки с интегрированным замком. Последовательность работ следующая: Сделать метку на один метр от плоскости пола. Конструкция ручки должна быть приложена таким образом, чтобы на отверстии, расположенном вверху, было видно данную метку. Просверлить дыры в полотне с торца. Затем края дыр необходимо уменьшить при помощи стамески, чтобы разровнять проем. Вставить конструкцию в дырку. Притом, замок должен быть ровным, и в дальнейшем закреплен при помощи саморезов. Планку, расположенную на замке, необходимо убрать с помощью карандаша для прорезания шпона, потом механизм надо снять. По отмеченному контуру следует подобрать площадку для нахождения толщины замочной планки. Это можно сделать при применении стамески. Просверлить дыры для защелки и ручек. Необходимо приложить замок к полотну с различных краев, разровнять его и наметить. Дыры нужно делать с обеих сторон, притом, они должны быть несквозными. Удалить появившуюся стружку, затем – смонтировать ручки. Главное – не забывать, что не нужно применять саморезы, которые находятся в наборе с ручкой, так как они изготовлены из нетвердого металла, из-за чего стремительно сломаются. Надо использовать каленые саморезы высочайшего качества. Еще желательно прочитать детальное пошаговое руководство по монтажу замка и ручек в межкомнатные двери.

2020-07-08T18:02:00+0300

в BYNВозврат к списку

Как установить полую дверь

Двери с полым сердечником можно увидеть в современных домах повсюду благодаря простоте установки, низкой стоимости и базовой эффективности.

При установке полой двери необходимо выполнить несколько шагов, чтобы конечный результат был не только ровным, но и стабильным и профессиональным.

Шаг 1. Найдите блок замка

Блок замка представляет собой цельный кусок дерева, предварительно встроенный в полые двери, чтобы у вас был цельный кусок дерева, в котором можно просверлить замок.Эта секция будет либо встроена сбоку, либо будет проходить сверху вниз вашей двери. Сверху, снизу или сбоку должна быть маркировка, указывающая, где находится блок. Если он расположен сбоку, отметьте столярным карандашом положение блока замка на лицевой стороне двери на тот случай, если вы срежете заводскую маркировку при определении размера двери.

Шаг 2. Тщательные измерения

Большинство полых дверей устанавливаются в уже существующие рамы.Это требует тщательного измерения, чтобы убедиться, что дверь будет правильно открываться и закрываться в существующей раме. Сначала измерьте ширину открытого пространства в раме, куда будет навешиваться дверь. Сделайте три измерения и усредните их, чтобы убедиться, что измерения точны. Выровняйте дверь по ширине, обрезав дополнительные 1/16 дюйма по бокам и сверху двери, чтобы обеспечить зазор. Для нижней части рекомендуемый зазор составляет примерно 1/4 дюйма, но если у вас ковровое покрытие, вы можете отрегулировать его в соответствии с вашим напольным покрытием.

Этап 3. Отшлифуйте кромки